Piotr K.

Ruszyły zapisy na zlot Izerskie Długie Ekspozycje 2022, szczegóły i formularz tutaj:

http://www.astro.uni.wroc.pl/astroizery/ide/ide2022.html

Jest tylko 30 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

2 godziny temu, slvmtz napisał:

Zauważ tylko, że produkt jest niedostępny. 

Widzę. Pokazałem tylko, co jest potrzebne. 

30 minut temu, stfn napisał:

Raczej nie bo z tego co widzę ten korektor ma gwint M48 od strony aparatu

Słusznie, mój błąd - potrzebny jest dedykowany pierścień od SW, sam taki mam, bo mam ED 80 z tym flattenerem:

T-adapter SW M48/Canon - Delta Optical

Teoretycznie powinien wystarczyć ten pierścień:

https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=711&lunety=Pier cie T2 M42x0 75 Canon EOS do lustrzanek Canon EOS EF

EDIT - nieprawda, machnąłem się, potrzebny jest taki pierścień:

T-adapter SW M48/Canon - Delta Optical

3 godziny temu, wampum napisał:

czy to cholernie jasne tło jest poprawne, czy tak wyglądają stacki DS-ów?.

A nie naszły Ci przypadkiem chmury? Czy wszystkie klatki wyglądają tak samo jak pierwsza, na której dół jest ciemny i kontrastowy?

Jeśli czasem działa a czasem nie, nawet na czasach poniżej 30 s, to ja bym to odesłał do sprawdzenia / wymiany. Będziesz przykręcał, kombinował, odprawiał rytuały jakieś, aż Ci się gwarancja skończy i będzie po ptokach

A jaki masz ten Nikon? W sensie który model? Starsze nie obsługiwały czasów powyżej 30 s przy wyzwalaniu z komputera za pośrednictwem USB. Ja do mojego Nikona D5100 zamówiłem taki dodatkowy dynks, który dodaje jeden port COM i przez niego steruje wyzwalaniem przez USB. A od czasu jak mam ASIair Pro to steruję dodatkowym kabelkiem, który wpinam w dedykowane gniazdo w ASIair. Nie wiem jaka jest zasada działania portu SNAP, ale może to powżysze info coś Ci pomoże  Najpierw bym sprawdził, czy działają czasy poniżej 30 s, jeśli tak, to problem leży w braku obsługi sygnałów ze SNAP-a w elektronice aparatu. A jeśli nawet te krótkie czasy nie działają, to nie wiem

3 godziny temu, Gwiezdna Kama napisał:

Czy jakiś miły człowiek za 5 butelek wina, albo inne dobra mógłby się nami "zaopiekować"?

Wybierzcie się na zlot OZMA 2022 - XXVI Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2022- trwają ZAPISY ! – PPSAE

Będzie tam cała masa chętnych do pokazania nowicjuszom podstaw

Wygląda jak koszulka na zlot pszczelarzy  Większość normalsów w życiu nie skojarzy, że chodzi o JWST. Jak dla mnie biała byłaby spoko. 

@Kiriki Ściągnąłem Twojego tifa - z nazwy warstwy "First stretch" wnioskuję, że oglądałeś jakieś tutoriale na kanale "Nebula Photos". Nie wiem jak z jego tutkami do Pixa, ale tutków do GIMP-a zdecydowanie nie polecam - w tych, które oglądałem, koleś ewidentnie nie ma pojęcia co robi, wywala tło, wychodzą mu jakieś dzikie kolory (zapewne z powodu stosowania balansu bieli na Auto w trakcie sesji), i ogólnie dziwię się, że z tak niskim poziomem umiejętności w ogóle robi jakiekolwiek tutoriale. To po pierwsze.

Po drugie, wrzuciłem Twojego tifa w GIMP-a, wywaliłem warstwy porozciągane, a rozciągnąłem tylko pierwszą (zakładam, że oryginalną, niezmodyfikowaną, czyli stack z DSS). Gradient od LP stosunkowo łatwo usunąć tzw. sztucznym flatem - duplikujesz warstwę, na duplikacie dajesz filtr Despeckle, żeby usunąć gwiazdy (trzeba się pobawić ustawieniami i podglądem), gdy już je usuniesz to filtr Gaussian Blur na ok. 90% i masz tylko niebo z gradientem. Ustawiasz tryb mieszania warstw jako "Difference", przechodzisz na dolną warstwę, i podciągasz ją troszkę Levelsami tak, żeby wynikowy obraz nie miał całkiem czarnego tła. Gdy to osiągniesz dajesz "New from visible" w menu warstw, i masz w miarę czyste zdjęcie, w sensie że pozbawione gradientów. Teraz można trochę popodciągać całość krzywymi / levelsami, albo np. zaznaczyć tylko niebo (Select - By Color i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy suwasz tak, żeby na różowo zaznaczone było tylko niebo, bez gwiazd), potem odwrócić zaznaczenie (Select - Invert), w tym momencie masz zaznaczone tylko gwiazdy, i możesz im np. podbić saturację (Colors - Saturation).

Mi wyszło coś takiego jak na załączonym obrazku - widać całkiem sporo jak na 10-sekundowe klatki. Załapały się nawet dwie jasne galaktyki, M 51 i M 101, które zaznaczyłem strzałkami.
 

Jeśli nie masz jakiegoś trackera, do którego przyczepisz aparat, a który będzie śledził ruch gwiazd, to raczej słabo to widzę. Ludzie robią fotki statywowe, ale trzeba natrzaskać setki klatek, żeby było coś widać (nie mam w tym doświadczenia, nigdy tego nie robiłem). Ogólnie gwiazdy masz mocno przepalone - wg mnie z powodu ustawienia wysokiego ISO, żeby cokolwiek było widać na tak krótko naświetlanych klatkach. Gdybyś puścił zestaw na trackerze (np. Sky Watcher Star Adventurer itp.) to spokojnie dałbyś radę wyciągnąć ekspozycje np. 120 s, a to przy przesłonie f/4 i ISO np. 400 już spokojnie wystarczy do poprawnego naświetlenia klatek.
 

Tyle tak na szybko, jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to dopiszę - a jak coś, to pytaj śmiało

Dzięki za wszystkie uwagi i wskazówki - sprawa nieaktualna

Hej, znajdzie się tu ktoś kompetentny, kto podjąłby się modyfikacji zasilacza-atrapy baterii Canon LP-E6? Zasilacz ma wtyczkę USB-C, ale niestety wymaga zasilania ze źródła Power Delivery o napięciu 12V, 15V lub 20V - czyli nie działa ze zwykłego powerbanka dającego 5V 3A. A na tym mi właśnie zależy - żeby dało się zasilać aparat z powerbanka 5V 3A. Zasilacz kupiłem na tej aukcji:

Andoer LP-E6 atrapa baterii USB-C łącznik Adapter - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl

ale nie zwróciłem uwagi, że nie jest przystosowany do zwykłego USB. Zamiast zwracać do Chińczyka i kupować inny, wolę dać zarobić rodakom

Modyfikacja polegałaby na wywaleniu bebechów z atrapy baterii i założeniu tam odpowiedniej przetwornicy step-up, w taki sposób, żeby zmodyfikowane urządzenie, podłączone pod normalny powerbank z wyjściem 5V 3A, nie zjarało mi aparatu

Podjąłby się ktoś takiej roboty?

Odpaliłem takie rozwiązanie jak na fotkach. Łańcuch łączy, rozpórka-stoliczek rozpiera tak jak ma rozpierać, uszkodzony dynks na nodze N nie musi się opierać o bazę. W domu się sprawdza, a czy w terenie da radę - się zobaczy. Koszt poniżej 50 pln, czas montażu - 10 minut, umiejętności nie potrzeba żadnych  Dzięki wszystkim za sugestie

Kolejne zdjęcie, tym razem Wężownik z M10 i M12, oraz trochę słabych obiektów w okolicy. Ciekawe, jakie niebo i jaki łączny czas ekspozycji jest potrzebny, żeby dało się wyciąnąć gromadę kulistą Palomar 15. Coś tam niby widać, ale gdyby nie opis ASTAP-a i znaczek w SkySafari, to bym jej na zdjęciu nie wyłapał...

Canon 7D Mk II @ ISO 200, Samyang 135 mm @ f/2,8, 62 x 120 s, bez klatek kalibracyjnych, EQ5 z napędem OnStep, guider z szukacza 6x30 + ASI 120MM mini, ASIair v1, dithering automatyczny co kilka klatek (chyba co 8 ).

Obróbka w Siril i opis w ASTAP wg schematu przedstawionego w postach powyżej, więc nie ma sensu tego powtarzać.

9 godzin temu, lukost napisał:

Nie żebym się czepiał, bo każdy foci czym i co uważa za stosowne, ale, hmm, kulki ze 135 mm?

A i owszem  Bodajże 2 lata temu była taka sytuacja, że wszystkie moje teleskopy

były w SerwisieAstro-pl, przez ładnych kilka miesięcy, i miałem do dyspozycji tylko Samyanga. No to zacząłem focić Messiery Samyangiem. I tak się zrodził pomysł, żeby wszystkie eMki trzasnąć w tej samej skali, w szerokim polu. Oczywiście na większości obiektów detal jest ledwo widoczny, ale za to szerokie pole umożliwia zapoznanie się z ogromną okolicą otaczającą dany obiekt. Dzięki temu mogę wyłapać obiekty, których istnienia nawet bym nie podejrzewał, focąc danego Messiera np. Newtonem 150/750. Oczywiście można sobie obejrzeć okolicę w dowolnym sofcie typu planetarium, ale to nie to samo co zobaczyć na zdjęciu, że gdzieś niedaleko jest jakaś planetarka, galaktyczka czy grupka galaktyk. Ponadto wszystkie Messiery sfotografowane w tej samej skali będzie można porównać pod względem wielkości - które mniejsze, które większe, jest to bardziej dydaktyczne niż te różne plakaty-zestawienia z Messierami, na których każdy obiekt zajmuje cały kadr i za cholerę nie moża zobaczyć różnicy wielkości kątowej między np. M31 a M57. Powiedzmy, że mój projekt Messierów z Samyanga to odpowiednik przeglądu nieba lornetką Nikon 10x50 WX 

1 godzinę temu, fizyk5 napisał:

Widzę, że zmieniłeś aparat.

Domyślam się, że też jest niemodowany.

Jak go oceniasz vs Canona 4000D?

Nie zmieniłem, mam dwa zestawy - C4000D i C7D2, oba z Samyangami 135 mm  Oba niemodowane. Na razie trudno mi cokolwiek porównywać, bo to w sumie pierwsze poważne pierwsze światło C7D2, a poza tym moja obróbka jest na razie na tyle podstawowa, że raczej nie wyciągam niuansów, które być może pozwalałyby na porządne porównanie obu matryc.

Zmieniłem tytuł, bo w tym jednym wątku wrzucę wszystkie fotki strzelone na zlocie. Na drugi ogień M5 z okolicą.

Canon 7D Mk II @ ISO 200, Samyang 135 mm @ f/2,8, obsługa sesji z ASIair v1, EQ5 z napędem OnStep, guider z szukacza 6x30 + ASI 120 MM mini, 55 x 120 s, automatyczny dithering co kilka klatek (nie pamiętam co ile, bodajże co 8...?), bez klatek kalibracyjnych.

Obróbka w Siril - debayeryzacja fitsów, rejestracja i stackowanie na defaultowych ustawieniach, potem Background Extraction, Photometric Color Calibration, rozciąganie najpierw Asinh Transformation, a potem Histogram Transformation, zapis do tiffa i fitsa.

Opis w ASTAP na podstawie stacku w fits, a w GIMP-ie jakaś drobna kosmetyka levelsowo-kolorystyczna i eksport do jpg.

A przy okazji pytanie - czy u was te fotki wyświetlają się w pełnej rozdzielczości 5317 x 3520? W sensie że na podgladzie posta jest mniejsza rozdzielczość, ale po kilknięciu "Open image in a new tab" powinna się wyświetlić wersja w oryginalnym rozmiarze... Bo oglądanie fotek w skali ok. 6,5 arcsec/px w rozdzielczości innej niż oryginalna jest trochę bez sensu

1 godzinę temu, fizyk5 napisał:

Dlaczego iso 200, a nie 400 czy 800?

Ponieważ zależy mi na jak największym zakresie dynamicznym, żeby nie przepalać gwiazd. Pod bieszczadzkim niebem przy f/2,8 i czasie 120 s mam pik histogramu w ok. 1/6-1/5 od lewego końca skali, więc nie widzę potrzeby zwiększać ISO.
 

1 godzinę temu, fizyk5 napisał:

Kiedy będziesz modowal Canona?

Raczej wcale
 

1 godzinę temu, fizyk5 napisał:

Masz plan na jakieś  filtry?

Raczej nie
 

4 godziny temu, bartolini napisał:

Obłamał się występ w bazie, o który opiera się krzywka nogi.

4 godziny temu, kudi145 napisał:

 

Na jego zdjęciu wygląda to zupełnie inaczej, ale może masz rację

 

@bartolini ma rację, uszkodzone są oba elementy, i uchwyt nogi i baza. @kudi145 super pomysł z tymi obejmami!

„Napawać” czy „naspawać”? Nie znam terminologii obróbki metali

Ale tak czy siak tego typu działania są poza moim zasięgiem - spróbuję z obejmami i łańcuchem, bo to wydaje się najprostsze dla takiego nooba majsterkowiczowego jak ja  Dziękuję za wszystkie sugestie, jak ogarnę temat, to wstawię fotki co wyszło

Hej, chcę spróbować naprawić statyw EQ-5/HEQ-5 na nogach stalowych 1,75”. Uszkodzona jest „baza” statywu (to, do czego są przymocowane nogi i do czego przykręca się głowicę) oraz mocowanie jednej nogi, tej przy bolcu N. Uszkodzenie polega na tym, że zniszczony jest „próg” o który opiera się noga przy rozkładaniu - zamiast się blokować leci dalej, więc statyw się rozjeżdża.Trzeba by wymienić bazę i jedno mocowanie nogi - chyba, że ktoś ma pomysł jak to naprawić bez wymiany uszkodzonych elementów. Wkładanie w szparę jakichś przekładek jest mało skuteczne, bo trudno dobrać odpowiednią grubość, taką żeby noga N była odchylona o dokładnie taki sam kąt jak dwie pozostałe... Wstawiam fotkę uszkodzenia oraz - dla porównania - części nieuszkodzonej.

5 godzin temu, Marcin_G napisał:

Ponieważ jadę na zlot ze sporą ilością sprzętu Nikona, czy mógłbym zająć jednak łóżko na dole? Górne oczywiście zwalniam.

Dla mnie nie ma sprawy

5 godzin temu, Imar napisał:

Wypowiedzcie się proszę na ten temat jak to można usunąć

Hej, ja to robię na piechotę w GIMP-ie. Zaznaczam halo najpierw przy użyciu Color Select, daję Feather selekcji na wyczucie (akurat w Twoim przypadku 10 px), i delikatnie zjeżdżam saturacją i levelsami do odpowiedniego poziomu jasności, porównywalnego z tłem. A jak coś zostaje, to potem już ręcznie lassem każdy kawałek osobno, znowu Feather, levelsy, czasem każdy kolor osobno, i tak aż do skutku. Niniejsza poprawka zajęła mi kilka minut. Ale nie wiem, czy taki poziom "profesjonalizmu" Ci odpowiada  (gdy się rozciągnie na maksa taki poprawiony obrazek, to oczywiście widać, że było dłubane).

Czy ktoś miałby do wypożyczenia na czas zlotu kątówkę 2”? Bo zastanawiam się nad zabraniem mojego ED 120, żeby sobie trochę polukać i podjąć ostateczną decyzję czy go sprzedam, czy zostawiam. Mam okulary, ale nie mam kątówki...

4 godziny temu, areo napisał:

odpowiedz na zadane pytanie tkwi w ostatnim zdaniu

Nie tkwi, ponieważ pytanie było o możliwość obracania pierścieniem osi deklinacji, a nie obracaniem osi deklinacji. Wbrew pozorom jest to istotna różnica. O co tak naprawdę chodziło koledze @Urban raczej się nie dowiemy, ponieważ logował się tu tylko raz, żeby zadać ww. pytanie, i pewnie się więcej nie zaloguje. Natomiast pisanie odpowiedzi w sytuacji, gdy nie za bardzo ma się rozpoznany temat, na dodatek cytując cudzy tekst i to jeszcze z błędem, tylko po to, żeby sobie nabić 20 postów, jest słabe. Rozumiem, że zależy Ci na uzyskaniu możliwości zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży - ale pomyśl, jak sam podszedłbyś do zakupów od kogoś, kto w taki sposób traktuje pytania osób początkujących? Uważałbyś, że taki ktoś będzie rzetelnym i godnym zaufania sprzedawcą?
 

Limit 20 postów jest wg mnie jak najbardziej sensowny. Jakakolwiek zmiana, czy na plus czy na minus, zawsze spowoduje, że komuś to nie będzie pasować. Teraz akurat 20 postów nie pasuje Tobie, bo chcesz coś sprzedać. Prawda jest taka, że kupować należy ostrożnie od kogokolwiek, kto ma mało postów, i gdy nie można po ich treści ocenić, czy to hobbysta wkręcony w temat, czy jakiś kombinator. Forum jest głównie do wymiany informacji między hobbystami, w ten sposób zbija się tu "kapitał zaufania". A jeśli chcesz coś sprzedać w miarę szybko, bez sztucznego pisania postów (rozumiem Twoje zastrzeżenie, że to trochę bez sensu, i że wcale nie zwiększa poziomu zaufania w znaczący sposób), to wystaw ogłoszenie na OLX albo na Allegro - masę astrosprzętu w ten sposób sprzedałem bez większego problemu. Miłośnicy astronomii i chętni na zakupy są nie tylko na forach internetowych