AstroLutek

Najlepiej będzie jak zainstalujesz najnowszego EQMODa. Wrzuciłem go tutaj (najnowszy dostepn na grupie yahoo): https://drive.google.com/file/d/0B2w13QvKtZ0pdlc5MU5ZcTVjc0k/view?usp=sharing Potem najważniejsze 2 rzeczy które Cie interesują to... Odpalasz Start -> EQMOD -> Toolbox, klikasz Driver Setup Dalej wybierasz prędkość portu 115200 i port com na ktorym u Ciebie zainstalował się montaż (w Menedżerze urządzeń w portach COM i LPT to ten przy którym pisze Prolific) Poniżej zaznaczyłem na czerwono co musisz ustawić. Resztę zostaw jak jest no chyba że znasz swoje koordynaty to możesz wpisać. Jak ustawisz, dajesz OK i klikasz Connect. Musi się połączyć.

A pod portem wybrałeś prędkość 115200 jak ci pisałem? Domyślnie jest chyba 9600 albo 4800 i jak takie wartości zostawiłes to się nie połączysz. No i jaka jest wersja twojego eqmoda?

Dodam że GoTo bez żadnych dodatkowych programów (w przeciwieństwie do tego jak to trzeba robić w stellarium) pracuje z cdc

USB Jest kompatybilny tylko trzeba mieć najnowsza wersje EQMOD. Wszystko hula jak należy i żadnych dodatkowych kabli nie trzeba. Należy tylko pamiętać że przy ustawieniu portu COM w EQMOD trzeba wybrać prędkość portu 115200 a cała reszta chodzi na domyślnych ustawieniach. Tak że bez obaw. GoTo, guiding - wszystko działa przez USB. Oczywiście w trybie EQ. Tryb AZ tylko z pilota. Najświeższe wersje najlepiej pobierać z grupy dyskusyjnej EQMOD na Yahoo choć oficjalna wersja dostępna z sourceforge jest juz kompatybilna.

Tu masz wszystko na tacy od A do Z. http://www.lightvortexastronomy.com/tutorial-setting-up-an-equatorial-mount-on-ascom-with-eqmod-stellarium-and-cartes-du-ciel.html

Na full size widać że coś masz gdzieś krzywo w torze bo gwiazdki na górze zdjęcia się rozciągają na całej szerokości zdjęcia tak od połowy a na pewno od 1/3 wysokości od góry gdzie dołem jest wszystko OK. Natomiast crop bardzo przyjemny.

To nie będzie działać tak jak głowice olejowe. Tutaj pomimo stałego oporu to zeby zrobić pierwszy ruch trzeba włożyć troszkę więcej siły i nie ma opcji zebyś ruszył płynnie bo będzie takie "pyknięcie" na start. Druga opcja to zluzowanie całkowite docisków i bazowanie na idealnie wyważonym sprzęcie. Wtedy możesz ruszać płynnie jak chcesz bo nic Cie nie trzyma - można wtedy sobie ładnie śledzić satelity.

Tak to samo.

Wyżej wkleilem wykres.

Ale dithering nie przesuwa wszystkiego w jednym kierunku. Tu jest sprzętowy dithering

A z jakimi czasami guidujesz? Generalnie seeing jest w stanie przesunąć któryś px w tą czy w tą jak czasy są za krótkie i oblicza srodek gwiazdki będącej przesuniętą przez atmosferę dlatego warto guidować czasami 3s+. Po kilkudziesięciu korektach się już uzbiera przesunięcie które też wymusza dryf montażu. Natomiast sam dryf może być już spowodowany elektronicznie. Zegar taktowany jest tam kwarcem a jego częstotliwość podatna jest na zmiany temperatury. Mechanicznie z montażem może być wszystko w porządku ale niskiej jakości elektronika zawala. Można by się pokusić o wymianę kwarców na jakieś generatory z kompensacją temperaturową (TCXO, OCXO) wtedy prędkość zegara będzie stała ale czy warto?

Enkodery robią tutaj to samo co dobrze przygotowany PEC z tym że są w stanie korygować ruch w czasie rzeczywistym a nie na podstawie wgranej krzywej. Można oczywiście dywagować za i przeciw Zazwyczaj jest kwestia kasy. Jako przenośny montaż nie brałbym zapewne wersji EC bo żeby to miało sens trzeba dobrze ustawić na polarną a żeby to dobrze zrobić trzeba trochę czasu spędzić na ustawieniach i to przy każdej sesji no a jak wiadomo szkoda marnować cennych minut nocą. A z guide wystarczy mniej więcej przez lunetkę ustawić i będzie dobrze. Natomiast do obserwatorium to bym się już grubo zastanawiał...

Dla CEM60EC producent nic nie deklaruje dot. dokładności. Poza tym to dwa różne montaże. Ja bym dokładnie sprawdził też czy powyższy wykres nie jest zapisem PE z eknkoderów.

Te enkodery są wysokiej rozdzielczości. Oprócz tego że montaż wie gdzie patrzy to wie to z ogromną rozdzielczością tak jak w ASA dlatego jest w stanie korygować swoje położenie bazując na odczycie z enkodera. Dla porównania enkodery w AZ-EQ5 mają sens tylko do GoTo i mają rozdzielczość nieco ponad 4 minuty kątowe (240sekund) . CEM25EC ma rozdzielczość enkoderów lepszą niż 0.3 sekundy kątowej czyli ponad 800x dokładniejsze niż w AZ-EQ5. W połączeniu z idealnym ustawieniem na biegun dostaje się zestaw do astrofotografii bez guide. Problemy z enkoderami kiedyś były ale iOptron na bieżąco to usprawnia więc na chwile obecną takich problemów już nie ma.

Jak chcesz lekki dobry montaż to jest jeszcze troszke udoskonalona wersja CEM25 o enkodery - CEM25EC. PE deklarowane 0.3 arcs sec. Nośność 12.5 kg. a montaż waży niecałe 5kg. To chyba w tej chwili najtańszy montaż z takimi parametrami. Do tego QHY Pole Master lub ustawienie na polarną metodą dryftu i możesz jechać bez guide. http://www.ioptron.com/product-p/7102ec-hc.htm A swoją drogą dopieściłem AZ-EQ5 i z guide prowadzi mniej więcej w zakresie 0.6-0.8 arc sec. Ale ten montaż pomimo że można go z łatwością przenosić razem ze statywem i jedną przeciwwagą to nie wydaje się bardzo "portable" ale jakościowo SW w tym przypadku się postarało. Już ciężko mówić że to typowa chińszczyzna... Moim zdaniem: Jeżeli cena odgrywa dużą rolę: CEM25, AZ-EQ5 Jeżeli cena nie gra roli: CEM25EC, EM-11 Jeżeli waga i przenośność ma duże znaczenie to CEM25, CEM25EC.

Mam od kilku misięzy AZ-EQ5. Wymagał trochę ingerencji i dopieszczenia polegającego na wymianie smarów oraz oczyszczenie slimacznic z opiłków aluminium pozostałych po frezie. Ustawiłem też docisk slimaka jak i naciąg pasków. Dzisiaj w koncu przyszła pogoda na test i jestem zadowolony Przed ingerowaniem (czyt. dopieszczaniem) montaż prowadził w okolicach 1.5''.... Teraz wygląda to tak: Tak że montaż wart uwagi. Jakość wykonania jak i obsługa to niebo a ziemia w stosunku do wczesniejszych modeli...

Wg mnie dobrze zrobiłeś. Tego typu obiektywy mają najlepszą rozdzielczość gdzieś w okolicy f/8 wiec z folią ND3.8 będzie w sam raz. W razie czego dokupisz do obiektywu zwykły filtr szary nakręcany na gwint (filtr użyjesz też do innych celów) i będziesz miał uniwersalne rozwiązanie. U mnie przy MAKu f/10 miałem z folią ND3.8 czasy ekspozyzji 1/250 - 1/400.

Rewelka. Tutaj widać że nie ma co przesadzać z barlowami (tu nie ma go w ogóle) a wręcz pracować lekko poniżej limitu i efekty są "żyleta". Gratuluje!

Witam, Ostał mi się jeden KIT AstroEQ do samodzielnego zmontowania. Zawiera Płytkę PCB (oryginalną), obudowę Hammond, wszystkie elementy elektroniczne w tym zaprogramowane mikrokontrolery PIC jak i ATmega. Tak że wystarczy polutować i w zasadzie urządzenie gotowe. Piszę "w zasadzie" bo trzeba jeszcze dokupić kontrolery silników krokowych. W zależności jaką rozdzielczość nam trzeba to trzeba się zaopatrzyć w jeden z modułów fimry POLOLU: A4988 ze sterowaniem 1/16 lub DRV8824 ze sterowaniem 1/32. Koszt już znikomy. Wszystkie elementy tego zestawu zostały zakupione w Farnell UK a co za tym idze są to dokładnie te same które autor projektu stosuje u siebie. Ma to głównie znaczenie w przypadku rezonatorów kwarcowych których stabilność przekłada się na dokładność pracy całego urządzenia. Wszystkie potrzebne informacje są do ściągnięcia ze strony autora projektu. https://www.astroeq.co.uk/tutorials.php O czym zapomniałem wspromień to to że AstroEQ jest w pełni kompatybilne z EQMODem a co za tym dzie wszyskie funkcje montaży SkyWatcher są dostępne więc GoTo, kalibracja, Pule Guide, itp. Dla dociekliwych dodam że istnieje możliwość podłączenia pilota SynScan z odrobiną przeróbek w samym AstroEQ. AstroEQ można zaadaptować do dowolnego montażu z dowolnym silnikiem krokowym i dowolną przekładnią. Wszystkie te parametry ustawia się potem podczas konfiguracji. Cena za komplet - 225zł wraz z kosztami wysyłki.

Witam, Jak zapowiadałem wcześniej na sprzedaż muszę wystawić swój tryplecik do którego już się bardzo przywiązałem i jeszcze kilka rzeczy no ale nie mam wyboru... 1. Tryplet TS APO 80/480 (f/6) z obiektywem na szkle FPL53, bardzo dobrze skorygowany i dający doskonałe obrazy w wizualu jak i astrofotografii. Stan APO jest idealny, nie ma żadnych zadrapań ani otarć, szkła idealne. Wyciąg crayford 2''. Obejmy CNC. W zestawie oryginalna solidna aluminiowa walizka. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-Photoline-80mm-f-6-Triplet-FPL-53-Super-Apo---2--Crayford-focuser.html Sprzętu używałem w połączeniu z flattenerem TSFlat2 w 90% do astrofotografii. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_TS-Optics-Universal-APO-Flattener-TSFLAT2-for-refractors.html Do mikrofocusera w wyciągu przykręcony jest silnik krokowy 0.9* na 12V, wyprowadzenia przewodów na gnieździe DB9, połączenia zgodne z "jolo AstroHub". Można zdemontować całość jak ktoś będzie chciał. Flattener TSFlat zamontowany był na specjalnej przedłużce wkręcanej w drawtube i chował się wewnątrz. Coś takiego: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7138_Flattener---corrector-for-imaging-with-the-TS-70mm-f-6-ED-travel-Apo.html Z przedłużki wyjście T2 od strony kamery już przystosowane pod typowy backfocus 55mm z zachowaniem optymalnej odległości od samego flattenera. Gratis grzałka obiektywu 12V 6W, maska bahtinova oraz obejma CNC z folią ND3.8 wkęcana w gwint odrośnika. Cena za cały powyższy komplet (Teleskop + flattener i wszystkie akcesoria) - 2600zł. Sprzęt gotowy do astrofotografii - podłączyć aparat i łapać fotony 2. Okular Explore Scientific 16mm z serii 68* wypełniony Ar. Stan idealny - optyka jak i obudowa nieskazitelne. Możliwe drobne niezauwazalne ryski na tulejce wyciągu. Cena 400zł. 3. Okular Explore Scientific 24mm z serii 68* wypełniony Ar. Ten praktycznie nowy, raz w wyciagu. Stan igła. Cena 500zł. Wszystkie ceny z wysyłką. Fotki wieczorem.

1. Zmniejszyć agresywnosc. 2. Wydłużyć czas ekspozycji do 3-5s. Skoki mogą być wynikiem seeingu. Obraz gwiazdy skacze a montaż za nim dlatego warto wydłużać czas ekspozycji żeby precyzyjniej określić środek gwiazdy.

Szkoły liczenia światłosiły są różne. Tutaj masz ciekawy kalkulator do obliczania optymalnej światłosiły. http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CCD_Sampling Zeby nie przesadzać to ja zawsze licze dla koloru czerwonego bo jak dla niego będzie dobrze dobrane to i dla reszty też ale dla wypośrodkowania zielony będzie dobrą bazą do obliczeń. Dla Twojego setupu z kamerką o pixelu 3.75um dla koloru czerwonego to f/14, dla zielonego f/18. Tak że Twoje f/15 jest w sam raz dla takiej kamerki bez dodatkowych soczewek barlowa. Dla przykładu @Lysy z ogniskową F/10 i pixelem 5.6um ma optymalną światłosiłę dla koloru zielonego f/27 tak że można by sie pokusić nawet o barlowa 2.5-3x z tym że ja jestem zdania żeby nie przesadzać wiec sam też użył bym 2x.

Wg mnie żeby nie przesadzić to do F/15 pixel 3.75um będzue w sam raz bez barlowa.