MateuszW

Dzisiaj wysłałem kilka paczek. Dałem znać na PW. Jutro postaram się wysłać już prawie wszystkie. Niestety 3 osoby będą musiały jeszcze troszkę poczekać, bo nastąpiła pomyłka przy zamawianiu mocowań i trzech brakuje.

Paczki idą pocztą priorytetem, a tutaj można śledzić przesyłkę: http://emonitoring.poczta-polska.pl/

Nagrywaj z takimi samymi ustawieniami, to poziomy będą równe (ustaw exp i gain na jakimś kontrastowym miejscu - zawierającym najjaśniejsze i najciemniejsze obszary). No chyba, że będą jakieś chmurki, czy coś, to może być problem. Autostakkert na domyślnych ustawieniach normalizuje stacki do równej jasności, więc powinien to wyrównać. Czy ICE wyrównuje jasności, to tego nie wiem (być może tak, bo jakiś czas temu się mocno rozbudował).

Wyostrzanie i inne operacje na panelach wykonuj na każdym tak samo - najlepiej jakimś batch process.

I jeszcze jedno - po stackowaniu czy ostrzeniu mogą pojawić się na obrzeżach klatek kiepskie paski wynikające z nawet lekkiego dryfowania obrazu w czasie nagrywania (na krawędziach jest mniej klatek, niż na środku). Takie rzeczy trzeba wykadrować przed składaniem panoramy, bo najczęściej to potem widać.

Nagrywacie tyle filmów ile jest elementów mozaiki, czy jeden i potem tniecie?

Nie no, cięcie awików to same problemy

Ja nagrywam po 120s, ale to zależy ile masz kawałków i fps kamery. Mi przy jakiś 30fps tyle było potrzebne, a dla max kilkunastu kawałków nie zajmowało to jeszcze wieczności. Ale dla większej ilości paneli lub szybszej kamerki można zejść z czasem.

Ja stosowałem technikę, że ustawiłem kamerkę idealnie w osiach montażu i jeździłem poziomymi pasami po łysym. Podczas kręcenia nowego awika dokładałem jedną klatkę z niego do tworzonej na szybko "panoramy" w PSie (układałem je na szybko ręcznie), żeby kontrolować, czy czegoś nie przeoczyłem. 120s to akurat w sam raz, żeby zdążyć taki panel dołożyć bez spiny. A Firecapture ma opcję, że zapisuje pierwszą klatkę awika jako jpg i to właśnie wykorzystuję. Nie używałem EQMosaic, bo nie wydawał mi się potrzebny.

Ale ja tych panoram robiłem raptem kilka, więc jakimś guru nie jestem

Zanim temat zostanie zamknięty proponuję wydzielenie naszej merytorycznej dyskusji do osobnego wątku, żal by było stracić tyle treści.

Jak widać, ile ludzi tyle opinii Ja dla odmiany mam Powermate 5x i 2,5x oraz miałem GSO2,5x APO. W żadnym z nich nie dostrzegłem AC i wszystkie świetnie się spisywały w foceniu planetek. Być może różne sztuki są różnie udane, być może jestem bardziej "tolerancyjny" Jak dla mnie Powermate do szkło docelowe, ale na pewno dużej różnicy względem innych, przyzwoitych barlowów nie ma. Powiedziałbym, że to tak max 10-15% różnicy względem dobrego barlowa za 300-600 zł.

Niestety ze względu na rozmiar pliku musiałem:

- usunąć sporo klatek,

- mocno zmniejszyć (do 25%),

- zmienić na odcienie szarości

- i wykadrować około 50%.

Montaż EQ3-2 (co ma do tego montaż?).

Montaż do winiety/zaświetlenia nic nie ma, ale ma do barlowa. Na tym montażu jesteś niestety w stanie tylko ledwo śledzić niebo bez barlowa (w ognisku) na czasach do jakiś 20-30s. Barlow do DS to bardzo zły pomysł (widać na Twoim zdjęciu, jak jest "pojechane").

Jak napisałem, jestem bardzo początkującym. Zbieram informacje, gdzie się da, ale brak takich kompleksowych poradników dla zielonych. Rozumiem, że wiedzę trzeba zbierać z różnych źródeł i liczyć na własne doświadczenia. Biorąc jednak pod uwagę, że nie jest to działka komercyjna za bardzo, to dziwi mnie, że nikt nie pokusił się o napisanie czegoś od A do Z dla początkujących. A problemów na początku jest mnóstwo. Producenci nawet nie raczą w wielu przypadkach dać instrukcji obsługi po za lakonicznymi i bezsensownymi poradami.

Dlaczego używam barlowa? Delta optikal w filmie o fotografowaniu nieba przedstawiają to, jako jedyny sposób. Sam doszedłem (wiem, żadne to odkrycie), że można aparat bezpośrednio do tuby podłączyć. Oni o tym nie wspominają.

Poradników jest kilka na forach, ale faktycznie takiego całkowicie od A do Z brak. Powód jest zapewne prosty - nikt nie ma tyle czasu lub chęci, żeby takie coś stworzyć. Sam niedawno myślałem o napisaniu książki o astrofotografii od zera do poziomu zaawansowanego, ale niestety brak czasu i inne zajęcia coraz bardziej oddalają tą ideę. Po angielsku znajdziesz wiele ciekawych publikacji na ten temat, jednak w naszym kraju książek jak kto napłakał. Rozsądnie i bez rażących błędów i uproszczeń a w dodatku aktualnie na dzisiejsze czasy to moim zdaniem nie ma żadnej książki

Podaj link do tego filmu. Jeśli rzeczywiście tak to przedstawili to postaram się napisać do nich odpowiednią uwagę. Brak wspomnienia o najważniejszej metodzie łączenia lustrzanki z tubą to porażka...

To samo dotyczy wielu innych spraw. Choćby napędu w osi RA i DEC. Luzować blokady (sprzęgła) na montażu? Gdzie czytałem, że trzeba, w innym miejscu, że nie powinno się. Mimo wyważenia tuby i odpowiedniego zorientowania na biegun północny, napęd nie śledzi nieba...

Lunetka biegunowa... jak ustawić na gwiazdę polarna kiedy w niej ciemno jak w d... i oznaczeń nie widać? Ech....

Zasada działania blokad jest bardzo prosta. Luzujesz, jak chcesz obracać teleskopem "na pałe", czyli chwytając za tubus i ruszając całością zgrubnie. Blokujesz, jak korzystasz z mikroruchów lub napędu. Jeśli masz napęd goto (a chyba nie masz), to po alignacji nie luzujesz już blokad, bo prowadzi to do "zgubienia się" montażu. W zwykłym napędzie nie ma tego problemu. Takie rzeczy sprawdzaj w domu w pokoju a nie pod niebem - szkoda czasu i nerwów. Czy napęd prowadzi wyczujesz pod ręką.

Jakbyś miał duże LP, to nie miałbyś problemu z lunetką A pod ciemnym niebem najprościej jest poświecić sobie latarką lub telefonem pod kątem do wlotu lunetki - działa jak podświetlenie.

 

Ale mówisz o foceniu DS , czy planet w twoim przypadku ?

Planet rzecz jasna, na Dsach to już prawie na pewno pomijalne.

Podgrzewane lustro na pewno się nie zarosi, ale czy pozostanie to bez znaczenia na obraz to wielka zagadka. Na pewno wpływ nie jest duży, bo bym u siebie to wychwycił. Ale czy jest on istotny, czy pomijalny, to trzeba by jakieś testy zrobić (z uwagi na seeing będą one zapewne trudne i niepewne).

Zastanawiam się czy podgrzewane LW zniwelowało by odrośnik z płótna .

Zakrycie "tuby" poprawia nie tylko odporność na roszenie, ale też redukuje ilość bocznego światła.

Też wczoraj patrzyłem w niebo. W sumie to do 4:20. Zorzy nie było ale też złapałem kometę. Muszę to tylko poskładać. Tymczasem jego Królewska Mość Jowisz.

Te chmury wyglądają jak pył z Sahary Ale to chyba nie jest aż tak widoczne.

Jaką ta płytka ma moc? Podrzuciłbyś linka jakiegoś?

3W. Tutaj jest ładny opis: https://drive.google.com/file/d/0B-RoEs6iYHu2YXAyQmdUcjV1MWc/view?usp=sharing

W tej chwili mam tylko jedną płytkę na grzałkę, ale w razie zainteresowania mogę zrobić więcej. Jeśli Łukasz K nie chce grzałki na LW, to powędruje zgodnie z kolejnością do Ciebie, Szymoff.

Oczywiście to nie jest tak, że zawsze przez wizjer coś wpada. Jak mamy w miarę ciemną miejscówkę, bez źródeł światłą, które świecą bezpośrednio na aparat to nie ma się co obawiać. Ja nigdy nie zasłaniałem wizjera i zawsze było ok. Ale wiem, że są przypadki, gdy takie lewe światło faktycznie się pokazuje, więc należy być czujnym.

W tej chwili nie planuję jeszcze robić grzałek (opasek grzejnych) - muszę opracować odpowiednią "technologię" No może z małym wyjątkiem, bo mogę zrobić grzałkę na LW newtona (w formie płytki przyklejanej do LW). Mam taką jedną płytkę.

Zapisz mnie na listę.

Dałoby radę do zestawu w cenie dorzucić złącza DC 4szt?

Ok. Tak, złącz mam pod dostatkiem.

Takie światło z wizjera się chyba inaczej układa na zdjęciu, ale trop warty zbadania.

Znowu zarosiło Ci lustro wtórne? A może soczewka refraktora pokryła się szronem akurat, jak poszedłeś spać po uprzednim nastawieniu sesji i wszystkie zdjęcia poszły do kosza? Jeśli tak, to DreamHeater jest dla Ciebie!

Jak ostatnio można było się dowiedzieć czytając między wierszami, przy okazji DeamFocuserów postanowiłem zrobić pilotażową serię sterowników grzałek. Nazwa DreamHeater to oczywiście nawiązanie do poprzedniego produktu Jest to prosty sterownik z 5-cioma kanałami PWM 0-100% regulowanymi pokrętłami. Każdy kanał może dać max 2,5A, a wszystkie sumarycznie 5A. Zasilanie 12V, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją. Wszystkie złącza to klasyczne DC 5,5/2,1.

Obecnie mam 5 wolnych płytek, wycięte obudowy oraz prawie wszystkie części. Trzeba tylko zlutować i poskręcać, co zajmie ok tygodnia. Za wykonanie mogę się zabrać po zakończeniu obecnej akcji DreamFocuserów, czyli już niedługo.

Cena to 160 zł + wysyłka.

Jeśli ktoś jest zainteresowany to zapraszam!

To nie wygląda na zwykłą winietę, tylko bardziej jakby w środku było jakieś lewe światło, nadmiarowe. Jaki to barlow? Jeśli 1,25", to winieta może wystąpić. Próbowałeś na innych miejscach na niebie? Może coś świeci do tuby?

A zresztą, to z barlowem i tak nic nie działasz rozsądnego - obraz jest ciemny i montaż nie da rady prowadzić tak długiej ogniskowej (jaki masz montaż?). Do tego jeśli to tani barlow, to wyjdą spore wady, a nawet drogi nie załatwi sprawy bo nie ma jak go połączyć z korektorem komy. Co innego, jeśli chciałbyś użyć barlowa do planet- tu będzie ok, bo korzystasz tylko ze środka obrazu. Na Księżycu też się sprawdzi, choć rogi zdjęcia mogą być zniekształcone. Ale do DSów barlow to zły pomysł.

Mi się wydaje, że ten krążek trzyma jakieś wewnętrzne szkiełko. No ale w sumie, to można by je zamocować po bokach

 

Czemu różne ekspozycje? Wg mnie może być z jednej, ludzie mogli pozować te kilka-kilkanaście sekund.

Tu akurat jest w tekście napisane, że dwie Ale ogólnie, to oczywiście takie ujęcie jest możliwe na jednej ekspozycji. Ciekawe, co przeszkodziło tym razem. Wodospad za jasny?

Technologia wykonywania tych montaży jest taka, że najpierw robią odlew, który ma pewną tolerancję, a potem co ważniejsze miejsca (dołki na łożyska itp) frezują z już większą precyzją. Tak więc oś jest zamocowana raczej prosto, bo opiera się na frezowanych miejscach, a z zewnątrz jest odlew, który pasuje "jakoś"

Dodałem nową wersję sterownika. Poprawiłem kilka drobiazgów dotyczących edycji ustawień. Jest też aktualna instrukcja.

Faktycznie trzeba było wybrać inny temat ten jest zbyt kontrowersyjny. Jego zmiana byłaby na pewno "dobrą zmianą" .

Temat dobry, tylko brakuje jednego:

I git

No i miniaturka tematu jest teraz całkiem fajna

Mi się zawsze zdawało, że miejsce kliknięcie nie ma znaczenia za bardzo. A tolerance ustawiam, żeby ilość czarnych i białych punktów w pierwszej zakładce była podobna, choć również nie wiem co to zmienia i po co to robię

Już nie pamiętam, jakie wag dawałem, ale na pewno jeszcze później kolory balansowałem innymi metodami. Z pewnością 1:1:1 nie jest idealne.

Ja sztucznego flata robię w darmowym Pixinsight i nie ma takich problemów, jak obiekty nie są na pół zdjęcia. Poszukaj tutoriala o wyrównywaniu tła. Być może nawet u Aliena na blogu jest.