Czy ten dark jest poprawnie wykonany?

[LibMar]

Hejka,

Powoli przymierzam się coraz bardziej w temat astrofotografii. Na razie ogarniam powoli co jest do poprawy i jak mogę to poprawić. Jednym z nich jest ampglow w mojej kamerze ASI1600MM-c. Wykonałem jednego darka (miało być 100, ale muszę je na nowo zrobić z powodu błędu z utrzymaniem temperatury) i wygląda on następująco po stretchu...

 

 

Pojaśnienie po bokach jest identyczne, jak to widuję na rozciągniętych stackach. Podejrzewam więc, że przy 100 takich klatkach powinno to zredukować i pozbędę się tego problemu (także hot pixeli). Ale ampglow ma ADU zaledwie odrobinę więcej niż tło. Pamiętam, że w przeszłości (na IMX224) ten ampglow wręcz wybijał się razem z promieniami. Oczywiście ASI1600 ma ampglow dużo mniejszy, ale w obecnych obserwacjach przestaje być dla mnie pomijalny. I tu rodzi się pytanie - czy taki poziom tła to normalność? Robiłem go na -20 stopniach, tak jak to jest z reguły, przy wyższej temperaturze tło jest dużo jaśniejsze. Ale to wciąż 100-200 ADU tła, czyli przesuwa histogram w prawo o 0.2% przy 120s. Nie sądzę, aby tu wchodziło boczne światło, ponieważ kamerę przykryłem (i to był błąd , bo temperatura skoczyła od 3 klatki  ). Dodam, że w SharpCapie miałem ustawione Brightness = 10. Nie ma ustawienia "Offset". I jak to właśnie z tym jest? Czy Brightness ma mieć koniecznie konktretną wartość? Czy to może działa po prostu jak przesunięcie histogramu w prawo? Czy dla lightów, flatów i darków musi być/może być/nie ma znacznia Brightness równe 10, lub... zero? Chciałbym wykonać bibliotekę darków (15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s, 240s, 300s; po 100 sztuk), ale chcę się upewnić czy wszystko jest rzeczywiście ok. Wrzucam dlatego FITSa.

 

Inna sprawa przy okazji. Ostatnie noce były gorące i po raz pierwszy nie byłem w stanie schłodzić do -20 stopni, więc schłodziłem do -15. Czy darki robione na jeszcze niższej temperaturze są tak samo kompatybilne, jak przy takiej samej? Czy więc muszę dorobić oddzielne na -15 stopniach by maksymalnie wykorzystać potencjał?

Dark 120s Flip Both_00001.fits

[Wiesiek1952]

Zacznij od tego: https://daleghent.com/2020/08/understanding-camera-offset - to zresztą odpowiada na Twoje pytanie o brightness i offset.

 

A poza tym - nie ma sensu gonić za temperaturą. Zera Kelvina i tak nie osiągniesz a różnica między -10°C a -20°C w większości nowych kamer jest pomijanie mała. Peltier ma swoją wydajność i nie ma sensu jechać na 100% bo to tylko prąd zużywa. Latem -10°C całkowicie wystarczy. Zimą zresztą też. 

 

Naprawdę chcesz robić 100 darków po 300s, 100 po 240s itd? Nie ma potrzeby robić aż tylu a męczenie kamery przez 8 godz dla jednego master darka to masochizm. Dla długich czasów to 20-30 darków w zupełności wystarczy. do 99% zdjęć wystarczają mi darki 60, 90, 180 i 300s. Bardzo rzadko robię zdjęcia z innymi czasami. 

 

Koniecznie przeczytaj najpierw to co w linku. 

 

 

 

Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez Wiesiek1952

[Behlur_Olderys]

3 godziny temu, LibMar napisał(a):

Inna sprawa przy okazji. Ostatnie noce były gorące i po raz pierwszy nie byłem w stanie schłodzić do -20 stopni, więc schłodziłem do -15. Czy darki robione na jeszcze niższej temperaturze są tak samo kompatybilne, jak przy takiej samej?

 

Im mniejsza różnica temperatur między lightami a darkami tym lepiej. Wydaje mi się, że przy -15 to nie jest aż tak dramatyczne jak przy +15°C, ale osobiście radziłbym Ci zejść z tą różnicą poniżej 1°. W końcu robisz poważne pomiary.

W CCD wydaje się że dobre darki dały się w pewnym zakresie skalować, tj. de facto mnożyć przez jakiś współczynnik, co pozwalało zrobić darki w -10° a używać je w -15°C. 

Wydaje się że z jakiegoś powodu CMOS-y nie zachowują się już tak porządnie i z tego samego powodu lepiej się nie bawić tylko dokładnie dopasować temperatury.

 

Może ktoś bardziej pewny siebie mnie poprawi

[WojtasSP320]

1 godzinę temu, Wiesiek1952 napisał(a):

różnica między -10°C a -20°C w większości nowych kamer jest pomijanie mała

W mojej ASI1600MM Pro wyraźnie widzę różnicę w szumie pomiędzy -10°C a -20°C (może to urok Astro Photogrephy Toola i jego algorytmu rozciągania histogramu) - przy -10°C jest więcej pojedynczych tak jakby hot pikseli, przy -20°C one znikają.
 

1 godzinę temu, Wiesiek1952 napisał(a):

Nie ma potrzeby robić aż tylu a męczenie kamery przez 8 godz dla jednego master darka to masochizm.

 

Przecież to się zostawia i się samo robi :). Dlatego ja się trzymam jednego gainu (139) i kilku długości ekspozycji (30s, 60s 120s 180s 300s) - raz zrobiłem bibliotekę darków i na razie nie odczuwam potrzeby ich zmiany. A gain 139 nie dla tego, że jest to jakaś magiczna liczba, tylko od takiej zacząłem bo gdzieś znalazłem w Internecie i pod nią mam stworzoną bibliotekę darków. Każda inna bliska byłaby równie dobra.

 

A o wpływie temperatury na wartość szumu masz tu (od 17:50)
https://youtu.be/3RH93UvP358?si=y7ftIn5bQADp7DKa&t=1071

 

[Wiesiek1952]

8 godzin temu, WojtasSP320 napisał(a):

W mojej ASI1600MM Pro wyraźnie widzę różnicę w szumie pomiędzy -10°C a -20°C (może to urok Astro Photogrephy Toola i jego algorytmu rozciągania histogramu) - przy -10°C jest więcej pojedynczych tak jakby hot pikseli, przy -20°C one znikają.

 

 

 

Tego nie sposób oceniać na oko na podstawie automatycznego stretcha. Stretch ma ogromny wpływ i drobna zmiana skutkuje mocno innym obrazkiem - zwłaszcza w tak małym zakresie jak w darkach. Trzeba by MANUALNIE zastosować dokładnie taki sam stretch dla obu obrazków. 

 

To poniżej ze strony https://planitario.gr/en/camera-asi-294mc-pro-colour.html  (wykres poniżej jest dla gain 0) - wszystkie CMOSY mają zbliżony wykres. Na wszystkich poniżej 0° czy -5° wykres wypłaszcza się bardzo mocno i zmniejszenie temperatury o kolejne -5°C daje coraz mniejsze spadki "dark current" czyli szumu. 

 

 

 

 

Edytowane 25 Sierpnia 2023 przez Wiesiek1952

[LibMar]

Dzięki wielkie za wyjaśnienie! Teraz kumam istotność parametru Offset/Brightness. Poszła seria darków 100x po 30s, 60s i 120s. Chwilowo wystarczy, bowiem nie mam jeszcze innego materiału z innymi czasami lightów.