MateuszW

Z przymrużeniem oka 

W masce prawie nic nie widać, ale chociaż smogu nie czuć

A na poważnie - jeśli chcecie obserwować, róbcie to samotnie, ubierajcie się dobrze i wysypiajcie! Zdalne astrofoto jest w cenie.

9 godzin temu, Paether napisał:

ustalamy w miarę szybko maksymalnie odłożony w czasie termin [koniec czerwca (nów 21.06)? koniec lipca (nów 20.07)?]

Moim zdaniem trzeba myśleć o lipcu. W czerwcu nawet na południu nocy praktycznie nie ma, a maj to moim zdaniem za wcześnie żeby się sytuacja uspokoiła. Lipiec wydaje się sensowny lub sierpień. Bo później to już zlot jesienny.

No, czyli maiłem rację  Lewe światło, które padało na tubę. Tak to właśnie wyglądało, bo jasność tła podnosiła się stopniowo wraz ze zmianą ustawienia teleskopu.

Wiele typowych kamer do monitoringu ma właśnie oświetlacze podczerwone. Do astro powinno się stosować bardziej czułe kamery, które widzą bez takiego doświetlenia. Teoretycznie mógłbyś założyć filtr IR Cut na guider, no ale wydaje mi się, że nadal główny teleskop będzie łapał troszkę tego światła mimo filtra, bo te diody nie mają idealnego pasma, tylko mogą świecić też w dalekiej czerwieni (zazwyczaj takie diody widać jak świecą).

Jeśli w kamerze nie da się jakoś elektronicznie wyłączyć diod, to może da radę ją rozebrać i jakoś rozłączyć od płytki. Ale pytanie czy będzie wtedy cokolwiek widać w kamerze.

20 minut temu, ANowak napisał:

Przez jakieś 3 dni jak patrzę na forum to widzę ten temat i ciągle czytałem go "Chińskie eldorado"... a tu chodzi o Chile.. widzicie co ten wirus robi z ludźmi

No przyznam że nie wpadłbym na to, ale faktycznie podobnie wygląda...

Wessel, sprawdź czy nie ma limitu ilości połączeń. Również myśląc o innych rozwiązaniach bierzcie to pod uwagę. Często za więcej niż kilka trzeba sobie zapłacić. Ale nie wiem jak w tym przypadku.

Wszystko działa. Bez dekielka po prsotu tak szybko się przepala. Popatrz na histogram, masz tam pionowa kreskę z prawej strony, co oznacza że całe zdjęcie jest białe. Screenstretch w takiej sytuacji pokazuje kolor czarny bo próboje za wszelką cenę rozciągnąć histogram którego się nie da. Ale zdjęcie w rzeczywistości jest normalnej białe. 

Zrób po prostu jakieś zdjęcie z teleskopu i tyle. 

Klatka 0,7s jest przepalona, a screen stretch sprawia że wygląda jak czarna. Dziwne, że na takim czasie się przepala. Sprawdź gain i offset.

50 to mała ilość, jak najbardziej w normie. Darki od tego są, żeby je usunąć.

To nie są martwe piksele, tylko gorące, czyli szybciej się nasycają, ale na krótkim czasie są ok.

1 godzinę temu, isset napisał:

Hej mam takie lamerskie pytanie. Jeżeli np jakiś obiekt fotografujemy przez tydzień, to kiedy robić flaty? Na koniec każdej sesji a potem łączyć wszystkie flaty ze wszystkich sesji? Czy wystarczy na koniec zrobić? 

 

Dodam, że kamera nie jest wykręcana, ale focuser parkuje i odparkowuje, czyli ostrość się zmienia. Ale z drugiej strony refocusuje co godzinę i ostrość się zmienia w ciągu sesji kilka razy. 

Skoro nie rozkręcasz setupu to flat się nie zmieni i wystarczy jeden. Ostrość masz każdej nocy taką samą pod względem optycznym (zresztą takie mikro różnice są bez znaczenia).

16 minut temu, holeris napisał:

A ten jasny "rozbłysk" z lewej? Achernar?

Tak, to Achernar a jego kształt wynika ze sporej komy obiektywu

A pomiędzy setupami widać alfę Centauri (ta jaśniejsza), któa jest prawie 0,5 mag jaśniejsza od Achernara (ale na zdjęciu z powodu komy wydaje się odwrotnie).

Sukces!

Trzeba było wytoczyć plastikowy element ze skośnym rantem, nałożyć gumę i poszło. Ale czuć było że to tak na styk (potrzebna była duża siła). Gdy rant był prosty, to nie było szans tego ruszyć, teraz poprawiła się powierzchnia kontaktu. Pierścień był wkręcony zgodnie z moimi przypuszczeniami.

4 godziny temu, isset napisał:

Wielki Obłok Magellana? To jest to? Wow  

Na dole jest Wielki, powyżej Mały Obłok Magellana. A tuż nad małym taka mała plamka to gromada kulista 47 Tuc o jasności 4,1 mag (M13 ma zaledwie 5,8).

Właściwie na tym zdjęciu nie widać niczego znanego nam z północnego nieba  Jedynie kawałeczek DM w prawym górnym rogu to to, co u nas ślizga się po horyzoncie na południu w lecie, reszta u nas nigdy nie wschodzi.

Wielki Obłok Magellana jest ponad 10x większy od tarcz Księżyca. Wizualnie widać go bardzo wyraźnie, wraz z jego charakterystycznym kształtem. Tutaj zbliżenie:

Godzinę temu, isset napisał:

Dobrze widze, że masz plastikową butelkę za przeciwwagę? 

Dobrze widzisz  Powyżej butelki jest jeszcze pakiet akumulatorów li-ion i całość równoważy teleskop. Butelka jest wkręcana do złączki z gwintem butelkowym na końcu krótkiego pręta przeciwwag (na którym są te akumulatory). Waga do transportu zminimalizowana jest maksymalnie, chociaż nie jest to rozwiązanie idealne -  butelka nie jest do końca sztywna i przy większym wietrze mogłaby sprawiać problemy.

Zamiast butelki niekiedy zakładałem również drugi aparat z głowicą foto, który również idealnie równoważył teleskop. Ten aparat jednak w tym wypadku wykonywał powyższe zdjęcie krajobrazowe

6 godzin temu, Lukasz83 napisał:

ale wszystko było jakby przez mleczną szybę. Chociaż niebo było czyste i klarowne...

To może niebo na Wenus było kapryśne i mało kontrastowe?  

8 godzin temu, HAMAL napisał:

Pamiętam jak wyrwałem się z podmiejskiego nieba pod smoliste, układu Kasjopei nie byłem w stanie wyłapać tyle było gwiazd. Tam musi być jeszcze wspanialej 

Oj, połapanie się tam to masakra  Sama ilość gwiazd jest powiedzmy tylko trochę większa niż w Bieszczadach, bo naturalne świecenie nieba na więcej nie pozwala (cho centrum DM jest znacznie jaśniejsze z racji wysokości), ale tutaj prawie wszystko jest nowe, a część znanych nam gwiazdozbiorów, które na północy jeszcze widać, są ustawione zupełnie nienaturalnie. Trzeba łapać się charakterystycznych punktów jak Obłoki Magellana, czy centrum DM i jakoś dalej kombinować  

21 minut temu, dobrychemik napisał:

Czy ktoś z Forum robił już wizualny tuning eq6 do eq5? Ciekaw jestem doświadczeń

Najlepiej usuń wszystkie łożyska i już masz EQ5 (wagowo i pod względem dokładności)  Bo z zewnątrz to wystarczy zakleić płytkę ze złączami, reszta jest bardzo podobna

4 godziny temu, kristofus napisał:

Ale jak już o samochodach to na pewno robotę w nich w kwestii parowania szyb robi osuszone powietrze z klimy.

To działa tylko jakiś czas. Jak zbierze się za dużo wilgoci w środku, to klima już nie pomaga. Wiem, bo sprawdziłem to jadąc kilka godzin w deszczu z niesprawnym ciepłym nawiewem  Jedynym ratunkiem okazał się kolega ze szmatą i wycieranie co 10 minut  

2 godziny temu, diver napisał:

ateusz, mam tę grzałkę na LW, którą byłeś uprzejmy mi wysłać. Póki co, leży jeszcze w kopercie.

No to zakładaj i będzie po temacie

2 godziny temu, diver napisał:

Hmm, ja w swoim UNC 1000/f5 niestety bardzo często mam zaroszone lustro.

Być może właśnie moja grzałka osusza powietrze na wlocie tuby i zapobiega dostawaniu się wilgoci do LG. Nie jest to kwestia karbonowej tuby, bo jakiś czas miałem też karbonowego SW f/4 i również LG było suche.

2 godziny temu, diver napisał:

Ciekawe... Ale to chyba jakaś automatyka by się przydała? Masz jakiś na to patent?

To się robi pi razy oko  Chłodzisz wentylatorem pół godziny, a moc grzałki ustawiasz w zależności od wilgoci. Nic się nie stanie jeśli podgrzejesz lustro bardziej niż trzeba, w granicach rozsądku (poza bardzo dużą skalą, jak pisał Łukasz).

Ekstra  No to trzeba będzie pewnie wytoczyć taki element, bo pierścień jest stożkowy (podobnie jak tam). Niestety on ma też te schodki, mam nadzieję, że wystarczy to bez ich robienia na tokarce...

Jest tylko o tyle problem, że u mnie soczewka wystaje sporo ponad pierścień i rękawiczka będzie dociskać soczewkę. Oby nie zrobiło to zbyt dużego oporu.

Godzinę temu, Darula napisał:

Kiedyś gdzieś widziałem na yt jak koleś wymienia złamana osłonę z tego obektywu i zdaje mi się że tej osłony nie da się zdjąć z tego pierścienia, jest tam przymocowana na stałe 

Osłona jest przykręcona do obiektywu, a śruby są ukryte pod pierścieniem. Więc gdyby udało się odkręcić pierścień, to odkręcę śruby i zdejmę osłonę. Niestety właśnie, jak pokazano na tym filmie, "znana" metoda zdjęcia pierścienia polega na rozwaleniu osłony, a tego nie chcę robić  (bo moja osłona jest dobra, a nowa kosztuje majątek...).

Tak więc szukam metody nieinwazyjnego odkręcenia pierścienia, co pozwoli mi zdjąć osłonę.

A dałbyś Łukasz radę przy okazji jakiejś kolejnej sesji zrobić klatkę z jakimś barlowem i bez na tych samych ustawieniach i porównać jasność planety? Biorąc pod uwagę krotność barlowa (którą dla pewności można wyliczyć porównując rozmiar tarczy) można porównać, ile % strat jest na barlowie. Albo pro prostu wrzuć po klatce, to sam policzę.

No a może dodatkowo, poza utratą światła, jest jeszcze kwestia np złej korekcji aberracji chromatycznej w tym paśmie? Coś takiego jak się dzieje na Słońcu z filtrem Solar Continuum bez IR Cut (IR psuje kontrast obrazu, bo jest zepsute przez folię).

Ja przyjmuję, że UV jest istotnie tłumione przez szkło, bo tego dowodzi wiele wpisów tutaj i nie tylko, ale zastanawia mnie, dlaczego barlowy robi się z tego "złego" szkła, a szybki matrycy z "dobrego"  Zapewne chodzi o jakieś inne własności konkretnych gatunków szkła, które w barlowie dobiera się odpowiednio aby uniknąć np aberracji chromatycznej.

2 godziny temu, calla napisał:

To zwykłe okno szklane. Kwarc(np do kuwet do badania absorbcji) puszcza daleki UV https://www.ossila.com/products/quartz-cuvettes?variant=1684602978333

No to co jest nie tak ze szkłem w balowach, że nie puszcza UV? To jakieś gatunki o pożądanych własnościach dla zapewnienia niskich wad optycznych, które przy okazji tłumią UV?

Mam potrzebę okresowego zdejmowania osłony przeciwsłonecznej w Sigmie Art 20, która jest przykręcona na stałe do obiektywu, a nie jak to zwykle wygląda, zdejmowalna. Śruby trzymające osłonę znajdują się pod pierścieniem na przodzie obiektywu:

Pierścień ten ma gwint zewnętrzny, którym jest wkręcony w gwint w osłonie przeciwsłonecznej. Tak wygląda pierścień:

A tak osłona z gwintem:

No i pytanie, jak odkręcić ten pierścień? Ma ktoś pomysł lub doświadczenie z czymś podobnym? Pierścień nie ma żadnych otworów lub nacięć, żeby włożyć do nich stosowny klucz. Próbowałem przykładając plastikową rurkę o odpowiedniej średnicy i dając gumę pomiędzy, ale niestety ani drgnie. Metoda ta wymaga sporego nacisku na pierścień i boję się, że to uniemożliw jego ruch (osłona jest plastikowa, a pierścień prawdopodobnie metalowy).

Będę wdzięczny za pomysły.

@Lukasz83 albo ktoś inny, czy zastanawialiście się nad tym, aby usunąć z kamerki szkiełko zamykające komorę matrycy, a w kolejnym kroku nawet szkiełko ochronne z samej matrycy? Ciekawe, ile by to dało % transmisji. Jest jakiś współczynnik pochłaniania UV na milimetr grubości szkła?