Pawlik

Podzielę się swoimi spostrzeżeniami odnośnie nasadki WO, którą również kupiłem w TPL. Pierwsze próby użycia były trudne, obraz nie zgrywał się tak jak powinien i byłem niemal przekonany że coś jest nie tak z nasadką. Ostatecznie okazało się, że to kwestia regulacji rozstawu, dioptrii oraz poprawnego zamocowania okularów. Inna kwestia to taka, że nigdy wcześniej nie patrzyłem przez nasadkę i trzeba po prostu przyzwyczaić wzrok do tego (i umysł również). Co do sklepu TPL- kontakt ze sklepem czasami bywa trudny, ale w sumie sprzedawca nie napisał że nie przyjmie zwrotu (chyba że napisał o tym w innej części maila). Ponarzekać może, ale zwrot przyjąć musi.

https://deltaoptical.pl/tuleja-2-do-nasadek-katowych-gso

Tylko że w SW120/600 wyciągu nie montujesz bezpośrednio do tuby, jest tam jeszcze kołnierz / redukcja która dodatkowo wydłuża tor optyczny. U mnie ten wyciąg z kątówką 2" + bino + barlow nie ostrzyło. Nie dużo zabrakło ale jednak.

W mojej nasadce jest podobnie. Chyba nie ma się czym martwić, wszystko działa jak należy.

Mam taki wyciąg, 4kg udźwignie przy poziomo ustawionej tubie, im bardziej pionowo tym gorzej.

Może etalon w module DS ma lekki luz i po obróceniu tuby się rusza i przestraja pasmo. W sumie ten DS sądząc po numerze seryjnym to nowy nie jest i może coś się tam poluzowało. Pytanie nieco z innej beczki: czy "sweet spot" rzuca się w oczy w tym sprzęcie?

Zestrojenie etalonów wbrew pozorom nie jest na początku takie łatwe. Jeśli zmienia się obraz przy obracaniu teleskopu to znaczy że któryś z etalonów się przestraja, nie widzę innej możliwości.

Cały etalon, 2 elementy etalonu zawsze muszą pozostać idealnie równoległe, inaczej to nie zadziała. Etalon w teleskopie masz strojony cisnieniowo, więc po paru godzinach pewnie trzeba poprawić strojenie, bo sam tuner idealnie ciśnienia nie utrzyma. Jest tam zwykły gumowy o-ring który uszczelnia całość. Tak czy inaczej sprzęt pierwsza klasa!

Patrząc na pociągnięcie markerem, komuś może wyskoczył śrubokręt z rowka podczas próby odkręcenia i przerysował pierścień dociskowy. W moim ES-ie ten pierścień jest nietknięty, nie nosi nawet śladów dokręcania fabrycznego, no ale fabrycznie dokręca się specjalnym narzędziem. Fabryczny okular jest zawsze w środku perfekcyjnie czysty. Jeśli w tym przypadku ktoś amatorsko w nim grzebał, to pod mocnym światłem będzie widać jakieś tam pyłki na wewnętrznych stronach soczewek. Nie da się w domowych warunkach rozkręcić okularu nie zanieczyszczając go wewnątrz.

Blocking filter z Lunt`a nie koniecznie musi dobrze współpracować z etalonem Coronado. Wszystko zależy od parametrów etalonu oraz BF. Może po prostu ten SolarMax trafił się nieco gorszy egzemplarz. W Luncie jest taki "blue" filtr w kątówce który po jakimś może wymagać wymiany. Oryginalny kosztuje aż 8 $ i można bez problemu samemu wymienić.

Nawet fabrycznie nowe teleskopy nie muszą być sobie równe pod względem obrazów. Zdarza się, że obraz zależy również od egzemplarza, chociaż różnice będą raczej niewielkie. Wszystkie SolarMax`y starego typu są już po prostu stare (od kilku lat już nie produkowane, zastąpione nową wersją) i różnica w obrazach na korzyść Lunta bardziej będzie wynikać z tego, że w Coronado filtr ITF w kątówce ulega starzeniu.

Taki zestaw da taki sam obraz co SolarMax 60 lub Lunt o tej samej średnicy. Żeby użyć tego w większym teleskopie w środku tuby musiałbyś przed etalonem zastosować soczewkę ujemną która wyprostuje wiązkę światła (wiązka równoległa), a za etalonem kolejną soczewkę którą przywróci odpowiedni stożek światła. Do tego w tym etalonie jest obstrukcja centralna która wpłynie na kontrast obrazu.

Pewnie dostałeś towar ze zwrotu, co jest w wielu sklepach normalnością, tylko tutaj DO nawet się nie postarała przed wysyłką doprowadzić tych okularów do porządku. Kiedyś kupiłem filtr Baadera, który prawdopodobnie również był po zwrocie - pudełko filtra było wyraźnie zużyte, a filtr lekko zakurzony,

Najlepiej jak Ci ktoś to pokaże na żywo jak to zrobić - ogólnie to nie jest trudne. W Rzeszowie masz grupę obserwacyjną, ewentualnie za niecały miesiąc będzie zlot nad Tanwią - 50 km od Ciebie.

Podświetl lustro z drugiej strony i zobacz czy w miejscu rysy światło przechodzi.

Cena tego filtra to przesada. 2x tańszy jest Astronimik IR Block który możesz kupić w polskim sklepie. Jeszcze tańszy jest Baader UV/IR Cut ale zauważyłem że z Quarkiem obniża jednak kontrast, dlatego używam Astronimika który działa idealnie.

Najważniejsza jest ogniskowa teleskopu max 400mm, która po przejściu przez barlowa 4,3x wyjdzie jakieś 1800mm a z takiej ognikowej rozmiar dysku Słońca mieści się spokojnie w etalonie który ma średnicę ok. 20mm. W okularze też się zmieści jeśli tylko jego pole na to pozwoli. Lunt czy Coronado jest lepszy bo tam pełny obraz tarczy jest bez kombinowania. Kupując SMIII 70 za 2500$ dostajesz tak naprawdę teleskop z etalonem 60mm, więc taniej wyjdzie kupić Lunta 60mm. Jeśli planujesz teleskop h-alpha powyżej 100mm to wg mnie Quark jest bezkonkurencyjny cenowo - wsadzasz go do dowolnego refraktora z filtrem UV/IR cut i masz gotowy teleskop h-alpha. Zestaw Quark + refraktor 100mm + dobra kątówka + UV/IR Cut możesz mieć za jakieś 7500pln, Lunt 100mm to wydatek ponad 30000pln. Różnica w cenie jest ogromna, nie wiem czy warta różnicy w obrazach na korzyść Lunta.

Do małego refraktora z Quarkiem nie potrzebujesz żadnego ERF`a. Pełną tarczę Słońca można uzyskać z ogniskową max ok. 400mm, zachowując przynajmniej F6 wychodzi że potrzebny będzie refraktor nie większy niż 60mm, więc nie bardzo widzę sens takiego rozwiązania. Lepszy jednak będzie Lunt lub Solarmax. Jeśli masz Coronado PST możesz nie dużym kosztem użyć go do przeróbki w refraktorze F10 - jednak mały BF będzie winietował.

Chyba właśnie był rozbłysk w tym obszarze, w h-alpha ogromna i dynamiczna protuberancja po której już niestety praktycznie nie ma śladu. Wszystko trwało jakieś 15 min.

Jeśli rozważasz próżniejszą przeróbkę na większy teleskop to brałbym raczej Lunta lub standardowego Quarka. Zabezpieczeń w tych teleskopach nie ma, a raczej bym tego tak nie nazwał, bardziej producenci mogą utrudniać przeróbki, chociażby soczewkami przed i za etalonem, lub po prostu małymi filtrami blokującymi które w przeróbkach na większe teleskopy będą po prostu winietować. Solar Scouta bym sobie odpuścił, dla mnie to zwykły Quark i to jeszcze ze zmniejszonym etalonem, więc ewentualna przeróbka może być bez sensu.

SolarScoout 80mm ma typowego Quarka którego można bez problemu wyciągnąć i użyć w innym teleskopie. Wersja 60mm posiada mniejszy etalon (16mm), pewnie i telecentryk nieco inny.

Przesiadka z PST na nieco większego Lunta moim zdaniem trochę mija się z celem. Wg mnie jeśli robić zmiany to najlepiej się przesiąść na min. 80mm apertury. PST też można łatwo przerobić używając dowolnego achromatu F10 i efekty są naprawdę niezłe (kiedyś się w to bawiłem). Używam Quarka od kilku lat i mogę powiedzieć że jest dla mnie jak na razie docelowy. Jednak Quarka bardziej polecałbym osobom które do tej pory używały teleskopu słonecznego i doskwiera im niedosyt apertury, powiększeń i szczegółów. Dla osoby która dopiero zaczyna przygodę z h-alha Quark może być nieco rozczarowujący, ponieważ wymaga cierpliwości. Największa zaleta Quarka to możliwość użycia go w dowolnym refraktorze, zwykły achromat wystarczy. Wg specyfikacji powinien być to teleskop od F4 do F8, jednak F4 pokaże mało szczegółów, a F8 może okazać się za ciemny. Optymalny byłby F6. Kolejny plus to że nie wymaga stosowania ERF do 80mm apertury. Do 120mm-150mm wystarczy zwykły filtr UV/IR cut wkręcony w nasadkę, chociaż powyżej 120mm pełnoaperturowy ERF będzie bezpieczniejszy. Sam używam full ERF w 120mm teleskopie, chociaż ze zwykłym UV/IR cut`em też wszystko działa bez zarzutów, nic się nie pali, nic się nie przegrzewa. To teraz minusy. Wbudowany telecentryk 4,3x który praktycznie uniemożliwia uzyskanie pełnego dysku słońca w okularze (chyba że w teleskopie poniżej ogniskowej 400mm). Strojenie etalonu odbywa się poprzez temperaturę którą steruje elektronika, więc potrzebne jest zasilanie. Ze względu że od razu uzyskujemy mocnego powera (4,3x ogniskowa teleskopu) całość bardzo podatna jest na seeing, który jak wiadomo w dzień potrafi być kapryśny.

Baader'y to chińczyki? Żyłem w przekonaniu że jednak są made in dojczland...

Sprzedane.

200 zł z przesyłką.