everr

Tak, kupuję na fakturę w działalności. Natomiast do rozliczeń wrzucam tylko faktury za zakupy krajowe. Nieraz zakup krajowy jest droższy niż zagraniczny ale przy mojej sytuacji gdy uznaję tylko FV krajowe, na końcu wychodzi taniej. Jeśli coś ma przynieść lub już przynosi dochód to już się ma argument. Ja wychodzę z założenia, że zanim coś zacznie na siebie zarabiać to trzeba wypracować sobie technologię/metodykę/jakość itp. Zawsze trzeba rozpoznać kwestie gwarancji/rękojmi/zwrotów i oszacować plusy i minusy.

533 to bardzo mały i do tego kwadratowy sensor. Nie myślałeś nad ASO294MM Pro? Filtry 1,25" do niej pasują

@dobrychemik a jak się sprawuje ta ASI290 przy guidingu? Masz porównanie z ASI120?

To odważnie. Już z 1600 miałem problem z winietowaniem przy 1,25"...

Nie ma co porównywać. Zmieniłem 1600MM Pro na 2600MM i jest kosmos. - pierwsze co zauważyłem to różnica w szumie (oczywiście na korzyść 2600); - widać różnice w ilości sygnału (chłonie wodór ); - wystarczy chłodzenie do -10st; - posiada tilt adapter! który dajesz na przód przed OAGiem i korygujesz cały zestaw bez konieczności rozkręcania - mega wygoda - z racji wielkości matrycy daje większe FOV; - wewnętrzna grzałka zapobiega roszeniu; - rozdzielczość pomaga w obróbce; - z kołem ZWO i z OAGiem idealnie się zgrywa tak, że urządzenia są w tej samej orientacji (bez rotacji) - stylistyka ale i ułatwienie; - jest też czerwona i niezauważalnie większa niż 1600 więc żony nie zauważą zmiany (najważniejszy argument); Minusy też ma: - rozdzielczość plików i ich waga daje się we znaki komputerowi; - w moim przypadku wymusiła zmianę filtrów z 1,25 na 36mm, a jak już była zmiana to weszły Chromy czyli podwojona wartość kamery, a wszystko to wina 2600 - bez rozebrania koła nie odkręcisz kamery więc gdybyś chciał podmienić tylko kamerę na kolorową wersję to musisz mieć drugi zestaw z dystansem bo szkoda czasu. W przypadku 1600 chyba nie było zalecane podłączanie pod huba USB guidera, a w 2600 nie ma problemu ani z kołem, ani z guiderem.

Nowy test montażu. https://www.facebook.com/442194685829760/posts/4762114577171061/?sfnsn=mo

Po mroźnej nocy na drugi dzień często jest słoneczna pogoda...po oszronieniu sprzętu zostawiam go przez część dnia aby słońce go wysuszyło. Inaczej jak wniesiesz go do +20 to szron zamieni się wodę.

Dopadł mnie jesienno-zimowy kryzys w astrofoto. Dlatego zacząłem myśleć nad zagranicznym, zdalnym obserwatorium. Setup doprowadziłem już do takiego stanu (no może poza odległością reduktora), że w zasadzie brakuje mi już tylko i aż pogodnego, ciemnego nieba. Z racji tego, że ASIAIR powoduje, że i tak wszystko robię z "poziomu kanapy" nie muszę mieć sprzętu przy sobie. Oczywiście przydałby się elektryczny rotator czy automatyczna flatownica ale to drobnostki. W związku z tym pytanie do Was czy ktoś z Was korzysta z opcji zdalnego obserwatorium? Jakie są to koszty biorąc pod uwagę obsługę i lokalizację? Wiem, że są osoby mające "udziały" w budkach gdzieś tam więc pytanie jak się z tego realnie korzysta? Czy są firmy, którym można powierzyć sprzęt i zapomnieć i sprawach technicznych, a samemu pozostać w domu z zestawem wyjazdowym? Raczej z mojej strony odpada wyjazdowa obsługa.

Podoba mi się to odseparowanie montażu od statywu. Statyw można ustawić dowolnie, a już później samym montażem zgrubnie obracać na polarną.

Dziwna sprawa bo prawa strona to pojazd z kierunku prawy górny róg do lewy dolny natomiast lewy górny róg to pojazd od centrum do lewej górnej części. Poruszyłem tylko fakt, że jeśli wrzuca się zdjęcie referencyjne to chyba "jakoś" powinno wyglądać.

A ja się przejmuję swoimi kreskami w narożnikach... https://www.facebook.com/photo/?fbid=1133995174002157&set=gm.1152855985520462

Należy wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę, a mianowicie grubość filtrów. Ma to wpływ na ustawienie odległości kamery. Jeśli poprzednie miały inną grubość to możesz mieć problem z brakiem płaskiego pola, a przecież nie będziesz "wtykał" podkładki jak będzie zbierał materiał nowymi filtrami. Wybrałbym Ha i OIII. Przy stałych ustawieniach i parafokalności filtrów możesz robić HOO. Obecne filtry i tak sprzedałbym w zestawie.

Mi do głowy przychodzi tylko seria hypergraph z TSa. Mniejszy 150mm F/2,8 długość tuby: 45cm https://teleskopy.pl/advanced_search_result.php?keywords=TS 150 mm F/2,8 hypergraph - hiperboliczny astrograf z korektorem i karbonowym tubusem HYPERGRAPH6, OTA Większy 200mm F/3,2 długość tuby: 63cm https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=6474&lunety=TS 200 mm F 3 2 hypergraph astrograf N 200 640 paraboliczny Newton z korektorem komy i karbonowym tubusem HYPERGRAPH8 OTA

Porównań jest więcej. Tutaj gość twierdzi, że Raptor to triplet, a Edph to dublet... https://youtu.be/KZ2kccJ-4NE

Było to widać od samego początku. Pozostawały wątpliwości co do typu szkła bo ono mogło być całkiem inne, a tego się nie da sprawdzić. Największe kłamstwo to to, że Trevor brał udział w "projektowaniu" Raptora. Do tego Cuiv pół roku temu robił podejście do porównania tych "dwóch" teleskopów. https://www.youtube.com/watch?v=6agSJIhF9hk

Te z decathlonu za ~150 mają słabe opinie. Ponoć obudowa szybko pęka i to głównie przy zatrzasku baterii.

Po pierwsze najważniejsze jest to, że masz z tego frajdę. Może uznajmy dla zadowolenia wszystkich, że jest to pierwsza część mozaiki

Pożycz/kup coś w okolicy 24mm i w teren. Bez modyfikacji lustrzanki nie złapiesz wodoru ale struktury DM już tak. Od tego bym zaczął. Czas ok 15s, przesłona otwarta na maksa już o jedną działkę przymknieta i strzelaj klatki...najlepiej z sumarycznym czasem kilku godzin. Później do domu i stackuj (łącz).

Skoro masz aparat to zacznij od 10/20mm bez montażu. Celuj w Drogę Mleczną. Klatki 15s wystarczą przy takich ogniskowych. Naucz się pozyskiwać klatki kalibracyjne (Dark, Flat, Bias), składać wszystko razem (Deep Sky Stacker) i na koniec obrabiać (Gimp, PS). Jeśli koniecznie chcesz coś dłuższego to zaopatrz się w montaż AZ-GTI (1800zł) oraz Samyanga 135mm (~2000). Za resztę kupisz filtr ALP (np. L-Extreme). Tutaj zdjęcie DM z AZ-GTI https://www.astrobin.com/jvlic9/0/ Referencyjne zdjęcia Samyangiem na forum robi @Iro https://www.astrobin.com/search/?q=iro Więcej nie napisałeś czyli co masz za aparat i jakie szkła. Jeśli chociażby coś z Sigmy Art to w zasadzie masz dużo z głowy. Do tego fotografowanie "nieba" wymaga modyfikacji aparatu w celu uzyskania zadowalających efektów więc docelowo i będziesz musiał albo coś kupić nowego albo coś kupić nowego ;-) Dopiero następny etap to wybór teleskopu lub czegoś pośredniego jak RedCat, Askar200.

U siebie widzę tendencję, że małe setupy mogę dawać niedociążone ( czyli z za małą przeciwwagą) bo silnik i przekładnie dają sobie z tym radę. Natomiast kiedy zbliżam się do ok 10kg setupu, przeciwwaga musi być dobrana precyzyjniej. Przy manewrowaniu większymi ciężarami szkoda mi samego montażu i jego przekładni.

Wiem, że seeing wpływa na guiding ale chodzi mi o możliwości montażu. Dla AM5 będzie ten sam seeing. Pytanie jak pardzo będzie "odjeżdżał" AM5.

I już sam nie wiem czy kupować AM5? Mont miał na plecach ok 9kg sprzętu, był niedociążony bo 5kg to za mało dla niego o jakieś 1-2kg, a jednak pobił kolejny rekord... 0,23" to chyba limit. Jak ma warunki to daje radę. Orion Sirius EQ-G czyli bliźniak HEQ5 po modyfikacji paskowej i serwisie (wiosną).

@slvmtz wiem, że masz książki Tysona więc zerknij na "Kosmiczne Rozterki" do rozdziału 18 str 243.

Jesteś ryzykantem i lubisz dreszczyk emocji na plecach to możesz kupować. I dochodzimy do momentu w którym to wjeżdża na białym koniu @dobrychemik. Odpowiadając na pytanie z wątku to w teorii warto kupić 5nm. W praktyce dochodzi współczynnik ryzyka oparty o renomę producenta i ciśnienia atmosferycznego. Można też kupić 3nm Ha i 3nm N.