spock

Próbowałeś w v4?

Jak dla mnie super rezultat w szczególności biorąc pod uwagę te czasu naświetlenia. Może byś jednak podał sumaryczne czasy? Pytam z czystej ciekawości jako punkt odniesienia dla własnych prób.

W kilku miejscach czytałem, że dla tego aparatu sensownie jest działać na ISO 800. Masz też sporo zielonych gwiazd. Sam próbuję A7iii ostatnio i ku mojemu zaskoczeniu faktycznie zazielenia gwiazdy. Znajdziesz wzmiankę o tym m.in. tutaj: Testing the Sony a7III for Astrophotography – The Amazing Sky Ja polecam na to opcję usuwania zielonego szumu w SiriLu. Na swoich pojedynczych zdjęciach widzę też sporo hot pixeli. Chyba ciężko sobie z tym radzić bez ditheringu.

Pewnie ktoś z większym doświadczeniem potwierdzi lub nie ale ale to raczej wygląda jak nie idealnie płaskie pole. Możesz spróbować wrzucić to do CCInspectora. Oczywiście pozostaje pytanie czy tego typu MAK jest w stanie na pełnej klatce (?) trzymać płaskie pole?

Moim zdaniem to jest kabel dołączony do zestawu. Faktycznie mała końcówka jest lekko inna. Patrzę na zdjęcia jakiejś aukcji i w zestawie powinien być taki kabel. Tutaj kończy się USB-A. #C2005JC【JAPAN】 MINT! in Box Nikon D5300 Digital SLR Camera - Black (Body Only) | eBay

To jest ten port oznaczony jako a/v i USB. HDMI nie sprawdzałem.

Moim zdaniem tak. To nie koniecznie może chodzić o zasilanie ale może jakiś sygnał sterujący, który uniemożliwia włączenie. Np. moim d5300 jest tak, że jak obudowa jest źle złożona to aparat się nie włącza.

Przedmuchaj wszystkie złącza na taśmy. Może masz jakiś paproch.

@Robson_g Dzięki. Faktycznie następnym razem trochę tego bardziej przypilnuję.

zdecydowanie. Następnym razem znajdę czas na test sprzętu przed wyjazdem.

Cóż... może nie warto wrzucać ale pewnie lepszego nieba w tym roku już nie zobaczę. Plan był ambitny na ok 3h na NGC7000. Sprzęt WhiteCat, D5300 (mod), CEM26, Rpi + Ekos. Wszystko zasilanie z baterii Harmon Jump Starter + rozdzielacz Maclean. Oczywiście nigdy wcześniej cały zestaw nie działał na tym zasilaniu.... tym razem też się nie udało :/. Poniżej wynik processing'u dosłownie 2 zdjęć po 2 min (DSS, SiriL, Starnet ++ i PS). Bez darków i flatów. Więcej nie udało mi się zebrać z powodu ciągłych resetów Rpi, CEM26 i aparatu. Problemy w dużej mierze były spowodowane bardzo czułymi przyciskami włączającymi gniazda na rozdzielaczu Maclean. Naprawdę nie polecam.... Port USB 2.4A do zasilania aparatu też nie dawał rady. Zdjęcie zrobione z Baligrodu. Na pocieszenie próba z drogą mleczną z A7SIII i Sony 20mm 1.8 (na 2.2). Stack kilku zdjęć po 2min na ISO 800.

Wiem, że nie ten montaż ale dodam od siebie, że tego typu wykresy na DEC miałem na CEM26 z powodu za bardzo dociśniętego ślimaka. Efekt był taki, że pasek musiał się odpowiednio napiąć aby być w stanie ruszyć ślimak. Możesz spróbować to sprawdzić naklejając dwa paski (np. taśmy) po dwóch stronach paska. U mnie było ewidentnie widać, że ten przy silniku się zaczyna ruszać a ten na ślimaku stoi w miejscu przez jakiś czas. Dla zilustrowania koncepcji:

Kolimacja wygląda u mnie tak.

Tak, przed chwilą. Naszła mnie inspiracja żeby to w końcu sprawdzić. Możliwe że na moim sensorze łatwiej jest ręcznie ustawić ostrość na ekranie lapka. Możesz spróbować też: What is focus peaking? (Sony A7iii Mirrorless) - YouTube

U mnie to np wygląda tak w ciągu dnia. Komin ok 200m. Kamera FHD QHY462. Jak mi sie uda to podrzucę jakieś zdjęcie z nocy.

Spróbuj w nocy ustawić na jasną gwiazdę i rozjechać ostrość. Sprawdź czy okręgi mają mniej więcej tą samą oś i nie ma żadnej deformacji. Ja ostatnio zmieniłem 102 na 127 i pierwsze próby z księżycem też pozostawiły pewien niesmak. Jeszcze będę sprawdzał co i jak.... Jednak w tym wypadku to mogła być kwestia kiepskiego seeing`u i niskiej wysokości nad horyzontem. W nocy polecam tez łapanie ostrości maską Bahtinov`a + wyrównanie temperatury 1-2h.

Tak z ciekawości. Dlaczego to musi byc wewnętrzny guiding? Ja robiłem to za pomoca PHD2 połączonego z EKOS + dithering sterowany przez EKOS.

Na cloudy nights są wątki gdzie ludzie wieszają na tym ciężar ok 9kg. Chyba Edge HD8. Ja miałem dosłownie godzinę z powieszonym RC6 na CEM26. Ciężko ocenić jakość prowadzenia bo nie guidowałem i nie mam żadnego dobrego zdjęcia z tego setupu. Chyba podobna waga do tego newtona. Możliwe, że dołączona przeciwwaga będzie za mała. U mnie była na końcu. Z powieszonym redcatem udawało mi się w trakcie testów obserwować RMS na poziomie 0.5'' - 1'' (zwo mini guide scope, asi120mm). Ciekawe jaki trafi Ci się egzemplarz. Ja musiałem poprawić luzy na RA i backlash na DEC. W moim odczuciu iPolar jest też dosyć niedokładny. Zawsze muszę poprawić za pomocą sharp cap. Podobno to kwestia najnowszej aplikacji. Ze starszą jeszcze nie testowałem.

Moja pierwsza mozaika za pomocą Skymax 102 i QHY462 (kilkanaście zdjęć). Obróbka w Autostakkert, PS i Microsoft ICE.

Dzięki wielkie. Coś czuję że przede mną sporo zabawy :). Będę wracał z kolejnymi wynikami.

Dzięki. Jak najbardziej pdf od deep sky instruments był na mojej liście jako kolejny krok. Mam jeszcze 2/3 pytania na tym etapie. Jak najprościej weryfikować jaką mam ogniskową? Jak podejść do weryfikacji poprawności skręcenia lustra głównego? Istnieje może jakaś przykładowa instrukcja step by step?

Hej, Zakupiłem teleskop TS RC6. Nie miałem okazji od tego czasu zobaczyć prawdziwej gwiazdy dlatego podchodzę do kolimacji w warunkach wewnętrznych. Sytuacja początkowa wygląda mniej więcej tak. Czytałem kilka instrukcji od GSO, Oriona itp. Wszystkie mówią żeby pod żadnym pozorem nie ruszać centralnej śruby lustra wtórnego. Z drugiej strony jest np taki film, w którym cała procedura zaczyna się od delikatnego poluzowania centralnej śruby. Dodatkowo mam wrażenie, że zmiany nachylenia są w tym video robione niesymetrycznie. Dlatego chciałem zapytać bardziej doświadczonych czy należy luzować śrubę centralną czy nie.

Na czym polega zrobienie takiego moda? Jakiś filtr zewnętrzny ha?

Zerknj np tutaj. Tego typu wątków jest conajmniej kilka na cloudy nights. https://www.cloudynights.com/topic/646120-new-to-cooled-asi-294-camera-help/

A może po prostu celestron ultima?