AdamK

Przewidziałem to! Dlatego od pół roku, zawsze kiedy ostrzę, zapisuję temperaturę i krok fokusera. Mam już wystarczającą ilość informacji!

Super! A jak to działa? Bo sam fokuser raczej nie widzi kiedy jest wyostrzone, więc albo trzeba go nauczyć przy jakiej temperaturze gdzie ostrzy, albo bierze pomiary z Maxima lub innego programu. Jest postęp - gratuluję :-)

Dzięki za słowa wsparcia przed nowym wyzwaniem. Mój setup jest może budżetowy, jak to nazwał wessel , ale montaż prowadzi nie najgorzej- widać to na wykresie, a i refraktor z flattenerem też takie najgorsze nie są. Natomiast jeśli chodzi o kamerę, to napisałem że ma taką samą matrycę jak QHY8. To wszystko... jeśli chodzi o funkcjonalność to już nie wygląda tak różowo. Brak kontroli nad temperaturą i powolny interfejs, to tylko niektóre cechy, które zmuszają mnie do zmiany.

ASI071 rzeczywiście jest chyba lepsza. Jednak jej cena przekracza, i to znacznie, budżet jakim dysponuję. Więc muszę ją pominąć w swoich planach. Niestety... Ooo! Ciekawe... A mógłbyś rozwinąć myśl? Faktycznie, to tak około połowy pola widzenia kamery Orion. Skala zdjęcia też zwiększy się do około 1,5"/pix. Mogą się zacząć problemy z dokładnym prowadzeniem... Ale myślę, że dam radę.

Od pewnego czasu, planuję zmianę kamerki w moim setupie. Obecnie używam sprzętu opisanego w stopce. Kamera posiada matrycę taką jak QHY8. Teraz nastąpił czas na podjęcie decyzji jaką kamerę kupić. Ostatnio naczytałem się sporo na różnych forach na ten temat , i im więcej czytam tym większy zamęt w głowie... Z powodu ograniczeń czasowych i finansowych zdecydowałem, że pozostanę przy kamerce kolorowej. Chciałbym również aby skala zdjęcia nie zmieniła się znacznie (obecnie około 3 ‘’/pix). Moim faworytem jest QHY163 color. Kamera ta mieści się w granicach mojego budżetu i da podobną do poprzedniej skalę zdjęcia. Poza tym pozwoli, mam nadzieję, na spokojne cieszenie się hobby, bez parcia na szkło, dla własnej przyjemności i ...być może, czasem odrobiny satysfakcji. Podpowiedzcie, proszę, czy mój wybór jest dobry? Może jakieś inne rozwiązania...?

Nie mogę znaleźć takiej instrukcji. Mógłbyś podpowiedzieć gdzie szukać lub podać co tam wpisać Filtr nr 12 mam ustawiony 16 -4-1 (3x3).

Mam pytanie dotyczące scryptu: na początku trzeba wpisać 3 wartości, w tym dwie odczytane z obrabianej klatki: FWHM i Background Deviation. Co do bck dev doczytałem, że chodzi o najwyższe wartości występujące na klatce. Ale FWHM? Każda gwiazda ma inaczej. Co wpisać do programu i jak od tego zależy dalsza obróbka materiału przez ten skrypt? A może ktoś, kto z powodzeniem wykorzystuje ten skrypt, opisze sposób w jaki go wykorzystuje?

Tak, zdaję sobie sprawę. Choć na początku powołałem się na kunszt Kolegów, którzy swoje prace wykonali przy pomocy kamer mono, znam swoje miejsce w szeregu i wiem jakie ograniczenia związane są z posiadanym sprzętem.

Nie, nic nie jest pojechane. Spojrzyj na gwiazdki na pracach JaLe czy ostatniej Spirita. Nie ma tam nic takiego. Spojrzyj dokładnie na fotkę ostatnią, którą zamieściłem: to zdjęcie telefonem ekranu mojego monitora poruszone w trakcie pstryknięcia. Ot i cała zagadka. Nie chodziło mi tam o wygląd gwiazdek, tylko o histogram, który przyznasz, jest dość prawidłowy.

Też mi się podoba, podobnie jak praca JaLe. Fajne gwiazdki wyszły! A mógłbyś jeszcze podpowiedzieć jakie parametry zastosować w Deconvolve, bo do tej pory nie stosowałem tego narzędzia?

Źle mnie zrozumiałeś. To nie Maxim psuje gwiazdki, tylko ja przez nadmierne wyciąganie, chyba już w kolejnych krokach obróbki. Dlatego szukałem rady...

W Maximie: alignacja metodą auto star matching, a stackowanie najczęściej median lub sd mask

Tak, dokładnie. Tak robię. I jak teraz porównuję, to już sam nie wiem jaka metoda jest lepsza. Przez chwilę miałem wrażenie, że jednak krzywe i poziomy dają lepszą kontrolę nad tym co się robi. Będę próbował... Ciekawe, dlaczego na tym foto wygląda jakby gwiazdki były pojechane. Ale nie o to chodzi przecież.

Też takie miałem obawy, że zbyt krótkie klatki palę, ale Księżyc już trochę przeszkadzał i tak jak napisałeś filtr trochę szeroki. Stosuję taki tryb postępowania jaki opisałeś, z tym że teraz właśnie trochę próbuję i porównuję i okazuje się, że DDP w Maximie powoduje przeskalowanie gwiazd. Tymczasem, w PS krzywymi i levelsami można jeszcze nad tym zapanować. Idąc śladem Jale zaczynam być zadowolony z wielkości gwiazdek i kontrast można mieć pod kontrolą. Kamera w stopce -matryca taka sama jak w QHY-8. Na razie wyszło mi tak: Teraz widzę, że trochę za ciemne, ale robiłem w laptopie i za późno zauważyłem... Poprawiłem, ale wiem że jeszcze nie jest dobrze - jeszcze poćwiczę...

Nie o takie tutoriale pytam, znam to, choć do rozciągania histogramu używam Digital Development z Maxima - może to błąd? Może krzywe i levelsy dadzą lepszy efekt? Bardziej chodzi mi o wskazówki typowo do obróbki klatek mono, gdzie chodzi o wyciągnięcie max kontrastu i ostrości przy minimalnym szumie (jeśli się mylę poprawcie).

Akwizycję i wstępną obróbkę robię w Maximie. Dysponuję też PS6, Straton, AstroAkcje, Astro Flat Pro

A ta kometa to gdzie, tak mniej więcej?

Mam problem z obróbką stacka 22 x 10 min H-alpha (filtr Ha 35 nm) robione kamerą kolorową. Szczególnie to frustrujące kiedy oglądam fotki tego samego obiektu wykonane przez Kolegów np. tu: lub tu: https://astropolis.pl/topic/60792-sztorm-na-morzu-wodoru/ Niestety, nijak nie mogę się nawet zbliżyć do kunsztu obróbki tych Kolegów. Szukałem na naszych Forach jakichś wskazówek lub tutoriali, ale nie znalazłem zbyt wiele. Dlatego chciałbym Was prosić o podrzucenie linków do jakichś tutoriali jeśli takie znacie, lub inne wskazówki, które mogłyby pomóc mi prawidłowo takie fotki obrabiać. Poniżej link do pliku, o którym piszę - może ktoś zechce się z tym zmierzyć. Uprzedzam, że stack został przygotowany bez plików kalibracyjnych. https://www.dropbox.com/s/8l80mywx2zh986p/NGC281-kanał R.tiff?dl=0

Wessel - wspominałeś wcześniej, że w trakcie RODOS zajmiecie się m.in. AstroFlatem - pluginem do PS. Czy mógłbyś napisać krótką recenzję tego narzędzia? Pls

Zdjęcia niestety nie da się powiększyć. Trudno się domyślać co przedstawia...

Czekamy na rezultaty Twojej walki z montażem...

Niestety, nie mam takich informacji. Nie miałem wcześniej CG-5-GT.

Dlaczego L mniej niż RGB? Należałoby chyba odwrotnie...

Obejrzałem filmik z ciekawości bo go nie znałem wcześniej. Jak rok temu rozbierałem swój montaż AVX na części pierwsze nie było tego filmu jeszcze. Też miewałem czasem problemy z prowadzeniem i przyczyn tego dopatrywałem się w jakości chińskich montaży.Chciałem też sprawdzić jak montaż zniósł półroczne wystawienie na warunki atmosferyczne. Szukałem jakichś informacji jak zabrać się za demontaż AVXa, ale znalazłem tylko takie o innych montażach. Naczytałem się na forach negatywnych komentarzy na ten temat chińskiej jakości i z chyba każdego z nich wypływał wniosek, że koniecznie należy wymieniać łożyska. Po rozkręceniu mojego montażu doznałem pozytywnego rozczarowania, bo nie znalazłem niczego do czego mógłbym się przyczepić. Wszystkie łożyska były OK, żadnych luzów w osi czy w poprzek, toczyły się równo i gładko. No, może tylko to łożysko czołowe, dzielone... Faktycznie, bieżnie zrobione z blachy, ale równe, nie zniszczone, doskonale dają radę swojemu przeznaczeniu. Tak więc, po ponownym zmontowaniu całości i prawidłowej redukcji luzów na osiach, a także kołach zębatych okazało się, że moje kłopoty z prowadzeniem skończyły się. Montaż już od roku spisuje się świetnie w astrofotografii. Opisałem to już wcześniej w jednym z tematów na tym Forum (pod koniec wątku): Z tego opisu wynika jeden wniosek: zanim zdecydujesz się na wymianę łożysk, dobrze zbadaj przyczynę złego prowadzenia montażu, bo "prawdy" o złej chińszczyźnie, często są zwykłą legendą.

Super! Dzięki za cierpliwość i przepraszam za upierdliwość