Krzysiek Gaudy

Witam !

Od wczoraj się zastanawiam i nigdzie nie mogę dotrzeć do tej informacji. Czy dla astrofotografii przez filtry wąskopasmowe (Narrowband astrophotography) ma to jakiekolwiek znaczenie czy używamy refraktora achromatycznego za 2tys. zł, dającego "piękne" niebieskie obwódki czy też APO za 20 tysięcy złotych?

Innymi słowy - jeśli na przykład nastawiam się tylko i wyłącznie na ten rodzaj astrofotografii to czy nie lepiej (tzn. taniej ) kupić zwykły, tani refraktor f/5, np. taki? Czy fotografując przez taki refraktor uzyskam gorsze zdjęcie niż przez analogiczne 15cm tyle, że APO firmy Astro-Physic? Wydaje mi się, że nie...

Pytam o to pod kątem czasu naświetlania. Taki refraktor f/5 po dodaniu reduktora/flattenera "zrobi się" na f/4. A to już bardzo fajna światłosiła. Jak ktoś fotografuje f/8 oznacza to (jeśli dobrze liczę), że musi takim f/8 naświetlać 4x dłużej. Czyli np. zamiast zdjęcia 60 minutowego możemy z f/4 naświetlać 15 minut i (tym samym zestawem) uzyskamy dokładnie ten sam efekt.

Biorąc to powyższe pod uwagę: czy astrofotografia wąskopasmowe wymaga idealnie skorygowanej optyki od refraktora? A może refraktor APO ma jeszcze inne przewagi nad zwykłym achromatem, o których nie wiem?

Dobrze powyżej kombinuję?

Pozdrawiam Krzysiek

Kamera sprzedana

Witam !

Zdjęcie jest fenomenalne; dzięki za nowy pulpit! Kolorystyka powaliła mnie na kolana .

Jaką światłosiłę ma ten teleskop RC, którym wykonywałeś zdjęcie?

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam !

Oferta jest zaiste ciekawa... Natomiast bardzo wątpię czy ktokolwiek tutaj będzie mógł się wypowiedzieć w kwestii tych kamer. Stawiam, że 99% użytkowników pierwszy raz to widzi na oczy. Dopóki nie pojawi się pierwszy śmiałek, który to po prostu kupi i wykona testy, dopóty te kamery będą niewiadomą. Cenowo natomiast - rewelacja.

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam !

Jesień... od już 2 tygodni chyba żadnej ładnej, całej nocy... Wziąłem się więc za obróbkę starego materiału. Zawsze uważałem, że z tej M101 można coś wycisnąć więcej. Jest to, przynajmniej dla mnie, bardzo trudny obiekt do obróbki. Z efektu średnio jestem zadowolony. Doszedłem do wniosku, że po prostu za krótko ją naświetlałem (powinno być 900 sekund) lub potrzeba "szybszego" teleskopu. Mimo wszystko pokazuję

Poniżej 25 najlepszych klatek, jakie zrobiłem. Każda po 600 sekund. TSA, 800mm, f8, EQ6, ST2000XM.

Pozdrawiam Krzysiek

Kamera zarezerwowana do poniedziałku - dwie osoby w "kolejce". Poinformuję o sprzedaży/zwolnieniu rezerwacji.

A jakbym chciał oglądać głównie Księżyc i planety to styknęła by ta 6"? Bo jednak te tysiąc ileś złotych to za dużo troszkę A te przez Was zwane DS to co to dokładnie jest?

DS to obiekty mgławicowe - galaktyki, gromady gwiazd, mgławice.

Im większa średnica teleskopu tym lepiej. Zarówno do DSów, jak i do obiektów układu słonecznego.

Rasoir - wyszukiwarka prawdę Ci powie. Poszukaj na Google; na niniejszej wyszukiwarce forumowej. Tutaj jest 340 tysięcy wiadomości napisanych. Pytań podobnych do Twoich było już pewnie kilkanaście. My tu chętnie pomożemy, ale jak sam nie poszukasz informacji to na pewno nie dokonasz najlepszego z możliwych zakupów.

Pozdrawiam Krzysiek

Czy ta, bardziej czerwona i bliższa "prawdzie" kolorystycznej?

 

Crop środka 1:1.

Tak naprawdę to obojętnie jaką wersję byś nie przedstawił i tak robi niesamowite wrażenie, ale przyparty do muru gdybym miał wybierać - wolę chyba jednak wersję pierwotną, czyli tą "dalszą od prawdy kolorystycznej"

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam, nazbierałem troszkę kasiorki, tak z 900zł i chciałbym to przeznaczyć na zakup sprzętu do obserwacji nieba. Interesują mnie planety, Księżyc, może jakieś mgławice i inne ciekawe rzeczy na niebie (jakie mógłbym zobaczyć chciałbym się dowiedzieć od Was).

1. Nie kupuj na Allegro.pl

2. Jeśli już teleskop o średnicy 130mm, to na pewno o dłuższej ogniskowej (800-900mm) - będzie bardziej uniwersalny pod Twoje potrzeby. Ja "prawdziwą" przygodę z astronomią zaczynałem od 130/900 i nie narzekałem na ten sprzęt.

3. Wypatruj koniecznie co się pojawia na AstroMarkecie - dział na niniejszym forum, gdzie użytkownicy forum wystawiają swój sprzęt astronomiczny na sprzedaż - bardzo często można trafić na ciekawe okazje.

4. Jeśli jesteś pewny, że żadnej astrofotografii nie będziesz chciał, to szukaj czegoś w granicach 15-20cm średnicy na Dobsonie. Piotrek dobrze radzi.

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam !

Mam do sprzedania kamerę SBIG CCD ST-2000XM wraz z kołem filtrowym CFW8 oraz zestawem filtrów LRGB + Ha. Na razie nie interesuje mnie sprzedaż poszczególnych części - tylko komplet. W cenie jest oczywiście również zasilacz, wszystkie niezbędne kable, walizka na kamerę, złączka. Jak ktoś będzie zainteresowany zgram również bibliotekę Darków, Flatów, Biasów do tej kamery

Wielokrotnie na forum pokazywałem zdjęcia z tej bardzo dobrze znanej i często kupowanej ze względu na stosunek cena/jakość kamery CCD. Powód sprzedaży: wymiana na lepszy sprzęt.

W promilu ~300km od Częstochowy mogę dowieźć SBIGa + oczywiście jeśli będzie taka potrzeba chętnie "przeszkolę" i powiem, jak tego używać, jak podłączyć etc. Pełne wsparcie po-sprzedażowe

Cena, jaka mnie interesuje to 8500zł z możliwością lekkiej negocjacji.

Zainteresowanych proszę o kontakt na priv lub o telefon pod numer 510 142 778.

P.S. Zdjęcia kamery zamieszczę na wieczór lub jutro.

Poniżej zdjęcia kamery przymocowanej do wyciągu FS-60C oraz dodatkowo dwa zdjęcia walizki na kamerę.

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam !

Moje uznanie. Ja za obiekty tak nisko nad horyzontem się nawet nie zabieram Bardzo, bardzo dobre zdjęcie.

Pozdrawiam, Krzysiek

no i nie skraca ogniskowej

niestety, cena tego FF jest obłędna

Akurat na skróceniu ogniskowej mi zależało:

a) f8 - bardzo ciemny teleskop do astrofoto, dzięki redukcji mam f 6.4 - już w miarę do akceptacji, choć i tak muszę naświetlać 3 razy dłużej niż na przykład przy f3.7 Światłosiła w astrofoto to jednak rzecz kluczowa... widać to chociażby po ostatnim zdjęciu M33 Adama. To tylko 5 minutowe klatki, a wyglądają jakby palił po 900 sekund

dokładność autoguidingu - to tylko EQ6. Wprawdzie nigdy nie miałem problemów z prowadzeniem nawet 800mm i to przy średnim ustawieniu na biegun, to jednak ciągle nie ufam tak do końca temu EQ6. Swoją drogą nigdy nie sprawdzałem, jak dokładny jest ten montaż - Maxim DL przy guidowaniu na 800mm pokazał ostatnio tylko (Plot->Camera Axes) max peak X: 1,4px a peak Y: 0,9 px, więc chyba jest nieźle... (?)

A co do meritum, to po 2 dniach walki i szukaniu informacji jestem na 99%, że powyższy rysunek i policzone na nim odległości są prawidłowe O ile tylko podana stronka (http://timosastro.1g.fi/tools/focalreducer.html) liczy wszystko prawidłowo!

Pozdrawiam, Krzysiek

- co więcej, rozumiem nawet Twoją niechęć do plusów;

może faktycznie czas wyłączyć te plusy? W tej wersji forum są one zupełnie niefortunne, bo wiele nie wnoszą. Przemyślę i skonsultuję to z paroma osobami.

Ja osobiście, użytkując to forum od roku, wyłączyłbym plusy w dziale astrofotografia. Nie wiem, jak w innych działach forum.

Pozdrawiam, Krzysiek Gaudy

Jeśli zamiast publikować ciekawy i rzadki obiekt, autor woli naświetlać M27 po raz 23-ci, to jest to strata czasu, talentu i energii. Ale z drugiej strony lepiej nie ryzykować i pokazać kolejną M33 czy M27. No cóż, wasz czas, wasz sprzęt.

Autor, ja na przykład, foci zdjęcia na razie dla własnej przyjemności. Wolę M27 po raz kolejny bo M27 jest o wiele bardziej efektowna dla oka niż kwazar 10 miliardów lat świetlnych stąd. Po prostu patrząc na niektóre zdjęcia piotra_s, Adama, Tiamata - zwłaszcza w Ha - przysłowiowa szczena opada. Jeśli więc autorom tych zdjęć sprawia to satysfakcję, to nie jest to według mnie strata czasu! Ba! Ja czekam z niecierpliwością na kolejne zdjęcia tych osób, bo wiem że to znowu będzie coś niesamowitego, jeśli chodzi o jakość.

A teraz, jak się trafią warunki, to wszyscy smażą Veila albo kolorowe M-ki.

Bo chyba każdy dąży do doskonałości i chce mieć Veila - jak najlepszego - w swojej prywatnej kolekcji zdjęć. Bo to efektowny obiekt i skoro już się go "robi", to czemu nie wrzucić na forum i nie pokazać innym?

Lepiej mieć sto jedenaście zdjęć M27 niż ani jednego. Ale jeszcze lepiej jest widzieć 43 zdjęcia M27, 21 zdjęć M74, tuzin fotek słabych NGC-ów i dodatkowo dwa kwazary (mogą nawet być w kolorze ).

Z tym się akurat zgadzam w 100%. A odnośnie plusików to nie rozumiem - ich rola jest chyba tylko moderacyjna? Ja przynajmniej nie uważam, że temat bez setki plusików jest pod jakimkolwiek względem gorszy. Co najwyżej - mniej popularny. Wiadomo - fajnie dostać 100 plusików "przy okazji", bo znaczy że temat/zdjęcie się podoba publiczności. Ale robić zdjęcia "pod plusiki"? Nie. Nie wierzę, że ktokolwiek tak robi, a zdaje się że to sugerowałeś we wcześniejszej wypowiedzi (mogę się mylić ) ?

Pozdrawiam, Krzysiek

Witam !

W ramach pokazywania niedokończonych zdjęć

IC 405 w konstelacji Woźnicy. Zdjęcie robione przy pełni Księżyca. Tylko 4 klatki po 15 minut, bo potem przyszły chmurwy... Docelowo miało być 16x900 sekund Ha.

ST2000XM + FS60C + EQ6 + Sky90 flattener.

Pozdrawiam, Krzysiek

Takie małe pytanko.

Jeśli macie wolno stojące obserwatorium, to w jaki sposób jest ono zasilane.

Chodzi mi zwłaszcza o rodzaj (ew dodatkowe osłony) i sposób ułożenia kabla (napowietrzny, podziemny).

 

W tej chwili mam zasilanie poprzez rozwijany przedłużacz. Nieco upierdliwe, ale ma swoje zalety, jak choćby pełna kontrola stanu izolacji, wolność od zagrożeń typu gryzonie, nornice, krety.

 

g

Ja mam obserwatorium wprawdzie bardzo blisko stojącego domu, ale również jest zasilane całe przez rozwijany przedłużacz.

Tak się zastanawiam teraz... czy ma ktoś postawione obserwatorium na jakimś odludziu, na polu? Ciekawi mnie jak tam rozwiązany jest problem zasilania.

Pozdrawiam, Krzysiek

No to zmieszaliscie chlopaka z blotem. A mozna bylo inaczej pokierowac mlodego.

Zazwyczaj nie wypowiadam się w tego typu "sprzeczkach", ale bez przesady...

Zajrzyjcie do menu "Image -> Adjustments -> Levels"

Chociażby nie wiem... z szacunku dla wszystkich ludzi, którzy pokazują tutaj swoje zdjęcia nie dawałbym takich rad, bo po prostu według mnie nie wypada. Każdy kto w ogóle "liźnie" w jakikolwiek sposób obróbkę zdjęć astronomicznych doskonale wie czym są krzywe i poziomy, bo to absolutna podstawa. Rozsądne jest dawanie takich rad, kiedy obok toczy się dyskusja o algorytmach składania zdjęć, sposobach wyostrzania etc.? (Czyli na o wiele "wyższym" poziomie).

Z mojej perspektywy - być może błędnej - ale zanim udzielę jakiejkolwiek rady w kwestii obróbki to wiem, że muszę obrobić z setkę zdjęć by mieć tutaj doświadczenie, które pozwoli mi cokolwiek mówić. Dlaczego? Ze zwykłego szacunku dla wiedzy i doświadczeniach tych którzy setki, jak nie tysiące godzin wysiedzieli przed komputerem obrabiając zdjęcia astronomiczne.

Ja nie wątpię, że Kamil ma wiedzę, ale obróbka zdjęć astro, a zwykłych to niebo, a ziemia...

Uważam, że nikt nie zmieszał kolegi z błotem - jestem pewny, że nikt nie miał takiego zamiaru. Uważam natomiast, że lepiej jest wprost powiedzieć: "to, co proponujesz jest totalnie błędne i bez sensu" + wytłumaczenie dlaczego i zgaszenie tematu w zarodku. Przynajmniej ja tak uważam...

Tyle ode mnie

Pozdrawiam, Krzysiek

Tylko teraz jest za dużo niebieskiego - ja bym trochę przyciął.

Zdecydowanie należy "pogłębiać głębię obiektu" - "masło maślane", ale wiadomo o co chodzi. Nie po to naświetla się po 600-900 sekund niektóre zdjęcia by potem levelsami przyciąć je tak, jakby wyglądały na 200 sekundowe. To bez sensu.

Pozdrawiam, Krzysiek

Czy tak zawsze jest przy pełni? Bo kumpel mnie dręczy i mówi że to jakieś niesamowite zjawisko było a ja mu mówię że tak jest przy każdej pełni?

Tak jest zawsze, ale nie przy pełni tylko wtedy, gdy cienka warstwa chmur jest nad naszymi głowami. Księżyc "daje" wówczas tzw. halo. Pełnia księżyca nie jest konieczna, aby to zjawisko zobaczyć. Z resztą, wystarczy wpisać w Google i masz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Halo

Pozdrawiam, Krzysiek

coś w tym stylu:

Dzięki Sumas za ten rysunek. Wątek Adama oczywiście przeczytałem i dzisiaj w nocy, ostatecznie, wszystko policzyłem. Backfocus teleskopu zmienia się, ale tak jak słusznie napisałeś tylko na linii flattener-kamera CCD. W związku z tym, w moim przypadku, jest to 13,8mm (krótszy). To, co powyżej w mojej wiadomości napisałem o zmianie miejsce płaszczyzny ostrości jest oczywiście bzdurą... Chyba najpierw napisałem, a potem pomyślałem...

Kluczowa okazała się ta strona: http://timosastro.1g.fi/tools/focalreducer.html, która liczy wszystko, co związane z reduktorem. Wprawdzie nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na temat ogniskowej mojego reduktora to na podstawie stopnia redukcji 0,8 i odległości od matrycy 55mm udało mi się ją obliczyć: 275mm. Podstawiając wszystkie wartości do tego kalkulatora wyszło coś takiego, jak na rysunkach poniżej. Kluczowy jest rysunek drugi.

Z elementów najistotniejszych: ważna jest też odległość reduktora od soczewki teleskopu. Aby tą odległość zachować potrzebuję złączki około 45mm nakręcanej bezpośrednio na wyciąg. Druga złączka musi mieć ~10mm, aby zachować już prawidłową odległość reduktor-CCD. Kolejna rzecz, to po wsadzeniu reduktora zmienia się miejsce występowania płaszczyzny ostrości. Niewiele, ale jednak. W tym przypadku, przesuwa się "do tyłu" o 13,8mm.

Liczyłem wszystko dwa razy, mam nadzieję że nie ma błędów.

Dzięki Sumas za pomoc!

Pozdrawiam, Krzysiek

ależ to chyba oczywiste, że kamera ma płaszczyznę ostrości w ognisku teleskopu

Jasne. Coś innego jednak miałem na myśli. Dzisiaj sprawdziłem to "doświadczalnie". Płaszczyzna ostrości leży 23cm od początku wyciągu okularowego. Na zdjęciu zaznaczyłem dokładnie jaką odległość (skąd-dokąd) mam na myśli. I jest to dokładnie "backfocus" teleskopu, jaki podaje producent Definicją "backfocusu" dla teleskopu jest więc odległość między początkiem wyciągu okularowego a płaszczyzną ostrości - i tego nie wiedziałem, ani nigdzie tej informacji nie mogłem znaleźć.

Zakładam, że wsadzenie flattenera 0,8x zmniejszy backfocus do 18,4mm (18,4cm = 23cm x 0,8) czyli odpowiadając sobie na pytanie wyżej - wsadzenie złączki 50mm zamiast 11mm nic nie zmienia, bo będzie jeszcze "rezerwa" 184-135mm = 49mm na znalezienie ostrości. (135mm to złączki+backfocus kamery+szerokość flattenera).

Dobrze zakładam, że wsadzenie flattenera zmieni backfocus teleskopu o 0,8x ?

Po co mi to wszystko potrzebne? Przymierzam się do kupna kamery QSI z Off Axis Guider. Wiem już, że kupno kamery bez "złączkologi" jest bez sensu, dlatego muszę dokładnie policzyć wszystkie odległości, krążki światła etc. Do obecnego zestawu kupiłem już 2 zestawy złączek i okazało się, że są złe - winetowanie jest bardzo duże, bo jedna złączka jest aż o 2,4cm za długa. Trzeci zestaw chce już zamówić po przeliczeniu wszystkiego dokładnie

Pozdrawiam Krzysiek

Witam !

W ostatnim czasie nauczyłem się, że każdy kto chce fotografować z użyciem kamery, flattenera i teleskopu po prostu MUSI siąść z kartką papieru i poprawnie poobliczać wszystkie odległości między tymi elementami. Są one bowiem inne dla każdego zestawu kamera-flattener-teleskop. Do kilku rzeczy sam doszedłem, wydaje mi się, poprawnie. Dlatego opiszę tutaj jak to należy robić, może komuś się przyda. A dodatkowo mam na końcu kilka pytań.

Backfocus kamery CCD to odległość między matrycą CCD a "frontem" kamery CCD. W moim przypadku, na stronie firmowej SBIGa jest informacja, że Backfocus wynosi 2,3cm. Nieprawda. Dochodzi bowiem jeszcze Front Plate i koło filtrowe. Po uwzględnieniu tych elementów okazuje się, że backfocus kamery CCD SBIG ST2000XM to 1,742 cala = 44,2mm. Więcej o tym: http://sbig.com/sbwhtmls/app_notes.htm

Teleskop to TSA-102S. Jego backfocus to 23cm. Flattener/reducer jaki mam to TV 0,8x do ogniskowych 800-1000mm (RFL-4087). Backfocus flattenera to całkowicie coś innego niż backfocus kamery. W przypadku flattenera jest to odległość jaka musi być zachowana od szkła tegoż flattenera do chipa kamery CCD. W moim przypadku jest to 55mm z tolerancją +-2mm. Podane jest to na stronach TV. Liczymy:

55mm (backfocus reduktora) - 44mm (backfocus kamery) = 11mm.

11mm to szerokość złączki, która połączy kamerę CCD oraz flattener. Konieczna jest ta odległość, aby uzyskać prawidłowy obraz i zdjęcie pozbawione wad - winetowania, komy.

Będę wdzięczny, gdyby ktoś potwierdził czy w powyższym opisie nie ma bzdur.

Teraz zaczynają się schody... nigdzie bowiem nie mogę dotrzeć do informacji, a jeśli już to są szczątkowe, dlatego proszę o pomoc.

Jaka powinna być odległość między flattenerem a końcem wyciągu okularowego? Czy ma to w ogóle znaczenie?

Najlepiej to widać na załączonym zdjęciu. Tak obecnie wygląda mój setup.

Pytanie, jakie sobie zadałem to czy ta złączka pierwsza nakręcana na wyciąg nie powinna mieć na przykład 50mm zamiast 10mm szerokości? A czemu nie? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie?

Idąc tym tropem pojawiło się kilka pytań "szczegółowych". Jak obliczyć gdzie występuje płaszczyzna ostrości (punkt ostrości)? W jakiej odległości od początku wyciągu.

Biorąc nawet prosty układ: teleskop bez flattenera i przyczepiona bezpośrednio do wyciągu kamera CCD: w jaki sposób OBLICZYĆ płaszczyznę ostrości w takim przypadku? W jakiej odległości ustawić kamerę CCD aby złapała ostrość? I jak/czy zmienia tą płaszczyznę ostrości włożenie flattenera?

Ja wiem, że chociażby temperatura otoczenia ma wpływ na ostrość, wiem że dla każdej fali światła jest inny punkt ostrości (choć w tym przypadku tego refraktora ten problem nie występuje), ale czy są jakiekolwiek wzory, informacje które pozwolą obliczyć gdzie wypada płaszczyzna ostrości w połączeniu z TSA+flattener+kamera? Bo do tego zmierzam tak naprawdę.

Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam Krzysiek Gaudy

Witam !

M31 - każdemu bardzo dobrze znany obiekt.

TSA102-S z flattenerem/reductorem TV (ogniskowa około 618mm), EQ6, 20x5 minut L + 5*150sekund RGB, ST2000XM przy -15 stopni.

Wszelkie uwagi mile widziane

Pozdrawiam, Krzysiek Gaudy

Witam !

Dzięki wielkie za dobre oceny zdjęcia. Kupiłem reductor do mojego TSA skracający ogniskową do ~640mm, co daje też światłosiłę 6.2. Z tym setupem w przyszłym roku chcę dorównać Piotrkowi - póki co, jestem bez szans Choć, nie ukrywam, na m.in. Jego zdjęciach się wzoruję. Brakuje mi Ha, dobrego ustawienia ostrości, doświadczenia w guidingu i ... pogody

P.S. No... lepsza kamerka też by się przydała ;-)

Pozdrawiam, Krzysiek

Wow. Szczena mi opadła Nieskromnie poproszę o tutorial, jak usunąć w ten sposób wszystkie gwiazdy

Efekt jest, jak dla mnie, niesamowity.

Poza tym - świetne zdjęcie, również w "oryginale".

Pozdrawiam, Krzysiek