komprez

Albo dla porównania M27 ale 1 strzał 180sek iso 800 poziomy tylko lekko podniesione w LR wszystko oczywiscie C8N na HEQ5

No lepiej jest A nawiasem mówiąc ... IC5146 2,45h palone po 300sek iso 800 nieobrobione .... wiem masakra no ale zobacz z czego ja wyciągam fotki Tam wyszły mi różne dziwne rzeczy jak się później okazało .... aparat miał syfy na matrycy po przeróbce

Ja również dalej go posiadam ale niestety nie mam na niego czasu i od ok 4-5 lat ... stoi biedny nie używany .... żal sprzedawać no ale chyba nie będzie wyjścia ... Nawet mam do niego modyfikację zrobioną prawie skończoną ... a mianowicie GOTO Leszka Jędrzejewskiego ahh to były czasy kiedy przez pół roku dogrywało się mailowo programowanie procesorów i tworzenia całej elektroniki

a czy w VX-ie też są te badziewne silniki z tymi "super" motoreduktorami ? jeśli tak to cała wina właśnie leży po nich ... tam jest luz i to nie do skasowania

Chłopie .... wyjąłeś mi to z ust ! Ja też nie przywiązuje uwagi do tego .... dla mnie obróbka jakaś tam zawsze musi być ale żeby się jakoś specjalnie wysilać to dla mnie nie jest to aż tak potrzebne ... Wiesz kiedyś zaczynałem od dobsona i przykładało się aparat "pseudo lustrzanke" i pykało się zdjęcia plejad czy księżyca ... to była przygoda

Pal pal .... ja też mam taki tryb życia że .... prawie nie wykonalne zrobienie całej nocki góra do 12 w nocy i zawsze spadam do chałupy .... nie długo się to zmieni bo w planach ... jak to mówią ? astro-pierdolnik ?

Co do CG5GT to mam akurat go w stajni On nie ma bateryjki w pilocie i godzine i date trzeba ustawiac zawsze bo pamieta ostatnią sesję. Ja podpinałem montaż po bluetooth i na androida jest soft nazywa sie SkyPortal i jest to dosłowny klon Skymap chyba ... Można też podpiąć pod Skycharta po kablu RS232-USB ... wpina się w pilota wtyczką RJ12 bodajże (4 pinowa)

Powiem CI tak ... ja też focę z miasta i te czasy są ok , przy iso 800 nie wyjdzie Ci aż tak źle palę nawet po 500 sekund ale używam Astronomika CLS Darki można zrobić raz - nie zauwazyłem róznicy używając starych czy dopalonych podczas danej sesji ... ważne natomiast jest w jakiej temp palisz te darki bo zmienia się wtedy preferencja matrycy (w wyższej temp darki wychodzą o wielele gorzej) czyli robisz sobie bazę darków do zbliżonych temp. Ja to robiłem zamykając aparat w lodówce samochodowej nastawionej na dane temp np 10-15-20-25 Teraz "produkuję" chłodzonego canona więc będę miał to z głowy PS Fotki na prawdę ekstra

Podpowiem ... ISO1600 jak na tego Canona to stanowczo za dużo, w sumie 1200D i chyba 1100D radzą sobie znośnie z tym ISO ... masz przez to zbędny szum na ISO 800 to max następnym razem ... i pal klatki po min. 180 sekund to wyciągniesz już sporo

Jesłi dobrze trafiłem ... https://www.gledalica.com/sa-prevodom/the-farthest-2017-video_040484bd4.html

Tu troche inna wersja dla mniej zaawansowanych

I tu z tego też korzystałem : Nawiasem masz za wzór :

I właśnie o to chodzi w tym kolimatorze laserowym że on tylko sprawdza CI osiowość luster jak i samego wyciągu , i on w zasadzie jest tylko potrzebny do ustawienia LW z LG ... reszta to kolimator optyczny który jest niezastąpiony ! ... ja miałem tak że laser pokazywał mi że jest super pięknie ... a w optycznym ... o zgrozo ... Najlepiej to robi się tym programem od tego francuza (z tą nakładką z czerwonymi kołami) Als colimator chyba jakoś tak (to co wrzucałeś foto) Tym sobie wyreguluj LW i sam zobaczysz .... 100% kolimacje sprawdzisz niestety tylko na gwieździe (i to nie sztucznej - próbowałem ... masarka) i prążki dyfrakcyjne Instrukcja Hamala jak najbardziej pomocna Ja się na niej wzorowałem.

Panowie ... nie popadajmy w paranoje ... jak zwykła zatyczka kolimacyjna może być nie osiowa ?? ja rozumiem że w teleskopie za 500zł to tam można się uczepić wyciągu ale w sprzęcie droższym ten błąd nie jest aż tak kosmiczny aby kolimacji nie udało się wykonać... najważniejsza zasada to wykonywać kolimację na maksymalnie wsuniętym wyciągu i to już da najmniejszy błąd (ugięcia) Zgadza się - a czy ja pisałem o przestawianiu lustra środkową śrubą regulacyjną ? No nie .. tak więc jeśli offset był ustawiony "fabrycznie" to po korekcie powinien wyjść sam korygując delikatnie nastawy. Niech kolega zrobi wyrównanie i dopiero wtedy można się bawić w ustawienie offsetu bo jak na razie to polecacie mu rozjechać całkowicie wszystko a wtedy to jak ktoś ma już problem z samą kolimacją to już sobie nie poradzi z niczym .... na prawdę .. nie popadajcie w paranoje Wrzuć fotkę po wyrównaniu i zobaczymy jak to wygląda. PS... jak ja wstawiałem temat ze swoim problemem to niestety cisza - nikt nie pomógł ... jednak po 2 tyg zabaw sam doszedłem do wprawy i mogę teraz się podzielić wiedzą

Dodatkowo weź skonfiguruj sobie to narzędzie tak aby czerwone obręcze nachodziły na to co potrzebujesz sobie wyrównać (tam w opcjach jest taka możliwość)

no ja walczyłem ostatnio ze swoim ... masz rozjechne LW ewidentnie ... offset to to zupełnie inna rzecz ... musisz najpierw wycentrować LW Offset sam wyjdzie po poprawnej kolimacji. Podłuż sobie kartkę papieru za LW patrząc w wyciąg powinieneś mieć wtedy ładne przejrzyste tło i będzie CI lepiej to skolimować kamerą. Dodatkowo na początek polecałbym zasłonić LG lub je zdemontować i wtedy będziesz miał idealne warunki do kolimacji LW

@astrocola najpierw odpal sobie kamerę z tym co masz. Zastanów się nad tym jak podepniesz kamerę do szukacza bo to będzie ciężki temat. Jak już będziesz miał to spięte razem (choćby nawet na "pałe") to sam ocenisz efekty działania takiego szukaczo-guidera z tą kamera i zastanowisz się czy jest sens pchać kasę w ten pomysł (mowa o relaybox-ie)... tak bym to widział. Guiding "bez bólów d...." to moim zdanie ASI120 lub klon i szukacz z adapterem odpowiednim (mam teraz taką konfigurację i bardzo dobrze się spisuje) Kamerę wychaczysz za 500-600zł jak dobrze pójdzie ... złaczka nie wiem ... 100zł ??? i masz spokój.

Ja kiedyś testowałem SPC na szukaczu ... to się mija z celem (tym bardziej jak kamera nie jest przerobiona) Odeślę Cie niestety do czegoś większego jak SW 80/400 ... to na prawdę minimum jak na tą kamerę ...

Nie wiem czemu piszecie o odległości matrycy od mocowania obiektywów ... ta odległość się nie zmienia ! po wyjęciu filtrów matryca jest w tej samej pozycji co była (pod warunkiem że założymy ramkę po starych filtrach ... pozatym AF działa poprzez wizjer (przynajmniej u mnie tak idzie tor AF i tam siedzi sensor) Ponoć kłopot z AF jest kiedy zaczniemy grzebać w matówce Powyższe problemy miałby by sens (odległość matrycy) kiedy dział by LiveView ... wtedy ostrość jest ustawiana na matrycy ...

Mi ostrzy jak brzytwa (ze szkłem Tamrona 2.8 24-70) Testowałem to właśnie i musze powiedzieć że chyba jest róznica w konstrukcji body. U mnie ostrzy a ponoć w 1100D nie ....

Robiłem swojego Canona 50D i wywaliłem oba filtry z przed matrycy i nie dawałem już nic ... nawet szkła ... ale poszedł clip eos Astronomika CLS i on sobie siedzi w body Generalnie szukaj 1000D-1100D ... lub 450D na początek Rożnica jest kolosalna ... zwłaszcza w mgławicach. Znalazłem fotkę : Oczywiście jest więcej pracy przy obróbce bo wywalenie filtrów IR prowadzi to tworzenia się otoczek na gwiazdach (tzw IR halo) @Tayson też korzystał z tego body to się też może wypowiedzieć jak się mu sprawował.

Może najpierw napisz skąd chcesz zbierać materiał miasto / wieś ? .... jakie masz niebo ?

@gryf188 obadamy to wspólnie

@wtw wydaje mi się że to jest stary projekt ( odsuwany dach jest płaski ) - nawiasem mówiąc dotarłem kiedyś do siwz-a od nośnie kopuły i miał to robić Uniwersał ...

Chodziło mi bardziej o to kto zatwierdzał SIWZ-a wiadomo ze jakaś tam firma dostarczyła sprzęt i mam nadzieję że jedna osobiście dobrał bym tam zupełnie inny sprzęt (kamery) i poszedł bym od razu w zdalne sterowanie setupem z "kanciapy" A Laptop ? ... szczerze ... to w tej konfiguracji ok ... ale tam powinno być od razu zdalne możliwości ... w ogóle to w zapisach było prowadzenie prezentacji ... ciekawe jak jedna osoba to zrobi będąc na auli Już musi byc dwóch i jeszcze komunikacja między nimi ... mam nadzieję że Chełmiec dopracuje to .....