Patryk Sokol

No, Twoja siarka wygląda jak siarka...

U mnie niezbyt, nawet na pojedynczym subie:

Myk polega tylko na tym, że ta siarka nie może być zrobiona tym samym filtrem co wodór.

Filtra Ha ma u mnie wyraźnie widoczne halo wokół gwiazdy, a siarka nie ma.

I tyczy się to wszystkich subów.

W metadanych też wszystkie suby mają wpisaną siarkę.

Do tej pory siarka też robiła, to co robić powinna, nigdy nie miałem takiego numeru wcześniej.

Ktoś jakiś pomysł ma?

Hej

Może ktoś z Was rzuci okiem na moją Rozetę?

https://drive.google.com/file/d/1q24gRQ-J7boA1rs998P65ZSY1upXjU_Z/view?usp=share_link

Po całkiem udanej rozecie w RGB zechciało mi się robić Rozetę w SHO.

I trochę jestem zagubiony - bo siarka wygląda mi praktycznie identycznie jak wodór.

Jakby nie to, ze na wodorze mam halo, a na siarce nie to bym pomyślał, że koło filtrowe nawaliło.

Popatrz na ten film:

13 godzin temu, komprez napisał:

 @Patryk Sokol ma rację ale nie do końca   Ekranowanie kabla ma być na zasadzie "wyekranowania" żył DATA od żył zasilających, owinięcie

kable folią aluminiową teoretycznie jeszcze bardziej pogorszy efekt - jeśli to w ogóle jest to.

Nie dziwi mnie, że tak jest. 

Moje doświadczenia z pływaniem masy są głównie z modeli RC. Tam obok kabli do kamery potrafią biec kable zasilające sterownik silnika (czyli i 100A prądu o zmiennym natężeniu). 

Wtedy zewnętrzne zakłócenia są dominujące. 

Jedna myśl tylko - USB zasila matrycę. 

A słaby kabel ma słabe ekranowanie. 

To zaś może powodować pływanie poziomu masy, a w konsekwencji zakłócenia jeszcze po stronie analogowej kamery. 

Jeśli masz ochotę się pobawić to możesz spróbować dorobić ekranowanie z folii aluminiowej owiniętej wokół kabla i połączonej z masą. 

Czy to coś da? 

Na odczyt z kamerek analogowych wpływ miało,czy tu coś da to pojęcia nie mam

Celem wiercenia na mokro jest nie tylko ochrona przed pyłem, ale też mniejsze (znacznie) zużycie narzędzi. 

Ale jak flok w środku to fakt, to droższa rzecz od wierteł

Unity gain ma dosłownie żadne znaczenie, olej to całkiem. 

Ustaw po prostu gain na ten punkt na krzywej, gdzie szum już przestaje gwałtownie spadać. 

Dzięki temu będziesz miał dobre SNR, a bez oddawania głębokości studni. 

7 godzin temu, Miesilmannimea napisał:

Czy ktoś z Was rozumie, że oznacza "alternate PPEC" w GSS?

Próbowałem znaleźć z dokumentacji cokolwiek ale nie umiem...

Znajdziesz tutaj:

https://greenswamp.org/?docs=gs-server-overview/main-tab/settings

Cytujac:

Cytat

Alternating PPEC – This allows pulses from guiding software to not be truncated or cut when the mount implements PPEC.  When the internal PPEC runs it’s been shown that some pulses may be randomly cut short because of the timing in PPEC changes.  This problem doesn’t seem to exist for mounts using the ST4 or handbox interfaces only using an EQDir cable and the internal PPEC.  The ST4 and Handbox interfaces implement a PPEC on/off strategy when dealing with pulses.   This means that PPEC is turn off then the pulse is executed, then PPEC is turned back on.  This strategy keep PPEC from interfering with the pulses. Using this option emulates that on/off strategy.  Any mount using the internal PPEC and an EQDir cable should consider turning this option on and evaluate its long term affects.  If not using the internal PPEC then there is there is no need to use this option.

6 minut temu, beny napisał:

PPEC - Predictive PEC - algorytm guidingu osi RA w PHD2. Ten algorytm robi dokładnie to samo co wyżej, tylko że model budowany jest w aplikacji PHD2 i odpowiednio później wprowadzane są komendy guidingu. Model trzymany jest per sesja guidingowa więc po zmianie obiektu musisz nagrać jeszcze raz model.

 

Jedna uwaga - nie musisz nagrywać nic. 

Po prostu odpalasz guiding z tym algorytmem i po dwóch cyklach śruby masz automatycznie dodane korekty. 

Ogólnie - nie ma powodu, żeby nie używać. 

4 godziny temu, AnkaSkakanka napisał:

Dziękuję za podpowiedzi,tak myślałam że to nie ma znaczenia ale wolałam zapytać.Niestety z miejsca gdzie chciałam robić zdjęcia nie widzę gwiazdy polarnej,góra z drzewami zasłania stąd moje pytanie o dryf 

Do trzypunktowego ustawienia w Ninie nie potrzebujesz widoku na polarną. 

Z grubsza nie ma wspólnego.

Tzn. mi się nigdy nie udało zmienić tego co wisi na telepie, bez przestawienia montażu.

Jestem przekonany też, że np. ugięcie statywu się zmienia gdy zawieszam coś ciężkiego, w miejsce czegoś lekkiego.

Ale - jeśli faktycznie uda się nie poruszyć montażu przy zmianach, to co wisi nie ma znaczenia.

Niemniej - nie polecam metody dryfu do takich ogniskowych. Jest oczywiście bardzo dokładna, ale też czasochłonna.

Lepiej użyć metody z SharpCapa, albo trzypunktowej z NINY. Są szybsze, a wystarczająco dokładne

28 minut temu, Tayson napisał:

Hej.

 

Jak w temacie.

Chcialbym rozstawic teleskop, nakierowac go na np banner i obserwowac przez teleskop (synta 8" na dobsonie).

 

Jaka jest minimalna odległość z jakiej da radę wyostrzyć obraz w okularze?

Z 6m udało mi się swoją 8ką wyostrzyć ścianę. Fajne odczucia, jakbym przez mikroskop mikropęknięcia oglądał

28 minut temu, Tayson napisał:

 

Czy dobrze mysle, ze jesli obiekt jest co raz blizej to trzeba okular wysuwac coraz bardziej na zewnątrz dravtube?

 

Dokładnie tak.

Potrzebujesz tilter M42, czy M48?

4 godziny temu, Hans napisał:

Cześć,

Kilka pytań do praktyków. Wszystkie w kontekście ATMu na tubusie fi 300 o ściance 2mm.

Trochę nie chcę Cię martwić, ale jak zadajesz takie pytania, to raczej daj specjaliście

Niemniej

4 godziny temu, Hans napisał:

1. Czy stosujecie jakieś specyficzne techniki robienia otworów / stosujecie konkretny typ wierteł?

Wiercisz ZAWSZE na mokro, porządnie odpylasz i  w masce przeciwpyłowej.

Pamiętaj żeby nie dociskać.

Jeśli chodzi o geometrię - porządne wiertła HSS z geometrią do aluminium. Byle ostre były, to będzie OK.

Pamiętaj też o napunktowaniu, najprościej małym wiertłem w palcach albo czubkiem pilnika igłowego. Bez punktu wiertło odjedzie w kosmos

 Żadnego nabijania punktakiem

4 godziny temu, Hans napisał:

2. Czy macie jakieś patenty na zarabianie otworów? (o ile jest to konieczne)

Papier ścierny na mokro, gradacji od 800 do 1500 (200 też można, ale nie ma po co). Dużo wody, przykładasz do otworu i jedziesz po krawędzi. Chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego co ostre.

4 godziny temu, Hans napisał:

3. Jaką techniką przecinacie tubusy węglowe? (narzędzia, techniki, najskuteczniejsze ostrza - chodzi o to by było równo i bez uszkodzeń)

A tu nie pomogę, brak mi praktyki

4 godziny temu, Hans napisał:

4. Czy ma sens (czy można sobie pozwolić bez utraty sztywności) stosować wcięcia? Na obrazku podobnie przycięta rura, potrzebował bym zrobić trzy takie nacięcia głębokie na ok 2,5 cm szerokie na ok 2 cm na rancie od strony celi. Po wjechaniu celi na miejsce, cały rant dostanie wręgę końcową taką jak ta:  link i to na tej "obejmie" będzie "wisieć" cela.
Zastanawiam się czy lepiej kombinować nad celą czy nad tubusem.

Spokojnie, małe wycięcia krzywdy nie zrobią, szczególnie jeśli wręga to zamknie.

Niemniej - z perspektywy kogoś, kto trochę kompozytu epoksydowo-węglowego przerobił - wolałbym zapłacić niż się z tym babrać. Bardzo upierdliwa robota

1 minutę temu, Maciek Łukasz napisał:

To ostatnie pytanie - bo nie mogę się doszukać tej informacji - jaka jest maksymalna zalecana wartość natężenia dla zasilania montażu? 12v 10A?

Nie ma czegoś takiego jak 'maksymalna wartość natężenia' 

To urządzenie zasilane 'decyduje' ile sobie weźmie, a prąd zasilacza określa tylko ile może tego prądu oddać. 

Z mojej strony +1 dla GSO - jednak focuser jest sporo lepszy niż w SW.

Ogólnie Newton 10" jest naprawdę fajny. Jedyna jego wada, to to, ze nei jest Newtonem 12" (12" nie mieściła mi się do samochodu, który miałem jak kupowałem, trochę mi żal do dziś)

A gwint 48 to nie przypadkiem na filtrach 2"?

Jeśli tak to masz tutaj:

https://www.astroshop.pl/filtry-ksiezycowe-i-polaryzacyjne/baader-filtr-polaryzacyjny-2-/p,10844

I w Delta Optical pewnie też, jak zapytasz. 

@cmku Masz jakąś dobrą miejscówkę koło Nysy?

Ja jeżdżę w okolicę Szybowic ( 50.36156538944178, 17.43718560983893 ), ale to raczej z braku lepszego miejsca i sodowego oświetlenia w Starym Lesie

A kształt gwiazdek po obrocie się nie zmienia? 

Tzn wciąż lewy-górny róg ma tak wyciągnięte gwiazdki? 

Tylko pytanie czy kolory nie są wynikiem problemów z kolimacją.

Bo u mnie (choć pełnej klatki nie mam, miałem APS-C, teraz 4/3") i dla każdego filtru RGB mam ostrość w tym samym miejscu. 

Czy obrócenie korektora coś zmienia? Może był walnięty? 

Masz za blisko matrycę do korektora (wszystkie narożniki lecą). 

Popraw i zobacz, czy ten problem też zniknie. 

Przy DSLR najprościej zrobić to tymi podkładkami:

https://allegro.pl/oferta/podkladka-dystansowa-din-988-48x60x0-5-cz-10szt-1080913739

Edit:

Poprawka, zobaczyłem samego suba. Kolimacja jest do roboty, coś jest krzywo. 

1 minutę temu, _Spirit_ napisał:

no jak widać 

To choć jakąś surową klatkę pokaż

36 minut temu, _Spirit_ napisał:

Korektor SW coma korektor 0,9.

O?

I to działa z Newtonem F/4?

Opowiadaj

https://petapixel.com/2015/02/05/stacking-five-2x-teleconverters-create-ridiculous-9600mm-lens/

To miałem w podpowiedziach pod artykułem

Ba...

Sam miałem Newtona 150mm F/10 wyszlifowanego ponad 15 lat temu.

Jak przyszło parę lat temu do odświeżania sprzętu (powrót do hobby po studiach) to okazało się, ze GSO 10" był tańszy niż ponowne napylenia mojego lustra (i parę pierdół, jak nowy montaż, czy ogarnięcie wyciągu).

Zostało mi wyszlifowane, pozbawione aluminium lustro i nadzieja, że kiedyś je ogarnę, ale tylko dla funu.