Skocz do zawartości

Iluvatar

Moderator
  • Postów

    3 339
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Iluvatar

  1. Nie wiem, co jest w tych tutorialach na FA, ale miałem na myśli to: http://astrofotki.pl/#/pubikacje/
  2. Cała sztuka polega na odpowiednim wyciąganiu i odszumianiu, aby uzyskać maksimum z materiału. A im materiał słabszy, tym trudniej uzyskać dobry efekt. Odszumianie na maskach, a wyciąganie odpowiednio tak, aby nie obcinać sygnału. Czytałeś poradnik Jacka "Od laika do astrofotografika"?
  3. Najlepiej obiekty, które nie świecą w całym widmie, czyli mgławice.
  4. Musisz walczyć i nauczyć się korzystania z krzywych i poziomów w PS bez używania narzędzia kontrastu, bo potrafi zepsuć i tło i gwiazdy. Co do odszumiania, to trzeba je przeprowadzać tylko na elemencie, który ma zostać tak potraktowany. Fajnie działa odszumianie w akcjach Astronomy Tools dla Photoshopa. CO prawda trzeba zapłacić 22$, ale myślę, że warto.
  5. A mógłbyś podrzucić jakiś link? Interesuje mnie na przykład, ile by chcieli za układy DS3231 lub LT3652.
  6. Ewentualnie jak masz Photoshopa CC, to w filtrach jest coś, co się nazywa Camera RAW Filter, w którym przechodzimy do zakładki Camera RAW, a tam filtry są takie, jak w Lightroomie.
  7. Jest to parhelion, zwane inaczej słońcem pobocznym.
  8. Potrzebujesz platformy ASCOM oraz sterowników EQMOD. Portu ST4 nie będziesz potrzebował, jeśli połączysz montaż kablem typu EQDIR. Gdzieś tu był wątek o sposobach łączenia się montażu z komputerem.
  9. Tak, polecam pobawić się programem, jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Jest polska wersja, więc łatwo ogarniesz podstawowe funkcje.
  10. Podłączasz kablem USB i odpalasz to: http://www.ideiki.com/astro/Default.aspx
  11. Sprawdzałem i podłączone było dobrze. Dla pewności podłączyłem w dwóch różnych aparatach i dzieje się to samo. Dla drugiej matrycy aparat działa poprawnie.
  12. Chyba nie jest mi dane zakończyć operację sukcesem. Chyba podczas zalewania przewodów któryś musiał się uszkodzić, bo przy próbie zrobienia zdjęcia lub włączenia LV wywala mi Err99. Co ciekawe, jak próbuję robić zdjęcie, to wywala błąd i dodatkowo migawka zaczyna klapać, jakby serię robiła i nie zatrzymuje jej nawet wyłączenie aparatu. Dopiero wyciągnięcie baterii pomaga. Jest jeszcze cień nadziei, że to gdzieś zwarcie się zrobiło, więc zalałem matrycę IPA, poczekam, aż odparuje i może coś się naprawi. Choć szczerze mówiąc, straciłem nadzieję.
  13. Myślałem o czymś takim ostatnio, ale też nie chcę się bawić z jakąś małą matrycą, która nie ma potencjału do jakiejś solidniejszej konstrukcji. Teraz czeka mnie praca magisterska + małe, prywatne zlecenie (choć do astro też może się przydać,ale o tym w swoim czasie), ale może w przyszłym coś zacznę myśleć. Prawdopodobnie będę wtedy próbował uderzyć do Sony (wg. mnie robią w tej chwili lepsze jakościowo matryce od Kodaka) o jakąś pojedynczą matrycę. Choć nie ukrywam, że najbardziej to bym chciał zrobić coś na matrycy Truesense LRGB (połowa to maska Bayera, połowa to "czyste" piksele).
  14. Byłoby fajnie, jakbyś jeszcze podał, jakie są czasy i ilość materiału.
  15. Co do balansu bieli, to najdokładniejszą metodą jest użycie eXcalibratora. Opis użycia w skrócie: 1, Surowy stack otwierasz w MaximDL, Split Tricolor i zapisz to do 3 plików fit. 2. Otwórz jeden z nich, np. G, zrób plate solve'a i save. 3. Wgraj do eXcalibratora (R, G i B normalnie z tych rozdzielonych, plik WCS to ten, gdzie jest plate solve). Pamiętaj, żeby w ścieżce do tych plików żaden katalog ani plik nie zawierał spacji ani innych dziwnych znaków. Może się wtedy też krzaczyć. Program ma instrukcję po angielsku, ale jak ogarniasz choć trochę, to spokojnie zrozumiesz ideę działania.
  16. Dokładnie nie pamiętam, ale ktoś pisał do Kodaka w sprawie zakupu matrycy, to odpisali, że trzeba wziąć bodajże 10 sztuk engineering grade (czyli z brzegu wafla, te o najgorszej jakości) + dev board, gdzie koszty liczył się w tysiącach $. Celem było pewnie 8300 lub coś podobnego DSowego. Jakby zdobyć matryce bez dev boardu, to można by powalczyć wtedy na jakimś FPGA. Czy pisał ktoś do Sony z pytaniem o matryce, to już nie wiem.
  17. Co prawda jeszcze nie funkcjonalnym, ale udało się zbootować jądro 3.19 na lustrzankach Canona, do których można wgrać Magic Lantern. Jak na razie niczego poza tym nie udało się uzyskać, ale za jakiś czas może uda się zrobić jakieś działające GUI, a wtedy kto wie, jakie nowe funkcje się pojawią. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=14847.0 W sumie fajnie byłoby mieć APT bezpośrednio na Canonie z takimi funkcjami, jak pomiar FWHM itd.
  18. Taaa, jeszcze czego od nich wymagać Nie wiem, jak wygląda twój projekt, ale w miarę możliwości można go spróbować uprościć do formy, która jest do wykonania na 3-osiowej maszynie. Wtedy mamy coś w rodzaju grawerowania i dużo łatwiej to idzie. Do tego zaokrąglenia wewnętrznych narożników do średnicy frezu i na pewno nie policzą tak dużo. Spytam kolegi, który jakiś rok temu wykonywał szyld (drewno, wymiary ok 1000x500 o ile mnie pamięć nie myli), na którym była grawerowana grafika, dosyć skomplikowana. Zapłacił chyba poniżej 500 zł, a co może być dla ciebie istotne, robione to było w Krakowie lub w bliskiej okolicy. Spytam gdzie dokładnie i jaki format był potrzebny.
  19. No tak, to wiele wyjaśnia. Ale z tym frezowaniem to grubo przesadzili. Dając swój materiał koszt obróbki 3D wychodził ok. 90 zł/h, jak się jakiś czas temu orientowałem. Nie wiem, co oni chcieli z tym robić. Dobrze wiedzieć, że można pytać o anodowanie w Astrokraku.
  20. Też uważam, że lepiej zostać przy Canonie. A jak ię uzbiera więcej funduszy, to inwestować w coś z matrycą 8300 z filtrami.
  21. No to faktycznie, jak nic nie widać, to jedynie jako dawca części pozostał.
  22. A rozkręcałeś go? Może tylko coś się poluzowało albo da się go naprawić niskim kosztem.
  23. Planowałem, ale koszty początkowe za duże jak dla mnie. Poza tym focusery i koła to w porównaniu z kamerą, z całym szacunkiem dla świetnej pracy Łukasza i Mateusza, raczej mniej skomplikowana rzecz. MateuszW, gdzie wykonywałeś obudowę i anodowanie?
  24. Do tego punktu dopisałbym jeszcze, że żaden z pików nie powinien być przy krawędzi histogramu, bo będzie albo przepalenie, albo niedoświetlenie. Najlepiej trzymać się jakieś 10-15% od krawędzi i siedzieć w liniowej charakterystyce czujnika.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.