Skocz do zawartości

LibMar

Moderator
  • Postów

    3 141
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    12

Odpowiedzi opublikowane przez LibMar

  1. A taka sprawa, może dotyczy tylko moderatorów. Wstawiłem odpowiedź na pytanie, ale chciałem dopisać drugi komentarz. Okazuje się, że nie da się. No dobra, to chociaż edytuję. Kliknięcie w "Edytuj" umożliwia u mnie edycję komentarza/pytania od dobregochemika, a z moją odpowiedzią nic nie mogę zrobić. Nie mam jak napisać, że nigdzie nie mogę znaleźć sklepu, który sprzedaje te filtry CCD i jedynie wycofałem link :)

     

    image.png

  2. Temat wokół T CrB staje się coraz bardziej aktywny. Gwiazda zaczęła ciemnieć, co jest zbliżone zachowaniem jak przy ostatnim wybuchu. Rozpoczęło się wiosną i ma trwać około rok, by prawdopodobnie zakończyć w formie gwałtownej erupcji. Według przewidywań, ma to nastąpić w okolicach kwietnia-maja przyszłego roku, ale termin obejmuje też do 3 miesięcy przed i po! Jest to doskonały moment, aby sfotografować T CrB teraz, przed wybuchem, aby mieć później coś do porównania :)

    W momencie maksymalnej jasności ma zbliżyć się jasnością do Alphekki, najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji. Wystarczy 2.6 mag, by stać się jaśniejszą od Nova Vel 1999, jednak do Nova Cyg 1975 zabraknie (1.7 mag). Jeśli przekroczy tę barierę 2.6 mag, to będziemy mogli mówić o najjaśniejszej eksplozji na niebie od połowy wieku! Poprzednie dwa wybuchy miały maksimum na poziomie 2.0 mag (1886) i 3.0 mag (1946).

     

    https://www.astronomerstelegram.org/?read=16107

    https://www.aavso.org/news/t-crb-pre-eruption-dip

     

    Puede ser una imagen de texto que dice "9.25 9.50 9.75 TCrB CrB S 10.00 aud 10.25 Paterte 10.75 10.50 11.00 11.25 11.50 11.75 2021.0 2021.5 2022.0 2022.5 Year 2023.0 2023."

     

     

    • Lubię 5
    • Dziękuję 1
  3. 1 godzinę temu, Imien napisał(a):

    Czy ten adapter przy kamerze nie ma 11mm? W zasadzie do kamery możesz bezpośrednio dokręcić koło. Pomijając go możesz szukać pierścienia 14mm, a raczej 15, gdyż chyba samo koło ma 20mm (bez pierścienia męsko-męskiego t2)?

     

    A w zasadzie tak, 11 milimetrów. Faktycznie nie pomyślałem o jego wyjęciu. Tamten adapter T2-T2 ma chyba nawet 2mm grubości, jakby z myślą rekompensacji za wydłużenie przez użycie filtrów. Chyba najwłaściwszym kierunkiem będzie zakup przedłużki 12mm (nie widzę trzynastek czy czternastek). Wtedy uzyska się 6.5+12+2+20+16.5 = 57mm, a resztę dołożę spacerami.

     

    1 godzinę temu, ko20 napisał(a):

     

    To wygląda niemal identyczne do tego, co przyszło.

     

    A pomysł Wieśka jest dobry, tylko nie mogę nic takiego znaleźć i wygląda na rozmiar, który by wymagał dokupienia czegoś jeszcze :P Znalazłem tylko Baadera, ale tam pozwala uzyskiwać odległość od 20mm. Jakby ktoś znalazł link do krótszego, to byłoby super i do rozpatrzenia :)

     

    EDIT: Już mam: https://www.baader-planetarium.com/en/baader-variable-locking-t-2-extension-(12-16mm)-incl.-lock-ring-(t-2-part-33).html

  4. Jak w temacie. Będę walczył z ustawianiem prawidłowej odległości w TSie 90/600 triplet z reduktorem 0.79x Photoline. Według producenta, odległości backfocusa są następujące:

     

    Cytat

    Focal Length to 350 mm: 70 mm

    Focal Length to 420 mm: 65 mm

    Focal Length 450-500 mm: 61 mm

    Focal Length 510-600 mm: 58 mm

    Focal Length 610-700 mm: 57 mm

    Focal Length 710-790 mm: 56 mm

    Focal Length from 800 mm: 55 mm

    A skoro to jest 600mm, to w zasadzie przyjmuję, że odległość będzie gdzieś w okolicy 57.5mm. Dodając grubość filtra, ostatecznie będzie oscylowało w okolicy 58mm.

     

    Mam ASI1600MM-c, jest przedłużka 16.5mm (M48-M42) i 21mm (M42-M42). Za parę dni zastąpię 21mm kołem filtrowym ZWO EFW Mini, które ma taką samą grubość. Na razie bez OAGa, ale sytuacja też byłaby identyczna, gdybym miał. Mam więc 55mm. 

     

    Kupiłem więc coś takiego na Allegro: https://allegro.pl/oferta/rura-przedluzajaca-do-gwintu-t2-m42x0-75-12359981849. Dołożę 3mm i będzie git (niestety, jakby wyszło ciutkę poniżej 58mm, nie miałbym jak skrócić). Ale nie sprawdziło się - to co przyszło w zasadzie nadaje się tylko do kosza.

     

    Zostają spacery, ale to co miałem z kamerą pozwoliło tylko wydłużyć o 1.5mm. 56.5mm na zdjęciach to nadal ewidentnie za mało, kiedy nawet nie mam jeszcze założonego filtra. No i trochę to zabiera gwintu, nie chciałbym aby . 

     

    Co w takiej sytuacji byście poradzili?

    • jakieś dłuższy adapter o 1-2mm niż aktualny 16.5mm (M48-M42) (ale co, jeśli jednak przyjdzie czas na OAGa?)
    • wsadzić jeszcze więcej spacerów pomiędzy pozostałymi adapterami (np. 1mm między kamerą a adapterem T2-T2 7mm, potem 1mm między T2-T2 a kołem, potem 1mm między adapterami 21mm a 16.5mm)? trochę zbyt kombinowane...
    • a może jeszcze przyjdzie temat problemów z tiltem (na moim początkującym etapie nie jestem pewien czy tilt to obowiązek a nawet czy przy mojej sytuacji jest on potrzebny czy nie, bo prawy górny róg wydaje się najbardziej skoszony, ale tylko minimalnie) i może od razu mam kupić tilter (ale to chyba ze wszystkim będzie >58mm?)?

     

    W którą stronę mam więc iść? W razie czego, klatka robiona na full spektrum (bez żadnego filtra), jeszcze przy konwersji na JPEG do wstawienia na forum jakiś flip nastąpił, więc tu róg prawy dolny :) Jestem jakby o ~1mm za blisko matrycy i mam taką sytuację:

     

    image.jpeg

  5. Witam!

     

    W ostatnim czasie dość często pojawia się okazja do złapania zorzy polarnej z terenu Polski. Mieszkając na północy (54 N) szansa trafia się niezwykle często, oczywiście pod warunkiem, że dobra będzie pogoda.

    W obecnej chwili korzystam z Canona EOS 700D oraz obiektywu Samyang 16mm f/2.0 na prostym statywie fotograficznym. Z pewnością wymiana obiektywu z kitowego 18mm f/3.5 dała duży skok, bowiem pozwoliło na skrócenie czasów ekspozycji i zmniejszenie ISO, poprawiając jakość obrazu.

     

    W zasadzie nie korzystam lustrzanki do czegokolwiek innego. No może poza meteorami, żeby złapać parę sztuk podczas maksimum najważniejszych rojów. Chciałbym uzbroić się nieco lepiej na nadchodzące maksimum aktywności słonecznej i łapać nawet najmniejsze zorze polarne, czyli zająć się aurora hunting :D W obecnej chwili, w ciągu roku trafia się nawet kilkanaście zorzowych nocy (podyktowanych też pogodą) i drugie tyle ze wskaźnikami, kiedy "może, nie musi, ale warto spróbować". Planuję wówczas sprzedać aktualny zestaw i zakupić lustrzankę z pełnoklatkową matrycą. Obiektyw także musi zostać sprzedany - parametry ma niezłe, ale niestety pokrywa tylko APS-C (dwa zestawy niepotrzebne).

     

    Chciałbym, aby skok jakościowy był znaczny w stosunku do aktualnego zestawu, coś jak odczuwane przejście z kitowego obiektywu na jasną stałkę. Z pewnością wymiana z lustrzanki APS-C na FF to jest istotny krok. Ale nie chciałbym też przeznaczać wiele tysięcy na coś, co nie byłoby bardzo często wykorzystywane (choć lustrzanka daje świetny obraz, to chętniej wyciągam po telefon do dziennych zdjęć). Autofokus nie jest konieczny, obecnie i tak działam bez niego. Po pojedynczej poradzie do tej pory, dobrą sugestią jest Canon 6D (w wersji pierwszej) oraz obiektyw Samyang 14mm f/2.8 ED, jedna z najbardziej znanych sztuk. Matryca dobrze wychodzi w testach. Tu mamy FF i krótszą ogniskową, co daje dużo większe pole widzenia niż obecnie mam. Przyznam, że byłoby już nieco za szeroko i rozważyłbym Samyanga 24mm f/1.4, jednak w testach wypada dość średnio. Wybierając używaną lustrzankę i obiektyw zmieściłbym się w kwocie ~2500 zł (i nie chciałbym przekraczać 3 tysięcy na coś, co nie byłoby bardzo często używane). W takim zestawie widzę skok w stosunku do obecnego zestawu: możliwość dowolnego przymykania dla lepszej jakości gwiazd, bowiem przy pełnym otworze i wyższym użytecznym ISO mógłbym stosować niezwykle krótkie czasy ekspozycji, nawet 1-3s z jakością tła, jaką mam obecnie przy 10s. A docelowo i tak chciałbym trzymać się czasów 5-10s, by uzyskać ostre filary zorzy. Krótkie czasy (filmowanie w czasie rzeczywistym) nie interesują mnie, nie jest to też zestaw z myślą o wyjeździe na Skandynawię/Islandię.

     

    Proszę o poradę, czy sugerowany zestaw przy zaproponowanym budżecie jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem :) W miarę możliwości, prosiłbym o nieco lepsze i droższe rozwiązania, które mógłbym rozważyć i ocenić czy warto (np. jest jakiś obiektyw używany już za 1500, który nada się o niebo lepiej niż zaproponowane Samyangi po 600-800 i warto byłoby dołożyć). Znam zasadę, że obiektyw jest ważniejszy od puszki, ale zwracam uwagę tu na puszkę, skoro przechodzimy na FF (a wtedy, dowolne FF?). A rynek matryc FF bardzo słabo znam. Nawet nie jestem pewien czy 5D jest lepszy od 6D. A różne rodzaje (Mark) tym bardziej powodują, że nie wiem. Więc prosiłbym o wprowadzenie :D

     

    Czyli, kwestie które nie są potrzebne: dystorsja, winietowanie (oczywiście bez przesady, żeby nie było jak obrazy z lustrzanki FF po założeniu obiektywu do APS-C :D), autofokus, szybkość klatek, rozdzielczość (wynikowo i tak zmniejszam do 1500x1000 lub 1800x1200).

     

    Aktualna jakość obrazu (pełna rozdzielczość, by skupić uwagę na gwiazdach):

    IMG_2466-full.jpg

     

     

    IMG_2555-full.jpg

    • Lubię 5
  6. 7 minut temu, WojtasSP320 napisał(a):

    Jaka jest szansa na powtórkę dziś? Z tego co widzę cały czas nie odpuszcza dane z 2023.04.24 07:34:00 UTC.

    Dowiemy się za kilka godzin. Prawdopodobnie tak, ale nie będzie to samo, co wczoraj. Spodziewam się wciąż zielonej łuny z filarami, coś na styl fotografii @piotrkusiu. Dopiero z czasem będzie wiadomo czy możemy spodziewać się czegoś więcej czy mniej :)

    • Lubię 2
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.