Marcin_G

(1) TO - a nie te - powiększenie wynika z tylko i wyłącznie z długości ogniskowej teleskopu i rozmiarów kątowych obiektu. Jesli np teleskop skierujesz na okno, które ma "a" szerokości, to w płaszczyźnie ogniska powstanie obraz o szerokości d = 2 * F * tg (1/2 alfa), gdzie alfa to kąt wynikający z szeokości okna "a" i odległości zwierciadła od okna. (znów tangens się przyda)

(2) w obserwacji wizualnej obraz tworzony jest na siatkówce oka. Jest to obraz rzeczywisty. Czyli kolejność jest obiekt -> zwierciadło -> okular -> soczewka gałki ocznej -> siatkówka oka. W fotografii obraz tworzony jest w płaszczyźnie detektora (filmu lub matrycy).

Czysto teoretycznie, gdybyś z gałki ocznej wydłubał soczewkę oraz wyjął okular z teleskopu, również mógłbyś obraz ze zwierciadła rzutować bezpośrednio na siatkówkę gałki ocznej; pomijając oczywiście problemy związane z anatomią gałki ocznej i silną krzywizną siatkówki

Tak, więc albo było f/11 z TC-14B albo f/16 z TC-301 :)

5 godzin temu, Adam87 napisał:

Święty Nikonie ! A czemu F16 i ISO 1000 ?

Obiektyw sam z siebie jest f/5,6; przymknąłem go o 1 EV, aby chromatykę uzdrowić, do tego konwerter 2x - jak nic f/16 się robi

A ISO 1000 to złoty kompromis między małymi szumami a rozsądnym czasem migawki.

Marcin, zogniskuj teleskop na nieskończoność z kamerą, wyjmij ją i podczas dnia na matowej klace zobacz jak duża jest średnica obrazu kierując teleskop na niebo.

7 godzin temu, JSC napisał:

Średnica przelotu zarowno wersji 1,25" jak i 2" to 21mm. Ale nie neguje,  ze byc moze 2" komus przyda sie z jakichs innych wzgledow. 

Jedyny zysk to może sztywność mocowania akcesoriów. Akurat model 127 mm nie ma problemów z kiwką lustra, więc sama tuleja żeńska 2" wystarczy z powodzeniem.

Ale masz świadomość, że mak 127mm NIE pokryje obrazem bez silnej winiety pola szerokich okularów 2"?

Dobrym "zagłębiem" nocnego nieba - choć oczywiście nie tak dobrym jak Roztoki - są wsie Nasiczne, Dwernik i Chmiel. Ja z kolei w Dwerniku bywam w sierpniu. Dolina skierowana jest ku południowi a po 22 wyłączają latarnie uliczne

W dniu 6.07.2021 o 21:54, beny napisał:

Takie pytanie, czy przy tak małej kamerce masz założony korektor komy?

Korektor ma znaczenie przy duuuuużych sensorach (aps-c i więcej)

W przypadku maleńkiej matrycy i planety nisko nad horyzontem więcej wygrasz korektorem dyspersji.

18 godzin temu, dobrychemik napisał:

O kurczę, też chcę 406/1800!

Ja właśnie sprzedaję kamerkę z takim pikeslem, jak powyżej.... Sporo taniej niż ASI

9 minut temu, dobrychemik napisał:

 

Drugi raz Marcin zepsuł mi moją lornetkę w Bukowcu umożliwiając mi wypróbowanie kilku Nikonów. Od tego czasu jakoś nie mam frajdy z patrzenia przez tą moją dwururkę. 

Oskar, mi za to płacą.....

1 minutę temu, bartolini napisał:

Z tego co widzę na jego profilu, Meff wciąż ma tą lornetkę - pytanie czy przez 10 lat zdążył ją skolimować 

Czym jest 10 lat dla historii Wszechświata.  Swoją drogą, że też przez 10 lat nikt nie napisał jak naprawić tę popularną w Polsce lornetkę.

W dniu 1.07.2021 o 11:10, Paweł Sz. napisał:

Czy kolimacja powinna być taka sama na każdym rozstawieniu źrenic? 

Lornetka musi trzymać kolimację niezależnie do rozstawu źrenic, fazy Księżyca czy kursu € do $.

Aby to miało miejsce, oba tory optyczne muszą być równoległe do osi mostka. 

Można to sprawdzić na gwieździe.

W dniu 5.04.2011 o 14:40, Meff napisał:

Witam, wie ktoś z forumowiczów jak skolimować Nikon action VII CF 10x50? Kupiłem już lekko rozkolimowaną i chciałbym to w domowym zaciszu naprawić.

 

Pozdrawiam Romek.

Action VII ma kolimacje za pomocą śrubek podpierających pryzmaty. Musisz podważyć lekko okleinę gumową na obudowie pryzmatów i odszukać śrubki. Po jednej dla każdego pryzmatu. Około 2-3 mm średnicy

Dobrzy ludzie, sprzedaję kamerkę planetarną (dającą radę na jaśniejszych DSach). Może oczywiście być używana do guidingu

Podstawowe dane:

- kolor

- 2,9 um piksel

- USB3 oraz ST4 (guider)

W zestawie kamera + filtr UV/IR-cut + przedłużka 1,25" + kabel USB + pudełko. Stan kamery nienaganny.

Kupiona w marcu 2021 w Astroshopie, użyta parę razy na Jowiszu i Księżycu.

https://www.astroshop.pl/aparaty-do-astrofotografii/omegon-aparat-fotograficzny-velox-290-c-color/p,61042

Cena Czyni Cuda, więc u mnie za jedyne 999 zł (380 zł oszczędności!)

To pan da dane do przelewu.....

Piszcie dobry cłeku na PW

I w menu być może jest opcja "fotografowanie bez obiektywu", albo "obiektyw bez CPU" to trzeba włączyć ON. Tak samo jest w Fuji.

Nikon może wykryć tylko osprzęt z własnym procesorem CPU, a złączki czysto mechaniczne (od Takahashi aż po rurkę od kibla) pozostają niewidoczne dla aparatu.

Panie, Panie - jaka jest średnica blendy po złożeniu (w futerale)?

3 minuty temu, dobrychemik napisał:

Marcin, nie wykluczone, że tak bym zrobił, gdyby mak był moim docelowym sprzętem długoogniskowym. Ale nie jest, zatem wolę go nie demolować, by kolejny właściciel miał kiedyś idealnie wyglądającą tubkę.

Ale z drugiej strony taka tubka po modach może dla kolejnego właścicela tylko zyskać na atrakcyjności.....

To ja od strony mechanicznej - w Makach SW 150mm i 180mm bardzo łatwo rozłożyć je na czynniki pierwsze: cela menisku + tubus + cela lustra - to raptem konieczność odkręcenia 2x 4 śruby. Gdy wyjmiesz już tubę, możesz ją wiercić do woli i  przykręcić do niej super solidnie obejmy guidera. Trzeba je lekko dofrezować to krzywizny tuby lub wykonać dodatkowe elementy, tak aby każda z obejm była mocowana w dwóch, mocno od siebie rozsuniętych punktach.

Dobrym rozwiązaniem byłaby też przesiadka na szynę Losmandy, równie solidnie przykręconą do tubusa (2x 2 śruby, przez odpowiednie łoża)

24 minuty temu, mack_mnk napisał:

W Registax 6 też jest bardzo fajna opcja do szybkiego wyrównania kolorów. Spróbuj użyć poniższego przycisku - wziąłem randomowe stare zdjęcie w celu pokazowym. Przetestuj opcję auto balance 

Dobrze wiedzieć - dzięki!

Z ostatniej chwili:

Problem rozwiązany dzięki koledze Karp-Killer. Cośtem trzeba było zakliknąć w PIPP-ie i przepippowany film ma już normalne kolory.....

11 minut temu, karp_killer napisał:

To takie uśrednione kolory, nie są całkiem prawdziwe, ale pewnie lepsze niż zzieleniały Jupiterek. 

A idź pan, teraz to wygląda jak Jowisz, a nie rozdeptana żaba

6 minut temu, karp_killer napisał:

Zaznacz w PIPP wszystkie trzy czekboksy w ramce Histogram Equalisation. 

 Karpiu, jesteś wielki! 

Zaznaczyłem i jest idealnie!

1 minutę temu, karp_killer napisał:

Jako że matryca w kolorowych sensorach ma dwa green i po jednym red i blue, to dziwnem nie jest, że wychodzi zielono. Potrzeba kalibracji kolorów. Możesz to od biedy zrobić w PS suwakami, gimp na pewno też ma takie. PiPP daje różne opcje kolorów, np. equalize RGB channels... Popróbuj. 

Dla mnie to jest bardzo dziwne - żaden z moich aparatów cyfrowych nie daje mi zielonego obrazu.

PS nie mam

W Gimpie nie znalazłem tych suwaków

Próbowałem już chyba wszystkich opcji.

Ale najbardziej mnie zastanawia dlaczego z kamery kolorowej wychodzi film czarno-biały (RAW) lub zielony (RGB)