[DIY] Refraktor 67/300 f4.5 z dwóch radzieckich obiektywów fotograficznych

[matpio7]

Witam!
Chciałbym zaprezentować Wam refraktor, który zbudowałem jeszcze przed rejestracją na forum (nie mam więc zdjęć z budowy, a jedynie finalny efekt).
Potrzeba matką wynalazków, a brak pieniędzy - ojcem. Pomysł zrodził się w jeden z wielu wakacyjnych dni. Mam w swojej kolekcji dużo różnych obiektywów, większość to stałoogniskowe aparaty z minionego wieku do aparatów analogowych, najczęsciej z gwintem M42x1. Pomyślałem, że można by połączyć najdłuższy z najkrótszym, by uzyskać największe powiększenie. Najdłuższy jaki miałem, to Tair 3S o ogniskowej 300mm i średnicy 67mm. Najkrótszym był radziecki MIR-1W o ogniskowej 37mm.
Obiektywy skleiłem szkotem, wcześniej wsadzając między nie odpowiednio dobrane (metodą prób i błędów) pierścienie filtrów fotograficznych (wykręciłem z nich same szybki filtrów, zostawiają metalowe "ramki"). Dawało to powiększenie około 8 razy. Niewiele. Chciałem więcej. Postanowiłem więc wykręcić przedni element rozpraszający z obkeitywu. Kosztowało mnie to na pewno sporo abberacji, ale czego się nie robi dla "poweru". Powstały układ charakteryzował się dużą odległością źrenicy wyjściowej, jednak przybliżenie wzroku powodowało dziwne miganie i ciemnienie obrazu. By tego uniknąć, trzeba było trzymać wzrok kilka centymetrów od soczewki. Dysponowałem kilkoma innymi soczewkami o różnych średnicach i zdolnościach skupiających, metodą prób i błędów dobrałem taką, by dawała jeszcze większe powiększenie. Jest to soczewka z wybrakowanej radzieckiej lustrzanki dwuobiektywowej. Zamocowanie jej za okularem spowodowało drastyczny spadek odległości źrenicy wyjściowej, wzrost powiększenia (dodanie soczewki skupiającej zmniejszyło ogniskową okularu) oraz zwiększył się kąt własny okularu.

Niestety mocowanie dość ciężkiego okularu szkotem było niezbyt trwałe, po kilku dniach wszystko się obsuwało (osie optycznie przestawały być równoległe, nie dało się dobrze wyostrzyć), trzeba było wszystko odklejać i kleić na nowo. Wtedy wpadłem na genialny pomysł, by użyć do tego celu drutu miedzianego z cewki rozrusznika samochodowego. Był to strzał w dziesiątkę, mocowanie jest bardzo trwałe (oczywiście nie mam możliwości zmiany powiększenia, ale i tak większego nie uzyskam bez dokupowania innych sprzętów). Tak oto prezentuje się mój teleskop na łączeniu drutowym (nie mam zbytnio zdjęć pierwszej generacji).

Dysponowałem statywem fotograficznym, a w sumie wyrobem statywo-podobnym (sam plastik, wszystko trzeszczy i buja się w każdym możliwym kierunku) z cienkim gwintem. Tair natomiast ma jakiś szerszy standard (do zestawu fotosnajper). Tak więc użyłem opasek samozaciskowych, by na stałę połączyć statyw z obiektywem. Połączenie jest sztywniejsze niż sama głowica, także nie narzekam

Poniższe zdjęcie przedstawia sposób spięcia okularu z obiektywem za pomocą dwóch skręcownych kawałków drutu (dolnego nie widać) wraz z częścią "celownika", o którym za chwilę.

Teraz zbliżenie na mocowanie dodatkowej soczewki zmniejszającej ogniskową okularu. Generalnie wyznaczałem sobie ogniskową okularu po przeróbkach za pomocą prowizorycznej ławy optycznej i wyszło mi coś koło 24,6mm (oczywiście z dużym błędem). Daje to powiększenie około 12,1x źrenicę wyjściową około 5,5mm przy w pełni otwartej przysłonie.

Wracamy do celownika. By zwiększyć szybkość naprowadzania teleskopu na obiekt obserwacji zbudowałem prosty celownik na zasadzie muszki i szczerbinki. Świetnie sprawdza się w obserwacjach dziennych, w nocy już gorzej. Przy takim powiększeniu w zupełności wystarcza.



Teraz obraz otrzymany za pomocą tego teleskopu (metoda projekcji okularowej). Jak widać, obraz jest obarczony dość sporą dystorsją

Jest to obraz bloku z odległości około 280m. Wykonując zgrubne obliczenia wyszło mi, że na zdjęciu widać około 18,5m. Daje to kąt widzenia około 66m/1000m, czyli około 3,8* (z tym konkretnym okularem, sam Tair wg specyfikacji ma kąt widzenia do 8*). Po dalszych obliczeniach wyszło mi, że sam okular ma własny kąt około 46* czyli wcale nie tak mało.

Co do obserwacji, to udało mi się zaobserwować galileuszowe księżyce Jowisza, zarys pierścieni saturna oraz fazę Wenus. No i kratery na księżycu, ale to chyba wiadome. Więcej nie mam czego szukać, bo na mgławice trochę za mała średnica, a i śląskie niebo w centrum miasta też nie pozwala popróbować.

Pozdrawiam!

[Tayson]

skoro dziala, to warto bylo.

hiihi, tak przy okazji ponizej inny patent na celownik :-)

 

ja mam w domu stary obiektyw helios i nie moge go podlaczyc do canona 50d.

masz moze jakis na to patent?

[r.ziomber]

ja mam w domu stary obiektyw helios i nie moge go podlaczyc do canona 50d.

Pszeca redukcje M42 - Canon EOS to bardzo popularny produkt. W takiej konfiguracji nie ma tez problemu z ostrzeniem na nieskonczonosc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

http://www.bobatkins.com/photography/eosfaq/manual_focus_EOS.html

 

Uwaga! Redukcje z blokada bolca przeslony moga nie ostrzyc na nieskonczonosc!

Edytowane 6 Września 2015 przez r.ziomber

[_Spirit_]

Adapter EOS <> M42. Są dostępne z potwierdzeniem ostrości lub bez.

Wcześniej używałem tego adaptera do EOS`a 350D i 550D. Ostatnio podpinałem pod EOS 1DS (czyli pełna klatka) i też działa.

Dostępne praktycznie wszędzie. Warto jednak zakupić w pobliskim sklepie foto żeby sprawdzić czy adapter jest dobrze dopasowany i czy elektronika działa jak należy (ostrość).

Edytowane 6 Września 2015 przez _Spirit_

[matpio7]

Dokładnie, jak koledzy piszą. Redukcja M42- Eos. To potwierdzenie ostrości to jakiś chip, który włącza chyba te mikroLEDy w wizjerze. Z tego co się orientuje, to nie jest to wymagane, bo heliosem f/2 dobrze się ostrzy manualnie - wszystko fajnie na matówce widać. Sam tak robię, ale w połączeniu z Pentaxem.

Polecał przejściówkę bez blokady bolca, a bolec zablokować w samym obiektywie. Zrobiłem tak koledze do jego eosa i działa fajnie. Sam mam 3 przejściówki do Pentaxa i faktycznie ta z blokadą bolca ma problemy z nieskończonością - obiektywu nie da się wkręcić do końca i nie ostrzy. Z eosem nie powinno być niby tego problemu, bo EOS ma mniejszą odległość roboczą (bagnetu od matrycy) od M42, wiec grubość przejściówki nie powinna być przeszkodą

 

Pozdrawiam.

 

A taki znaczek muszę gdzieś skołować ;p

[r.ziomber]

Polecał przejściówkę bez blokady bolca, a bolec zablokować w samym obiektywie. Zrobiłem tak koledze do jego eosa i działa fajnie. Sam mam 3 przejściówki do Pentaxa i faktycznie ta z blokadą bolca ma problemy z nieskończonością - obiektywu nie da się wkręcić do końca i nie ostrzy. Z eosem nie powinno być niby tego problemu, bo EOS ma mniejszą odległość roboczą (bagnetu od matrycy) od M42, wiec grubość przejściówki nie powinna być przeszkodą

Niestety pomimo nizszej odleglosci rejestrowej w Canonie, redukcje z blokada bolca przeslony rowniez moga sprawiac problem. Nie jest to tez kwestia grubosci - pomimo kolnierza cienszego od roznicy odleglosci rejestrowych, redukcja z blokada moze nie ostrzyc na nieskonczonosc.

 

Stwarza to pewien problem, bo o ile niemieckie konstrukcje na ogol maja przelacznik Auto/Manual, to czesc rosyjskich (np Heliosy) przymyka przeslone dopiero po nacisnieciu bolca.

 

Warto tez przetestowac na gwiazdach (przy maksymalnie otwartej przeslonie, kwestia glebi ostrosci), czy plaszyzna ostrosci nie jest "przekoszona" wzgledem kliszy, yyy matrycy.

Edytowane 6 Września 2015 przez r.ziomber

[matpio7]

@up też o tym mówię i również polecam tą bez bolca kolega używał przejściówki bez blokady, a obiektyw osobiście przerabiałem wyciągając bolec i blokując przysłonę wewnątrz mechanizmu.

Swoją drogą, to Heliosa 44m i podobne da się przerobic żeby ostrzyly nawet z nikonami. Moza przesunąć cały zespół soczewek względem obudowy i ustawić tak, żeby nieskończoność złapał przy ustawieniu pierścienia na np 5metrow.

[Tayson]

Lipa.... okazało się że helios ma bagnet a nie gwint...

Ale mir 20m jest na gwint wiec będę prubowal go podlaczyc. Ma przeznaczenie M i A blokade przyslony.

 

Edytowane 7 Września 2015 przez Tayson

[matpio7]

A może to akurat bagnet Canon? Ten z drugiego zdjęcia (MIR) to chyba jednak zwykłe M42 I na dodatek 20mm, więc fajny do szerokich pól albo startrails Próbuj, przejściówka parę złotych kosztuje.