MateuszW

Hmm, chyba czas wrócić do tematu. Adapter z AK, mimo poprawienia (odgięcia) blaszek okazał się niewystarczający pod cięższy obiektyw:

Chyba kupię niebawem te pierścienie i zrobię swój adapter. Dam jeszcze znać.

Mamy chyba finał historii. W końcu nie doczekałem się na złączkę (tubus guidera) z AK, bo był problem z wykonaniem tak długiego gwintu filtrowego (na nim miała być regulacja ostrości). Janusz miał to rozwiązać, ale traktował to chyba najmniej priorytetowo, jak tylko się dało... Cóż, w końcu zrezygnowałem, bo znalazłem inne, proste wyjście. Jako tubus zastosowałem tulejkę od bralowa GSO 2x z wykręconą soczewką. W jej miejsce wkręciłem reduktor. Całość jest nasunięta na nosek T2 kamerki, a regulacja ostrości następuje poprzez wysuwanie jednego z drugiego i blokowanie śrubką. Rozwiązanie mało dokładne, ale wystarczające. Akurat długość tulejki jest praktycznie idealna. Obraz jest nieco koślawy (tulejka chyba niezbyt równolegle się ustawia), ale do guidingu wystarczający. Na klatkach 1s widać mrowie gwiazd i nawet mgławice, które fociłem

Kamerkę przykręciłem śrubą statywową do dovetaila za pośrednictwem adaptera L do lornetek (prod AK).

I tak oto mam maleńki guider o ogniskowej ok 93 mm, światłosile f/3.9, który waży 83 gramy (z kamerką i mocowaniem 244g), a kosztowało mnie to 39 zł + 55 zł (barlow z giełdy, no a sama soczewka z niego też się nie marnuje), czyli 94 zł. Cel został osiągnięty! Podziękowania przede wszystkim dla @Piotrek L. za pomysł z reduktorem

Polecam takie rozwiązanie do wszelkich Adventurerów i innych, szerokich lub średnio szerokich zestawów.

10 minut temu, Agent Smith napisał:

....miałem na myśli rozpuszczalnik benzynowy rzecz jasna

Tylko proszę, nie zaczynajmy dysputy o rozpuszczalnikach, dobrze?

Jeśli benzynowy, to ok

Nie problemem jest obrócenie klatki. Problemem jest geometria tych klatek. Jeśli kolimację mam rozwaloną z prawej strony, to po flipie jest to już lewa strona (znaczy się z przeciwnej strony foconego obiektu). Z tego względu, alignacja poprawna dla lewej strony nie dopasuje gwiazd z prawej, bo są inaczej rozciągnięte itp.

Radzę sobie tak, że unikam flipa jak ognia  Albo focę po flipie już inny obiekt.

8 godzin temu, Agent Smith napisał:

Ja nie wchodzę w dysputy o smarach. Są na ten temat długie dyskusje, jak dla mnie toczone w oparach absurdu.

Święta racja. Pamiętam wątek, gdzie ktoś chciał sprawdzać wpływ smaru zmieniając go co tydzień i testując prowadzenie montażu  Jeśli smar jest po prostu dobry i dopasowany do zastosowania, to będzie ok i tyle. Inny, tak samo dobry smar da taki sam wynik (lub niemierzalnie inny).

Osobiście kupiłem Geoptika, bo nie chciało mi się wybierać smaru  Nie znam się na typach smarów, a wiedziałem, że ten typ jest ok. Jasne, cena z kosmosu, ale te kilkadziesiąt zł to też nie majątek. Ja użyłem go do dwóch montaży na razie i wciąż zostało go na jakieś kilka kolejnych. Działa ok - tyle mogę powiedzieć.

8 godzin temu, Agent Smith napisał:

Ważne, żeby usunąć starannie cały ten stary syf (szczoteczka, szmatka, rozpuszczalnik...)

Nie rozpuszczalnik, tylko benzyna ekstrakcyjna - ona jest wręcz stworzona do usuwania smaru  Może być szczoteczka, albo pędzelek jakiś. I dużo papieru, bo ten syf lata wszędzie

8 minut temu, _Spirit_ napisał:

Ma Distorition correction jeśli Ci o to chodzi. Można parametrem wpłynąć na dystorsję albo wgrać model dla obiektywu/kamery.

Nie do końca.Chodzi mi o sytuację skopanej kolimacji, czyli niesymetrycznych różnic. I wtedy, jak robię klatki przed i po flipie, to nie da się ich zgrać.

Wiecie może, czy on potrafi zrobić lokalną alignację, tak jak Pix? Takie coś, żeby podeformować zdjęcie, a nie tylko przesunąć i obrócić, co sprawdzi się przy problemie ze zgraniem klatek o różnych wadach geometrycznych?

3 godziny temu, Agent Smith napisał:

To na pewno, ale samo to nie gwarantuje (jak właśnie doświadczam :)) tej "maślanej gładkości", którą widzę w tym kawałku a za cholerę nie mogę uzyskać.

Model aparatu na pewno nie jest bez znaczenia (szumy na wyższych ISO). Ale jaki tu był model?

2 godziny temu, Mxer napisał:

Na Marku była faktycznie redukcja założona by prosto w wyciąg to wsadzić, po odkręceniu tej nakrętki z góry świetnie wkręca się to do OAGa, pasuje. Nie pozostało nic innego

Ja nadal nie mogę pojąć, jakim cudem to jest skręcone. Pokaż proszę zdjęcie ze zdjętą tą złączką - samego korektora i samej złączki. Po prostu mnie ciekawość zżera...

10 minut temu, Agent Smith napisał:

Dzięki, 55mm ale liczone od którego miejsca?

Od początku gwintu T2, którego tu nie ma  Początek znaczy strona od korektora.

16 godzin temu, cybervader napisał:

http://olc-inc.com/CFR3B.html

I nie da się tego tam kupić?

Cóż, nie zaszkodzi spytać serwis Atika, ile kosztowałaby naprawa (wymiana). Może coś rozsądnego powiedzą (pewnie wysyłka wyjdzie drożej).

1 minutę temu, Agent Smith napisał:

Potem wykręcasz tę nakrętkę z napisami i masz gwint M48 (albo T2 - nie pamiętam) do którego przykręcasz kamerę/aparat (zapewne konieczne będą dalsze

złączki).

Ten pierścień jest na gwincie M48. Złączka z T2 powinna być wkręcona od środka, ale jej brakuje. No i moim zdaniem ten korektor obecnie lewituje w złączce zewnętrznej, bo nie ma go jaki gwint chwycić...

2 minuty temu, Agent Smith napisał:

Pamiętaj, że pomiędzy MPCC i matrycą musi być zachowana dokładna odległość (poszukaj w necie, albo niech ktoś podpowie bo nie pamiętam)

55 mm.

Tak, to jest MPPC mk3 wsadzone w złączkę. Ale nie mogę zrozumieć, jak to jest zamocowane. Adapter na T2 został wykręcony (powinien być w środku wkręcony od przodu), stąd nie mam pojęcia, jak chcesz do niego cokolwiek zamocować. Gwint M48 jest zajęty pierścieniem, co by sugerowało, że korekto jest tylko włożony do złączki, a nie przykręcony (bo gwint jest zajęty). Ale to by było skrajnie dziwne. Jak bym dostał to w łapy, to od razu by się wyjaśniło, a zdalnie to wyższa szkoła jazdy wyjaśnić sprawę

Tam jest taki podłużny wiatrak (taka szeroka turbina), widać go przez otwory z przeciwnej strony złącz. Kręci się zawsze tak samo, po podłączeniu zasilania, niezależnie od mocy chłodzenia. Obstawiam, że był po prostu jakiś wadliwy, spalił się i tyle. Trzeba go wymienić.Choć być może na płytce jest jakiś tranzystor lub inny element, który go załącza - wtedy wystarczy wymienić ten element, co zapewne będzie łatwiejsze, bo wentylator jest zapewne nietypowy. Znajomy elektronik łatwo znajdzie, co padło.

Używanie chłodzenia bez wiatraka może uszkodzić peltiera (przegrzeje się), więc lepiej go nie włączaj (chłodzenia, bo samą kamerkę możesz).

Ile lat ma kamerka? Te wiatraki raczej się ludziom nie psują, nie słyszałem przynajmniej.

4 godziny temu, cybervader napisał:

Ale w astrokraku sprzedają coś takiego co będzie odpowiednie:

http://www.astrokrak.pl/fotograficzne/1368-zlaczka-do-korektora-komy.html

Potwierdzam - to jest idealnie dopasowana złączka.

Godzinę temu, AdamK napisał:

Od momentu kiedy mamy nowe Astropolis przestałem otrzymywać na maila powiadomienia o nowych postach w tematach które obserwuję...

Nie wiem co mam zrobić aby było jak dawniej, bo w ustawieniach powiadomień mam chyba wszystko ok.

Może informacje o obserwowanych uprzednio tematach się nie zachowały? Na nowym forum spróbowałeś coś obserwować? 

29 minut temu, M.K. napisał:

Tu sprawdzałeś?

https://metal-e.pl/pl/c/RURY-NIERDZEWNE/14

Ostatnio u nich gruby płaskownik kupiłem.

Tak. I własnie mają tylko taką o grubości 1,5 mm, a nie 1.

9 minut temu, plesniak napisał:

Czyli nadchodzi to co od jakiegoś czasu nieuchronne - zmiana montażu. 

Ja bym raczej zmienił tubę, kupił jakiś ED80, czy TSAPO65Q. A tego SCT zostawić na planety.

Trudno mi nawet wskazać montaż, który pociągnie Twoje SCT na DSy. To by było coś między NEQ6, a ASA DDM60  Nie wiem, może ten nowy CGX?

Moim zdaniem to jest zły pomysł. Twoja konfiguracja to kolos na glinianych nogach. Masz absurdalną dla DSów skalę 0,33"/pix, a wisi to na montażu klasy EQ5, który by maksymalnie z 1,5"/pix sobie poradził.

O ile dużo krótkich ekspozycji, bez guidingu, by zdało egzamin na tym zestawie, to już guiding i długie ekspozycje to proszenie się o kłopoty. Tym sprzętem typowo planetarnym nie uciągniesz nawet 30 sekund. Każda korekta guidera będzie rzucać teleskopem na lewo i prawo i efekt będzie gorszy, niż bez niego.

Takie jest moje zdanie.

Nikt nie wie, gdzie można kupić rurę nierdzewną 1,75" ze ścianką 1 mm? Na pewno ktoś wie

2 godziny temu, HAMAL napisał:

Adam zapewniał że z czasem wszystkie wejdą o ile pamiętam.

Teoretycznie Adam pisał, że już wszystkie powinny być załadowane. Jak nie są, to coś musiało źle pójść.

Przed chwilą popełniłem taką literówkę  Łatwo kogoś obrazić nawet przypadkiem

1 minutę temu, MateuszW napisał:

Witajcie

 

Wpadłem na taki pomysł, aby skrócić sobie statyw od EQ5. Potrzebuję go zabrać na zaćmienie, a oryginalny jest trochę za długi i ciężki (5,25 kg). Samo wywalenie tych dolnych zakończeń z rurkami wewnętrznymi, co się wysuwają przy regulacji wysokości, daje mi 3 x 0,5 kg zysku wagi. Pomyślałem, aby kupić 3 rury nierdzewne 0,5 metra i zamienić je z obecnymi (jakieś 0,8 m). Wedy zyskam kolejny kilogram wagi i całość będzie się mieścić do bagażu. Waga takiego statywu wyniesie tylko ok 2,75 kg.

 

Problem w tym, skąd wziąć takie rury  Potrzebuję rur 1,75", czyli ok 44,5 mm, ale o grubości ścianki 1 mm. Niestety znajduję tylko 1,5 mm, np: https://metal-e.pl/pl/p/RURA-NIERDZEWNA-44%2C5x1%2C5-mm/192

Wiecie, gdzie to można kupić?

Witajcie

Wpadłem na taki pomysł, aby skrócić sobie statyw od EQ5. Potrzebuję go zabrać na zaćmienie, a oryginalny jest trochę za długi i ciężki (5,25 kg). Samo wywalenie tych dolnych zakończeń z rurkami wewnętrznymi, co się wysuwają przy regulacji wysokości, daje mi 3 x 0,5 kg zysku wagi. Pomyślałem, aby kupić 3 rury nierdzewne 0,5 metra i zamienić je z obecnymi (jakieś 0,8 m). Wedy zyskam kolejny kilogram wagi i całość będzie się mieścić do bagażu. Waga takiego statywu wyniesie tylko ok 2,75 kg.

Problem w tym, skąd wziąć takie rury  Potrzebuję rur 1,75", czyli ok 44,5 mm, ale o grubości ścianki 1 mm. Niestety znajduję tylko 1,5 mm, np: https://metal-e.pl/pl/p/RURA-NIERDZEWNA-44%2C5x1%2C5-mm/192

Ciecie, gdzie to można kupić?