count.neverest

Oglądając moją fotkę: https://astropolis.pl/topic/67546-mgławica-wąż-b75b261b262/ widać, że z gwiazdami nie jest dobrze na rogach. Pomińmy inne błędy. Walczyłem dziś z ustawieniem poprawnej ostrości w rogach. Nie za bardzo wiem jak regulować tilter wbudowany w kamerę względem tego co się dzieje w całym polu, ponieważ mogłem obserwować tylko jasny punkt i to w powiększeniu x3. Zrobiłem tak: W odległości kilkunastu metrów położyłem światłowód, który kierował światło w moim kierunku. Wycelowałem telskopem i obserwowałem widok na ekranie komputera w Firecapture. Sensor kamery miał poziom, założyłem maskę Bahtinova pod kątem 45°. Najpierw ustawiłem sztuczną gwiazdę w centrum pola i ustawiłem ostrość. Potem sprawdziłem wszystkie rogi. Spajki w PG były dość mocno rozjechane, ale najgorzej było w LD- tu widać już było cały kształt maski. Zacząłem regulować tilterem, aby to doprowadzić do porządku. Po regulacji wracałem do centrum kadru, ustawiałem ostrość i z powrotem w narożniki i tak wiele iteracji Z całą pewnością jest poprawa, ale nie wiem, czy taką metodą uda mi się osiągnąć bardziej dokładny efekt. Aby wyrównać spajki muszę teraz naprawdę niewiele poruszyć pokrętłem 1:10, ale i tak boli mnie to niezmiernie. Zrobiłem fotki tego jak wygląda centrum i narożniki. Połączenie mam następujące: APO > przedłużka M63 na M48 o długości 8cm > dwie redukcje 21mm dł. i 16,5 mm dostarczone przez ZWO z kamerą > kamera. Wyciąg jest wysunięty o jakieś 33 mm. Czyli od krążka ostrości do matrycy jest daleko. -wyciąg może nie dawać rady i ugina się -któraś złączka jest krzywa -dalej walczyć z tilterem -problem jest w teleskopie Jak ustalić, czy problem mam w teleskopie, czy w złączkologii? Dokręciłem trochę śruby rotatora pola, no i ten tilter, to wszystko z czym walczyłem. Czy w ogóle taką nieostrość usunę w warunkach domowych? Może warto zainwestować w czujnik zegarowy?

Sprawdzę wieczorem, czy SF połączy się z montem i dam Ci znać, bo nie testowałem takiego rozwiązania jeszcze.

Nie ma z tym problemu. Ja na "testy" nowych wersji odpalałem apkę z Raspberry, które leżało obok klawiatury komputera. Apka musi tylko się połączyć z Wifi.

Tylko 1h (20x180). Materiał z sesji, która jeszcze była obarczona problemem z osiowością, toteż gwiazdy w rogach poleciały w tylko sobie znanym kierunku. Rozrzut kolorystyczny, jaki znalazłem w sieci był spory, ale uznałem, że taka paleta będzie odpowiednia. Co sądzicie? ASI071 gain 135 APO71SDQ crop 50%

Co z nim jest nie tak?

@ziebol1 Odnośnie usuwania backlash w DEC (w RA jest tak samo). 1. Obróć RA o ok 90° w stosunku do pionu, aby mieć łatwy dostęp- zablokuj oś. 2. Odkręcaj wszystkie śruby tak jak zaznaczyłem- imbus 2mm i krzyżak. Śrubę docisku również wyjmij, nie wyjmuj spod niej kulki- nie wypadnie, chyba że przykleiła się smarem- sprawdź to. 3. Zdejmij obudowę. Pierwsze zdjęcie może być dość ciężkie, naciśnij w miejscu logo iOptron i na przeciwległej ściance, będzie łatwiej. 4. Odkręć płytkę PCB, nie musisz jej odłączać, zsuń na bok. 5. Włóż śrubę dociskową z powrotem (łącznie z kulką, jeśli wyjąłeś i do końca zablokuj, żeby obudowa silnika była nieruchoma). Poluzuj śruby silnika. Śruba zaznaczona na czerwono jest w otworze regulacyjnym, który ma szerokość większą niż zielony. Odsuń silnik od srebrnej obudowy, żeby napiąć pasek i zakręć. Możesz spróbować użyć dystansu z czegoś trwałego, jak np. cienka blaszka. Zakręć i poskładaj wszystko tak jak było 6. Pokręć parę obrotów "w te i we wte" najpierw bez obciążenia, potem z teleskopem, żeby mieć pewność, że płynnie chodzi.

Ok, to nawet nie wiedziałem. Spróbuję wobec tego.

A co te SCT Celestrona tak potaniały? To przez to, że GSO wypuściło swoje jakiś czas temu? https://www.teleskopy.pl/GSO-Cassegrain-6-F12-OTA-teleskopy-5665.html

W kamerze ZWO.

@Tayson Ja nie mam PLE. Zainstaluję trial, ale trochę pewnie zajmie, zanim się nauczę programu. Jeśli podeślesz mi np. na pw plik przed i po użyciu DBE, to powalczę w PS i będzie można porównać @Kirien Tak, zgadza się, to nowy SDQ71. To nie jest problem z teleskopem. Do tej pory udało mi się zredukować nieosiowość poprzez usunięcie filtra i regulację tilterem. Mam dużo ciężaru daleko za osią focusera i albo są ugięcia, albo przedłużka ma wadę. Dziś będę studiował manual CCD inspectora i postaram się poprawić to jak najlepiej. Zdjęcie, które użyłem na potrzeby tutoriala jest jeszcze sprzed tych zabiegów, więc są fasolki i obważanki. Ja tu pokazałem prosty sposób na pozbycie się nierównomiernego oświetlenia- regionu wodorowego nie uwzględniłem, więc to jasne, że został zredukowany. Można to zrobić bardzo dokładnie, pracując na osobnych kanałach, ale trzeba do każdej fotki podejść inaczej i powyższa metoda musi zostać znacznie bardziej rozbudowana.

Mimo, że część jej została po odjęciu flata- owszem w jakimś stopniu też jest usunięta. Dlatego też zaznaczyłem, że najlepszym wyjściem jest zrobić flaty. Chciałbym też zaznaczyć, że parametrów nie można trzymać się na sztywno. Na pewno na stacku dużej ilości materiału lepiej wyjdzie, bo chmura wodorowa będzie miała znacznie większy SNR i ją należy wyciąć osobno, aby finalnie zachować na zdjęciu.

Sztuczny flat Wczoraj nie miałem zbytnio warunków do robienia zdjęć, ponieważ Księżyc i chmury skutecznie przeszkadzały. Skupiłem się na testowaniu tego, czego jeszcze nie opanowałem. Zrobiłem też kilka testowych fotek, w tym NGC6888. Poniżej 300 sek fotka, 25% crop z ASI071 Pro i APO71SDQ na CEM25P. Fotka jest po szybkim "wyciągnięciu" (Krzywe, poziomy, krzywe, poziomy, etc.) Oczywiście nie ma nic lepszego niż zrobić flaty. Ale jeśli się ich nie zrobiło, jakoś trzeba sobie radzić. Mając podobnie przygotowane zdjęcie zaznaczamy je CTRL+A i kopiujemy do nowego pliku CTRL+N, nie do nowej warstwy. Jeśli mamy coś już w schowku, Photoshop dobierze do niego rozdzielczość nowo tworzonego pliku. Wklejamy zawartość. Zaznacz warstwę z fotką i wybierz narzędzie lasso. Zaznacz obiekt (obrysuj go), który ma zniknąć. Jeśli obiektów jest kilka jak np. Łańcuch Markariana, zaznaczysz kolejny trzymając shift. Aby oddalać lub przybliżać miejsce wskazane przez kursor, scrolluj z wciśniętym altem. Jeśli zdjęcie ma dużą rozdzielczość, warto u góry wybrać stopień wtapiania na np. 20-50 pikseli: Teraz, kiedy sfotografowane obiekty są zaznaczone, naciśnij SHIFT+BACKSPACE (to samo jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy i wybraniu fill (wypełnij)). Ustaw w oknie inteligentne wypełnianie: i kliknij OK. Obiektu już nie ma: Usuń zaznaczenie CTRL+D. Na oknie warstw F7 wybieramy threshold (próg). W oknie progu przesuwamy wskaźnik do takiego punktu, aby jak najwięcej pola- gwiazdy, zostało oznaczone na biało, ale nie doprowadzamy do takiej wartości, że białe piksele zlewają się w jeden obiekt. Wygląda to tak: NGC6888 może być widoczna i tak się jej pozbędziemy. Gwiazdy mam odseparowane od siebie. Tu już za bardzo pojechałem w lewo wskaźnikiem: Na oknie warstw zaznaczamy trzymając CTRL warstwę próg i naszą fotkę. Obie zostaną zaznaczone: Teraz połączymy obie warstwy w jedną kombinacją CTRL+SHIFT+ALT+E Pojawiła się 3cia warstwa. Zaznacz ją. Teraz w menu Select > Color range wybierz tony najjaśniejsze i wyreguluj tak wskaźniki, aby na podglądzie zaznaczyło się na biało jak najwięcej pola. Po kliknięciu w okienko, gdzie są wartości liczbowe, można precyzyjnie zmieniać o 1 klawiszami kursor w górę i w dół, kliknij OK: Całe białe pole zostało zaznaczone. Teraz zaznaczenie nieco rozszerzymy. Z menu: Wpisz wartość 2 i OK. Jak widzisz zaznaczenie powiększyło się, a teraz zastosuj na nim wtapianie (usuwanie wyraźnej granicy na zaznaczonym obiekcie). Można wybrać z menu, screen wyżej, ostatnia pozycja feather, lub skrót Shift+F6. Wpisz wartość 1 i OK. Teraz możesz schowac zaznaczenie, aby nie przeszkadzało- CTRL+H. Możesz też usunąć warstwę próg i warstwę, którą utworzyłeś i pozostawić jedynie fotkę. Zaznaczenie i tak będzie nadal aktywne, chociaż schowane. Na warstwie z fotką kliknij SHIFT+BACKSPACE. Pozostaw wartości jak przy usuwaniu obiektu i OK. Teraz Phostoshop będzie chwilę myślał, w zależności od skomplikowania zaznaczenia, rozdzielczości obrazu no i oczywiście mocy obliczeniowej komputera. Zaznaczenie zostało wypełnione innymi elementami. Teraz koniecznie usuń zaznaczenie CTRL+D Teraz z menu: Filter > Blur > Gaussian Blur. Ustaw wartość kilkudziesięciu pikseli. Tak aby ziarno, czy też szum, które widać powyżej zaczęło się zlewać w bardziej jednolite plamy. Dla mnie 43 piksele jest odpowienie. Kliknij OK. Kończymy już. Przejdź do pliku, w którym masz swoją fotkę. Z menu wybierz image > apply image. W source wybierz nazwę pliku, nad którym przed chwilą pracowałeś, np. untitled1: Layer musi być ustawione jako merged. Kanały wedle uznania, ja wybrałem RGB. Blending musi być jako substract (odejmowanie), ponieważ plik-flat odejmujemy od naszej fotki. W zależności od ekspozycji ustaw odpowiedni offset < po najechaniu kursorem na nazwę parametru pojawia się rączka z linijką. Po kliknięci i trzymaniu przycisku myszy, można dopasować lewo-prawo. I to wszystko, fotka gotowa:

Nie wiem jak inne konstrukcje, bo nie korzystałem, ale tu nie widzę zagrożenia. Nawet przy luźnej śrubie montaż prowadzi i zęby dobrze się układają względem ślimaka, ponieważ w śrubie jest jeszcze sprężyna z kulką, która dociska. Sam ślimak podnosi się czarnym pokrętłem. Śruba go tylko blokuje i reguluje doscisk. Wystarczy cofnąć pół obrotu i ślimacznica dostaje odpowiedni luz. Naprawdę trzeba się postarać, żeby zniszczyć mechanikę. Być może jest to jakaś specyficzna konstrukcja, ale po kilku próbach wszystko robi się bez zastanowienia. Zresztą to następca modelu ZEQ, o tej samej konstrukcji, którego przez lata ludzie już używają z powodzeniem, więc nie obawialbym się

Wieczorem jak będę już przy kompie to Ci pokażę jak to zrobić.

@wessel rozbierałem ten montaż do ostatniej śrubki. Te srebrne pokrętła służą do regulacji docisku ślimaka do koła zębatego. Natomiast jedyna możliwość, aby napiąć paski, to poluzować silniki w szczęce, która je trzyma. Jest tam ze 2mm otworu. Silniki należy odepchnąć i zakręcić wkręty. I po backlashu. Robi się to raz i później jakakolwiek regulacja elementami, które są na zewnątrz nie wpływa na napięcie pasków. Montaż prowadzi naprawdę fajnie i bardzo dokładnie. Moim zdaniem jest to bardzo udana konstrukcja, choć zdarzają się egzemplarze, które trzeba mocno dopiescic, jak mój

Alignacje robisz właśnie na widoczne obiekty(gwiazdy), które masz nad horyzontem. Lista jest dluga, przecież możesz wybrać gwiazdki, które Ty widzisz. Zrób celowanie w Polarna metoda dryfu, nawet krotkoczasowo. Potem align na 3 gwiazdy. 2 jest niedokładne, jak jeszcze nie widzisz polarnej.

@Maciek Łukasz daj znać, czy lunetka ok. Jeśli nie, powiem Ci jak kolimowac i dostać się do lunetki

Zawsze wyważaj jak zmieniasz ciężar. Ja wyważam nawet jak dość ciężką kamerę wysunę w Crayfordzie. IOptron pobiera znacznie mniej energii przy goto i śledzeniu niż SW, a to wynika z użycia silników o mniejszej mocy. Lepiej, żeby się nie pociły i posłużyły dluzej. Potrzebujesz dłuższego dovetaila. Ja od razu do takich zabaw kupiłem gwintowniki 1/4 i 3/8", oraz śruby i nakrętki w sklepie motoryzacyjnym. 100 takich śrub i nakretek kosztuje 130 zł, za te pieniądze kupisz 7 szt. w sklepie foto.

1. Montaż radzi sobie z pewnym brakiem balansu. Jak się zapomnisz i zaczniesz nim ruch, to silnik będzie przeskakiwał, co od razu usłyszysz, bo zacznie terkotać. Ja zawsze wyważam kiedy przednią soczewkę i kamerę mam w poziomie (wschód-zachód). Jednak jeśli będziesz miał ciężar rozłożony symetrycznie wzdłuż toru optycznego, to balans będzie taki sam niezależnie od położenia osi DEC. 2. Też miałem taki problem na La Palmie (inna godz.) i długo nie wpadłem na to, dlaczego montaż tak mi przestrzelił obiekt, np. Jasną gwiazdę. Kiedy złapał fixa, wszystko się rozjeżdżało, a miałem też takie ustawienie jak pisze Sztopa. Ja problem rozwiązałem przez Asiair- ono dostawało lokalizację i czas ze smartfona i wysyłało do CEM. Ustaw +1h, bo zakładam, że nie ma podziału na czas letni i zimowy. 3. Dla DSów daj sidereal. Np. dla Księżyca, kiedy ustawiłeś się na Polarną na oko, daj Lunar. To jest ok 4% różnicy. Gorzej, jak zapomnisz o tym i będziesz śledził DSy z prędkością Księżyca 4. Jako tip - sprawdź koniecznie, czy masz lunetkę wyjustowaną. Ja nie miałem zaraz po wyjęciu z pudła. Lunetka nie miała pionu-poziomu i po obrocie RA o 180° punkt w osi uciekał. Zrobiłem sobie makro na żywo i ją wyjustowałem pożądnie. Tu widać jak obiekt ucieka, ale już pion i poziom ustawiłem: Widok na lunetkę: i rezultat goto. To jest bez alignacji na 3 gwiazdy. Fotka w Polarną, platesolve i tyle. Błąd ustawienia na Polarną ok 6, według Asiair"

Aż mi przypomniałeś moje najpierwsze astrofoto w życiu 2 czerwca 2018, TS65APO, Nikon D7100, jedna klatka.

@misfor jak się sprawa zakończyła?

Nie zrażajmy jednak Divera. Niestety tak jest i tyle. Ja poprawiałem montaż iOptrona po fabryce, bo piłowali go pilnikiem, a i tak źle wypiłowali. Jesion ogarnął APO Cyberbossa. Możemy jednak przyjąć, że Newton do poprawki to tandeta, ale APO do poprawki to PAŹDZIERZ

ASA?

Dokładnie tak Może następnym razem regularna "transformacja" się uda.