danon

Tak, warto. Ale obecnie nie jest to priorytet. Jeśli chcesz zostać przy swsa to statyw lepszy i najlepiej jakieś prowadzenie. Lunetke z kamerą warto nawet dla polar align. 

Gwiazdy tak samo są zepsute na astronomik cls ccd. Z reguły chyba filtry zawsze psują gwiazdy. Próbowałes może z tego samego stacku wyciąć same gwiazdy i kolorem selektywnym je przeciągnąć aż wyjdzie coś? Chyba że masz tak jak ja ze swoim filtrem. Miałem czerwone obwódki wokół gwiazd 

Możesz próbować jakiś 200mm ale swsa nie jest jakiś super dokładny. Da się ale czeka Cię dużo pracy. Dużo lepiej będzie Ci się pracować na malych ognsiwkowych z guidingiem. Chociaż te 2-3 minuty. Bez guidingu też zrobisz ale warto mieć. Jeśli większe ogniskowe to zdecydowanie inny montaż 

Kupno montażu najwięcej by Ci dało. Na swsa nie powiesisz z udanym skutkiem niczego powyżej 300mm a i to jest mocno naciągane. Na pewno nie refraktor. Do swsa to są fajne ogniskowe ok 100 mm. 

Czyli z założenia chcesz focic na swsa w mieście, przy użyciu dslr? 

SW ED80. Ja zaczynałem bardzo polecam do DSLR. Można wręcz uznać go za no-problem setup Do takiego sprzętu przydałby Ci sie montaż klasy HEQ5 lub Cem25p i jakieś prowadzenie. Ja swój cały setup złozyłem za mniej niż 10k, taki początkowy do DS, ale dużo było używanego sprzętu i licze łącznie z laptopem do sesji i Astrolink. 

Temperatura przy biasach nie robi chyba wielkiej różnicy z tego co wiem jeśli jest odpowiednio krótki czas. Najczęściej robiłem je w domu i miałem zawsze te same. Nie wiem czy chciałoby mi się robić biasy w połowie sesji za każdym razem

Z ciekawości spytam. Przy OAG na 420mm jak bardzo zwiększyć MnMo? Mam aż na 30 dane i wykres mimo to mam poszarpany. W Dec jest ok ale Ra lubi skakać.

Każda klatka jest dobra, jednak ciekawi mnie czemu wykres wygląda na bardzo "spajkowy". Rms mam w ok 1"+ z ditheringiem skacze do 1.7", chyba że dithering się nie wlicza? Skala zestawu to 2,37"/pix. Wieczorem postaram się wrzucić screen

Nie zawsze. Dużo zależy od tego czym robisz. Nie wdajac się w szczegóły, lustrzanka 5 minutowe ekspozycję są wystarczające - ale też zależy to od obiektu. Przy dużych iso rzędu 800+ na moim 1100d i czasach 10 min środki gwiazd lubily się już przepalic. Sam kiedys uparcie robiłem 10 minutowe, teraz wiem że 5 min dały nawet lepszy efekt. Najbardziej liczy się sumaryczny czas. Przy 2h na 5 min nawet będzie lepszy efekt że względu na to że szum się usredni. Wiec z reguły dąży się do długich sumarycznych czasów a klatek tak by nie przepalac jasnych miejsc. Co do tła to się nie przejmuj. Często tak wygląda, usuwa się to później w obróbce kalibrucjac kolor 

Kurde czyli jednak dajesz rade w mieście zrobić takie foto? Też mam podobne warunki a nigdy nawet nie próbowałem. Chyba dziś bedzie mój 1 raz

Edit: A.. Robisz na CLS i z kolorowej no dobra to mi na L pewnie by niezbyt dobrze wyszło 

@Mrągowianin  "halo! Proszę rozwiązać moje problemy natychmiast"

Teraz to wątpię że ktokolwiek zechce Ci pomóc ;p

Lepiej te pieniądze przeznaczyć na co innego. Modyfikacje czy guiding niż pakować tyle kasy w body które da Ci na Twoje potrzeby niezauważalne różnice  

Jak w tytule. Chętnie przygarne CEMa i kotka 

54 minuty temu, isset napisał:

Ja mam podobny problem, ale u mnie silnik dremfocusera lekko przeważa na prawą stronę i nie wiem jak to wyważyć i pewnie ma to wpływ na guiding.

W tym przypadku takie lekkie przewazenie jest bardziej na plus niż na minus bo mam podobnie. Jeśli masz dobrze polarna, to dla montażu jest to bez znaczenia zupełnie, a na dodatek może zlikwidować luz jeśli jakiś jest  zarówno Ra jak i Dec nie powinny być w idealnej równowadze więc myślę że nie masz się czym martwić 

Witam. Jakiś miesiąc temu postanowiłem przesiąść się na mono kamere. Sprzęt to Atik 460EX, koło qhy cfw2 7x36mm, filtry baadera i optyka AT65Q. No i tak zaczeły się problemy

Robiłem dość sporo próbnego materiału od siebie z ogródka z miasta i nie licząc ugięcia na clamping ringu i ścisniętych soczewek, potrafiłem ręcznie wyostrzyć na 10s klatkach w okolicach fhwm 1.6-1.8 mierząc mniejsze pojedyńcze gwiazdy. Z braku doświadczenia, nie wiem jakie powinno być końcowe fwhm na zdjęciu, ale większośc była w okolicach 1.7-1.9. Klatki może nie były wymarzone, jednak uważam że były przyzwoite. Setup jest jeszcze na clamping ringu z dwoma zaciskami, jestem dopiero umówiony na gwintowanie wyciągu, bo jak sie okazuje AT65Q nie ma fabrycznego gwintu. 

Postanowiłem spróbować LRGB i pojechałem pod ciemne niebo na południe śląska, gdzie było 21.5 mag. Mimo próbnych klatek, gdzie miałem ostrość końcowe klatki m33 były tragiczne. Ostrzyłem nawet na masce pożyczonej od kolegi i nic to nie dawało. Wszystkie klatki są jakby zaparowane, a oczywiście mam grzałki.Pierwszego dnia zrzuciłem wine na mgłe, która była w dolinie, mimo że ja byłem na górze. Jednak drugiego dnia, po mgle nie było śladu a jednak było to samo. Zmieniłem później więc obiekt i filtry na NB. Było trochę lepiej ale dalej bez szału. Zarówno siarka jak i tlen wyszły również rozmazane. Niestety dopiero w domu pomyślałem, że mogły zaparować filtry/kamera?

Teraz pytanie. Czy mogły zaparować filtry w zamkniętym kol, lub coś z kamerą sie stać? Chłodzona była do -10. Czy samo ugięcie mogło to spowodować? Lub może złe ustawienia do guidingu w OAG? Wykres pokazywał błąd na RA, 1" a na Dec 0.6". Zauważyłem że gwiazdy w prawym boku są zupełnie inne, jakby miały otoczki, jakby coś własnie tam sie działo. Dopiero później zwróciłem uwage, że tak jest też na starych klatakch. Gdzie szukać problemu i jak go rozwiązać? 

Zamieszczam klatki podzielone na te z podwórka i te z wypadu
https://drive.google.com/open?id=188b1QXe0VVZ-vv17zNodiLvwL4FjObJk

Z góry dziękuje za pomoc

Tak. Robiłem tak canonem. Zrób konto podaj rozmiary matrycy i ogniskowa. Wtedy samo na obiekcie pokaże Ci kadr. Później przesuwać możesz kadr i masz współrzędne na dole. 

Można tak albo jak kolega mówi. Zrób sobie w domu na spokojnie wszystko. Ja tak korzystałem gdy nie miałem platesolve. Mimo to, do dziś sobie oglądam kadry obiektów na tej stronie. 

Spróbuj skorzystać ze strony https://telescopius.com/

Tam możesz wpisać swoją matrycę, ogniskowa i ona pokaże Ci twój kadr. Tylko musisz zgrać sobie kąt ze strony z faktycznym kadrem kamery tam można fajnie planować sobie współrzędne jeśli nie chcesz centralnie na jakiś obiekt. Zapisujesz sobie je np na kartce czy gdzieś i później aby do programu 

To już było do Romka jeśli o mnie chodzi ;p

A jak wczytujesz obiekt z dając fetch nie masz podglądu obiektu z atlasu? Ja tak mam wtedy rysuje kadr ma obiekcie 

29 minut temu, _Spirit_ napisał:

A no dlatego że mam podobny objaw jak u Kuby. Zanim guider się ustawi już zaczyna lecieć klatka. Próbowałem 10sek i 15sek. Klatki pojechane.

W SGP w zakładce guidingu powinno być chyba extreme dither ileś pix, zaznaczasz "for" i np ja mam 10s. Wtedy on czeka 10s aż wykres się ustabilizuje, jak kolega wyżej pisał. Przynajmniej u mnie zadziałało gdy miałem pojechane klatki. 

2 godziny temu, kubaman napisał:

a jak się ustawia odstęp pomiędzy klatkami w SGP ???

https://www.mainsequencesoftware.com/content/sgphelp/SequenceGeneratorPro.html?SequenceSettings.html

Tu chyba jest odpowiedź 

28 minut temu, wessel napisał:

Na szczęście szybko zorientował się ,że na videotutorialach z netu daleko nie zajedzie.

Więc gdzie dokładnie szukać kierunku gdzie można odpowiednio się rozwijać? Ja sam jestem na początku przygody, często ogląda się tutoriale np do pixa czy PS i dużo osób stosuje pewne techniki, które później dowiaduje się chociażby z AP że źle wpływają na zdjęcie. Mówię tu chociażby o SCNR w narrowband gdzie prawie każdy tutorial pixa mówi o tym żeby to stosować

Ahaaa ciekawe, dzięki

5 godzin temu, _Spirit_ napisał:

Wyciągnięcie L + Ha jako L.

Rozumiem że po złożeniu wyciągnąłes L z całości i dołożyłes Ha i jeszcze raz dodałeś to jako L? Czy po prostu dodałeś Ha do L jeszcze?