count.neverest

A co ten rzułw taki naburmuszony?

Post pojawił się w dedykowanym dziale. Tylko dla userów lepiej im więcej sklepów do wyboru.

No to Ty nie potrzebujesz krótszych klatek. Opanuj srypt generalised hyberbolic stretch (script -> utilities-> GHS). Z Twojego jpg można sporo koloru do gwiazd dociągnąć, tym bardziej z liniowego stacka. Tu wprowadzenie, z czym to sie je: https://youtu.be/iUYZN5Wy70k

1. Bez guidingu nie. Przełożenie falowe ma duży błąd okresowy. 2. Na telefon bez asiair masz QHY Polemaster, ale ostatnia wersja, jaką używałem była strasznie toporna. Zamiast to kupować, lepiej zainwestować w Asiair 3. Możesz kupić gotowe powertanki np. Celestrona, Jackery, Anker, Bluetti, itd.

Wygląda na multikonto mnicha85. Psy wiesza na to forum, ale rozstać się z nim nie potrafi.

Tu można sprawdzić wersję, w zależności od sterownika: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html

To hiperbola, teleskopy H6, 8... są wzorowane na serii Epsilonów od Taka i precel musi być na środku. Gdyby było inaczej, nie można by było zastosować rotatora pola.

Nie wiem jaki masz materiał, ale spróbuj w PIPP za pomocą acnchor feature boxu posortować i wyeksportować najlepsze klatki. Może ogarnie części wspólne. W trybie Solar/Lunar Close up.

Dzięki za przypomnienie Oslo. Bazę do budowy Newtona-lowridera zaczynasz projektować

@Piotrek K Tak, jest stabilnie, program ani razu mi się nie wysypał. Wersja 1.0.6 miała buga, gdzie generowanie pliku SER zamykało program.

Polega na dopasowaniu balansu bieli, dla ktorego wzorcem są pomiary fotometryczne gwiazd. Część tej informacji widać w konsoli. Jeśli dorzucisz stack, który ma wszystkie (większość) gwiazd białe, do kalibracji nie dojdzie, bo algo nie oceni jaki balans jest przed i po.

@Szymek_O Pełna zgoda w metodzie. Akurat już nie chciałem do E130D budować 2" clampringu, bo standardowy to 1,25". Nigdzie w Europie nie znalazłem autokolimatora po taki wymiar, więc zamówiłem w USA, produkowany przez astrosystems.biz Twórca I tak go nie ma, dotrze w maju do mnie. Catseye jest tylko w wersji 2", w Fairpont też wiatr hula po magazynie. Sądzę, że się sprawdzi.

Ponieważ widać na forum, szczególnie u początkujących astrofotografów, problem z balansem kolorów, poniżej prosta pomoc, jak zrobić punkt wyjścia do dalszej obróbki liniowego obrazu. Całość opiera się o darmowy program Siril. Ten robi się coraz większym kombajnem i ma wiele przydatnych funkcji, ale nadal stackować można zupełnie innym programem, a samego Sirila wykorzystać do kalibracji. 1. Pobierz, zainstaluj i otwórz Sirila: https://siril.org/download/ 2. Otwórz swój stack w Sirilu, przeciągając na niego obraz, lub poprzez menu "Open": Obraz liniowy jest ciemny, widać na nim przeważnie tylko gwiazdy, jak poniżej. Zmień tryb wyświetlania na "Autostretch": 3. Widać więcej, ale dominacja zielonego jest oczywista. Dlaczego tak jest, to inny temat. Histogram wygląda źle. Można to poprawić funkcją "linear match", czyli rozbić obraz na 3 kanały, dopasować ich medianę np. do najciemniejszego kanału, jako referencyjnego, ale nie zawsze to się sprawdzi. Jeśli np. kadr wypełni spory obszar Ha. Najlepszym rozwiązaniem będzie fotometryczna kalibracja. 4. Wybierz z menu: otwiera się okno: To, co program musi wiedzieć to obszar na niebie, jaki został sfotografowany, czyli gdzie patrzył teleskop. Do tego ogniskowa instrumentu oraz rozmiar piksela w aparacie/kamerze. Jeśli Pliki są zapisane w formacie FIT i teleskop skierowany był za pomocą GOTO, w pliku znajdują się wszystkie potrzebne informacje i wystarczy kliknać w "Get Metadata from image". W tym przypadku zrobimy bardziej manualnie. W oknie lupy podaję swój obiekt i klikam find: Po czym program wypełnia wszystkie parametry po sprawdzeniu w bazie: Gdybyś miał w kadrze coś bardzo nieznanego lub nie wiedział jak zapisać symbol obiektu (np. coś z katalogu Greena), wpisz parametry położenia obiektu, odczytując je w internecie, Stellarium, etc. Podaję ogniskową i rozmiar piksela. Dla większości lustrzanek można startować z pikselem jako "5". Zwykle się sprawdzi. I na dole zatwierdzam, OK. W Przypadku zdjęć o dużej rozdzielczości może to potrwać kilkanaście sekund. Siril rzuci log w kosoli, skalibruje zdjęcie i to koniec. Plik jest gotowy do dalszej pracy. Jeśli do kalibracji nie dojdzie, spróbuj odznaczyć AUTO przy "catalogue limit mag" i zwiększać wartość, zwykle to pomaga. Ewentualnie zaznacz na podglądzie tylko fragment zdjęcia (konkretnie opisany we współrzędnych obiekt), jeśli to bardzo szerokie pole.

Ok, zapomniałem o grzałkach, choć sam wykorzystuję jako guider obiektyw Panagor 135mm i go grzeję Bierzesz pod uwagę, że montaż tyle potrzebuje tylko kiedy robi goto i to na max prędkości? AA+ daje sumarycznie 6A. Ja w obserwatorium mam montaż zasilany oddzielnie. Nie z powodu braku prądu, a z bardziej bezpiecznego zachowania się przewodu podczas sesji. Aktualnie EAF pokazuje: Cooler: Pewnie przy +20 w nocy kręciłby na 100%, gdybym chciał zejść do -20°C, no ale latem są białe noce

@wismat Do czego potrzebujesz aż 10A?

To na pewno będzie działać z każdą aplikacją do akwizycji. Asiair to zamknięty system, pozwalający na pracę wyłącznie z kamerami i akcesoriami ZWO. Wyjątkiem są aparat i montaże, których obsługa od strony oprogramowania jest prosta. Lustrzankę obsługują chińskie piloty za 50 zł. Nie dziwię się ZWO, że nie chce potem serwisować albo odpisywać na tickety w związku ze sprzętem, za którego nie dostali kasy (gdyby wspierali QHY, Atika, itd.). Biznesowo jest to też uzasadnione. Asiair to jest game changer, a inne marki mają niemalże sklonowane kamery do DS. Nie wiesz czy czy chcesz ASI6200 czy QHY600? Asiair cię przekona do ZWO.

@Marcinos to ASTAP. @Justyna Wojtczak Wróć do kolimatora cheshire, żadnego innego nie potrzebujesz. Ponieważ dość mocno już rozregulowałaś wnętrzności teleskopu, wróć do punktu wyjścia. Wyjmij korektor, ustaw tubę wyciągiem do góry. Najpierw bez kolimatora, okularu, itd. sam otwór. Patrz przez otwór wyciągu na lustro wtórne i ustaw tak lustro wtórne, żebyś w jego centrum widziała środek źrenicy swojego oka. Następnie skolimuj teleskop jak pisałem w pierwszych postach. Nie zajmuj się innymi kolimatorami, nie zasłaniaj lustra wtórnego kartką, itd. Nie centruj lustra wtórnego w wyciągu, bo pewnie i tak nie robisz obserwacji z odpowiedniego punktu (ogniska lustra głównego). Na zachętę, że ta metoda zawsze działa, narożnik z mojego teleskopu. i pełnej klatki, 36x24 mm:

Twoje zdjęcie skopiowane, i obrócone o 180° względem centrum, które sam wyznaczyłeś. Linie nie są równe, to widać od razu. Zakładamy, że zrobiłeś zdjęcie "z zenitu". linia pionowa i pozioma w centrum okręgu wyznaczonego na obudowie kamery: Matryca nie jest wklejona w centrum i nikogo to raczej nie powinno dziwić. Powszechny "problem" w planetarkach, znacznie częściej spotykany niż tilt w kamerach DS. Suwmiarką nic tam nie zmierzysz. Przed matrycą jest szkło i nie ma o co zaczepić suwmiarki.

No tak, racja. Zgadzam się z tym co napisałeś.

Strefą przemarzania bym się w tym przypadku nie przejmował. To nie będzie dom murowany pod zamieszkanie, a domek narzędziowy. Warto go związać z gruntem i tyle. Nie wiadomo, czy za 2 lata coś nie osiądzie i trzeba będzie podnosić budynek, żeby poprawić mu osadzenie. Ty budujesz na podwórku, grunt wygląda na porządnie ubity. Ja budowałem na polu, gdzie kilka razy w roku ziemia była przetyrana maszynami rolniczymi, to też różnica. Koledzy obok mają po podłodze 9x4,5m obserwatorium. Wszystko stoi na bloczku i działa jak powinno.

Wszystko zależy od gruntu, ale również dla spokoju ducha zalecam zrobienie fundamentu. Oczywiście nie lanie całej ławy, ale pod bloczki, na których podniesiesz ten budynek. Ja tak zrobiłem, koszt betonu niewielki. Poziomowanie szalunków to było bardzo fajne i relaksujące zadanie. Gdybyś chciał mocno przycinać koszt, to chociaż zrób otwory z 30-50cm świdrem i to zalej betonem. ten post:

Jeśli fociłeś w plikach FITS, wystarczy kliknąć "get metadata from image" i ok. Jeśli w plikach nie ma informacji o obiekcie i faktycznej skali (np. dslr), to podaj pixel i ogniskową. W przypadku jakby nadal nie działało, odznacz przy "photometric star catalogue" AUTO, zwiększ wartość limit mag +1 i ponów. I tak do skutku. Przy szerokich kadrach podaj współrzędne środka kadru lub obiektu, jaki w tym kadrze się znajduje.