piotrs

Taaa jest!

Witam, Podziwiam Wasze zdjęcia i dziś przypomniałem sobie że ja też kiedyś zrobiłem podobne, ale ..... od środka MIRa. Teraz to już historia. To są fotki nadawane kiedyś z MIRa jako SSTV, czyli tzw. telewizja amatorska (amatorska - używana przez krótkofalowców). Zamieszczam fotki poniżej.

Teraz sprawdziłem kolimację GRAS 05 i prawie zemdlałem: Zapuścili go chyba?

Witam, Teraz GRAS 05: Montaż: Paramount ME Teleskop: Tak Epsilon 250 (850mm, F3,4) Guider: self (chyba) Kamera główna: SBIG ST10XME (arsecs/pixel 2,18) Robotyzacja w 100% Zdjęcie 480s z GRAS 05 (przy ustawieniu na "low" jak u mnie): Przy ustawieniu na "high": dla czasu 240s Wyniki analizy CCDInspectorem: FMHM: 5,75 Wniosek: - GRAS 05 jest bardziej światłosilny, dla IC405 przy ekspozycjach 480s bloomi, przy 240 też - w każdym z tych przypadków wypada gorzej od MT-800 + DSI III które dają obraz z bardziej widoczną IC405 - Znów widać krzywiznę pola w GRAS

Witam, Mamy teraz okres na doła, czyli chmury, chmury .... Wtedy przychodzą do głowy różne dzikie pomysły. Na przykład marzenia: „a gdyby tak zamienić chińszczyznę na drogi (czytaj: duuuużo lepszy) astrograf?” (sprzedam samochód, a co? I kupie montaż też nie chiński...). Na kanwie takich myśli postanowiłem zrobić prowokacyjny eksperyment praktyczny. Postanowiłem zasymulować że oto stałem się właścicielem sprzętu 10 razy droższego niż obecnie. Posłużyłem się w tym celu GRAS-em (http://www.global-rent-a-scope.com/). Obiekt testowy to IC405. Mój sprzęt: Montaż: HEQ5 Teleskop: MT-800 F4 (Newton 8", 800mm) z korektorem komy MPCC i Robofocus-em Guider (SkyWatcher 70/500) z kamerką ST-4 CMOS Kamera główna : DSI III pro (arcsec/pixel 1,66) Częściowa robotyzacja zestawu (opis tu: http://astro-forum.org/Forum/index.php?sho...23787&st=20 ) Sprzęt GRAS 02: Montaż: Paramount ME Teleskop: Tak Mewlon 300 F9,1 Guider: self (chyba) Kamera główna: SBIG ST8E (arsecs/pixel 0,68) Robotyzacja w 100% Teraz pojedynek Dawida z Goliatem. Wykonałem pojedyncze zdjęcia po 480 sek. Zdjęcie z GRAS 02: Mimo ustwienia "high" mało co widać, jednak F9,1 robi swoje. Zrobiłem próbę z GRAS05 przy F3,4 ale przyszły chnury i zdjęcie wyszło kiepskie. Zdjęcie z mojej tanizny (przy pełni Księżyca, niestety póki co nie mam innego): Ciekawe są wyniki analizy CCDInspectorem: Zdjęcie z GRAS 02: FMHM: 3,26 Zdjęcie z mojej tanizny FWHM: 4,84 I wyszło że "flat field astrograph" nie jest taki znów flat! Jakie Waszym zdaniem są wnioski, że się tak prowokacyjnie zapytam? Zastrzeżenia: - to bardzo mała próbka (pojedyncze zdjecia) - oba zdjęcia zostały wykonane kiedy indziej - możliwe że chmury nad GRAS coś popsuły - to tylko pojedyncze klatki, dalszych badań wymaga sprawdzenie co wychodzi po kalibracji i ze stacków Moje prywatne wnioski: - można ochłonąć i wstrzymać się ze sprzedażą samochodu ... - czyli wyszło że DSI III jest taka niezła całkiem (i do tego nie bloomi)?

No i mamy lekarstwo na depresję związaną z chmurami

Witam, Tu: http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/index_e.html jest darmowy i b.fajny symulator modeli RC. Polatać może każdy, najlepiej z gamepadem. Polecam!

SUMAS: naprawdę nie dasz rady wyalignować montażu samym szukaczem, żeby złapać gwiazdkę w kadrze swojej kamery? Taaa, to muszę się pogodzić z szukaczem. Ostatnio byliśmy na siebie obrażeni bo ważył i mał rozmiary. Może pójdę go przeprosić. SUMAS: no a z czego się montaż nauczy, jak będziesz chciał sfotografować okolice np. gwiazdki polarnej? Na pierwszy rzut oka to jest argument, ale może wtedy nauczy się że ma siedzieć cicho? Przy równiku że ma działać zdecydowanie, itp? Trzeba to jeszcze rozważyć i pokopać w temacie. PHILIPS: Dovetaile "side by side", dual czy jak go zwał tak go zwał, to jednak jest nieporozumienie jakieś i powinni tego zabronić. Zgoda, ale: 1) zgrzeszyłem jakiś czas temu, wtedy na A-F nie było tak zdecydowanych opinii 2) wtedy guider jest dalej od osi, trzeba więc więcej odwazników na przeciwwagę. Coś za coś. Ale jak ma się montaż który da redę, to tak jest lepiej (tak mówią) PHILIPS: Ostrzenie głównego telepa wg tych od Robofocusa robi się na gwieździe o jasności ok 4,5mag. Jeśli stosujesz FocusMaxa i TheSky ( to jest właśnie powód dla którego warto mieć montaż który współpracuje z TheSky ) to on sam ci znajdzie najbliższą taką gwiazdkę, ustawi ostrość w 3 min i wróci do poprzedniego kadru. Cenna informacja!

Wiem, preferowane jest montowanie guidera "na plecach" teleskopu główego. Na razie mam je zrównoleglone na wspólnym dovetailu. Popatrzę jak to działa i może później zmienię. Póki co mój zestaw prawie idealnie pasuje wagowo do HEQ5 którego używam. Jak zamocuję guider "na plecach" to trzeba będzie dodać odważników i mogę tu coś stracić. Tak, więc grzeszę świadom tego że to nie jest do końca dobre ... Pracuję nad tym. Tu mam największy problem. Mam stosunkowo małą matrycę (choć nie takie maleństwo jak w Veście) i 800mm ogniskowej. Podczas aligemntu jestem prawie bez szans żeby znaleźć np. Vegę. Te 25mm daje duuużo większe pole widzenia. Z kamerą mam 10 razy mniejsze. OK, dzięki za radę. Do dziś wydawało mi się że guider najlepiej uczy się w pobliżu obiektu który chcemy fotografować. Mylę się?

Witam, Mam już działającą i ładnie spiętą wiązkę oraz jej oznaczenia (patent: przykleić plasterek albo dwa na wtyczki - w ciemności łatwiej policzyć plasterki niż czytać oznaczenia). Co dalej? Może teraz procedura jak to uruchamać. Poddaję pod dyskusję taką kolejność rozstawiania sprzętu: 0) Sprawdzić pogodę na dziś wieczór i wyregulować zegarek 1) Zaplanować sesję To jest bardzo ważne. Bez sensu jest nocna walka z hardware i dopiero potem rozglądanie sie w co by tu wcelować - to czysta strata czasu. A jak jeszcze dojdzie zdziwienie że Księżyc zaświeca niebo, to już lepiej zmienić hobby. W dzień trzeba sprawdzić co będzie tej nocy widoczne. Mozna też kontynuować pracę nad wcześniej rozpoczętym obiektem. 2) Wynieść montaż wraz z przyczepioną do niego wiązką. Ten pierwszy krok przed realną pracą z naszym złomem trzeba rozpocząć na conajmniej godzinę przed planowaną sesją. Przyspieszanie przyspieszaniem, ale sprzęt - a w szczególności teleskop - musi nabrać temperatury otoczenia. W sieci do znalezienia są porady ile czasu potrzebuje teleskop żeby sie ochłodzić. To zależy od jego rodzaju, rozmiaru i różnicy temperatur dom-zewnętrze. 3) Ułożyć wiązkę od montażu do domu (lub miejsca z którego będziemy to kontrolować) Tu mały komentarz: muszę to jeszcze potwierdzić, ale na razie mam przesłanki wskazujące na to że jak człowiek jest nie przy teleskopie a 8m od niego, to guiding jest znacznie lepszy - mimo tego że zawsze siedziałem spokojnie. 4) Włączyć komputer (w przypadku laptopa upewnić się czy jest w opcjach zasilania ustawiony na "zawsze włączony" - żeby nam się sam nie wyłaczył) i podłączyć do niego wszystkie kabelki wiązki od montażu 5) Wynieść i zamontować na głowicy przeciwwagi - ale umocować blisko głowicy (żeby nie obciążać jej jednostronnie) 6) Zamocować teleskop główny (w moim przypadku wraz z przymocowanymi do tego "na stałe" Robofocusem i kamerą główną) 7) Zamocować teleskop prowadzący (w moim przypadku wraz z kamerą guidującą i motofocusem) 8) Niezwłocznie ustawić ciężarki przeciwwagi na zgrubne pozycje równowagi głowicy 9) Podłączyć wszystkie kable do sprzętu na głowicy (najlepiej żeby wszystkie szły do osi, niekorzystne dla guidingu są kable zwisające na boki) 10) Dokładnie wyważyć obie osie (podobno lepiej jak silniki ciągną lekko przeważony "przeciwko nim" sprzęt) 11) Sprawdzić i ew. wregulować kolimację (najlepiej przy spodziewanym położeniu podczas sesji) 12) Zrobić próbę czy przy najróżniejszych położeniach głowicy kable nie zaczepiają się o nic 13) Włączyć kabel sieciowy naszej wiązki do 230V 14) Włączyć głowicę (włączy się podświetlanie lunetki biegunowej), 15) Włączyć Robofocusa 16) Wykonać ustawienie na Gwiazdę Polarną 17) Ustawić głowicę w pozycji na biegun (tak jak przy parkowaniu) i zablokować osie ich pokrętłami 18) Sprawdzić WSZYSTKIE śruby czy są dobrze dokręcone 19) Sprawdzić czy WSZYSTKIE kable są podłączone gdzie trzeba 20) Wpisać w pilota montażu wszytko czego mu trzeba 21) Wykonać aligment montażu Przy tym ćwiczeniu uzywam dówch okularów: 25mm do wyszukania gwiazdy i 6mm do dokładnej regulacji (kamerę na ten czas odkładam na bok) Ostatnio zaczałem robić tyko "1-star aligment" który jest najszybszy - i okazuje się że starcza, szczególnie jak będzie to gwiazda w pobliżu naszego obiektu. 22) Wykorzystując ostatnią gwiazdę użytą do aligmentu (czyli jasną) ustawić ostrość (od tego punktu siedzimy już przy komputerze) a ) teleskopu głównego b ) teleskopu prowadzącego 23) Odpalić na komputerze wszystke potrzebne aplikacje a ) PHD Guiding b ) Robofocus c ) Soft kamery głównej d ) CdC + ASCOM do sterowania głowicą 24) Zsynchronizować dokładnie CdC z głowicą montażu (wykorzystując tą samą gwiazdę jak w punkcie 22) 25) Zaordynować przez CdC ustawienie na wybrany obiekt 26) Wykadrować na podglądzie z kamery głównej 27) Włączyć uczenie guidera i grzecznie poczekać 28) Wyłączyć guider i dokładnie wykadrować (lub nie jeśłi po punkcie 26 nie trzeba poprawiać) 29) włączyć guider i odczekać aż się ustabilizuje 30) Zaprogramować cykl zdjęć 31) Sprawdzić czy nie pali się jakaś zbędna żarówka którą możemy wyłączyć 32) Rozpocząć sesję Ostatnio jak to ćwiczyłem po raz pierwszy w nowej konfiguracji, to od punktu 2 do 32 doszedem w godzinę. Po sesji: 1) Zgarnąć sprzęt do domu 2) Zostawić teleskopy otwarte (ale nie narażając ich na kurzenie) żeby spokojnie odparowały 3) Nastepnego dnia zrobić flata 4) i wyczyścić jesli coś się zabrudziło

Oooo, to wygląda jak strzał w 10-tkę!!! (faktycznie JaLe o tym pisał wcześniej, ale te obrazki pozbawiają wszelkich złudzeń) Co do skręcania obejm, to u mnie zużył się filc (wylniał?) i teleskop patrzący w zenit ześlizgiwał się w dół. Poprawiłem sytuację poprzez w miarę gęste wklejenie filcowych kółek do podklejania mebli. Dokręcam zawsze z "czuciem". Wydaje mi się że trzeba ścisnąć tylko tyle ile wystarcza żeby rura grawitacyjnie nie wyślizgiwała się. Prawie na pewno mocne ich ściśniecie odkształca tubus. Poza tym: wcale nie wyjmuję tuby z obejm. Z montażu zdejmuję ją wraz z obejmami i dovetailem je łączącym. Staram się co tylko się da pozostawiać na miejscach. Ostatnio nawet kamery nie demontuję z wyciągu. Prawie pedantycznie staram się przy montażu wszystko wstawiać na te same miejsca.

Zadam pytanie z gatunku głupich: zdejmujesz maske Hartmana na czas robienia zdjęć? Pytam, bo trójkątne gwiazdy kojarzą się z trójkątami maski. Tylko jakby co, to się nie obrażaj ...

Witam, Też mam MT800. Nie mam rozwiązania Twojego problemu, ale popatrz tu: http://astro-forum.org/Forum/MPCC-korektor...ach-t23705.html - czasami tez jakos dziwnie gwiazdy są zniekształcone. http://astro-forum.org/Forum/NGC6888-szkoleniowo-t22639.html - NGC6888 szkoleniowo - rozważania nt. obróbki

WIEM, teraz mnie olśniło. Wprowadzą model z chłodzeniem!

Chyba marudza ... Tak na serio, to poszukaj moich fotek (nie jest ich duzo ...) Zobacz np. tu: http://astro-forum.org/Forum/index.php?sho...&hl=DSI+III (Ty tez tam pisales) tu byl jasny obiekt. Wydaje mi sie ze nie zarejestrowalem takich problemow.

Zrobilem to "equalize" i chyba jednak tak jest ... 3,5 st 678 sek 18,5 st 600 sek

Mam jeszcze 600sek dla +18,5 st C Uwaga: podane tu temperatury zostaly odczytane z wewnetrznego termometru DSI III. To nie sa temperatury otoczenia. Zwykle DSI III jest o okolo 5 st. C cieplejsza niz otoczenie.

Teraz darki (nie wiem jak jacapa to wyedytowal, ja w MaximDL ustawilem histogram na RANGE) 678,8 sek (najblizsze do 600 sek, jesli zaczynam od 120 sek to automat do darkow w DSI III wybiera czasy: 120 sek, 186,7, 240, 339,4 480, 678,8, 900, ...) Przy +3,5 st C Przy +10 st C Przy +14 st C Na razie innych temperatur dla tych czasow nie mam.

TECCooling (czyli Bill) pisze (e-mail przyszedl dzis wieczorem, mieli awarie komputera): Czy zalecacie nie chlodzenie ponizej punktu rosy, czy to nie ma znaczenia? - Poniewaz okienko (czesc zestawu) dotyka obudowy i sie lekko ogrzewa, to nie ma to znaczenia. W przypadku DSI PRO jest suwadlo z filtrami. To nie jest hermetyczne. Czy w zawiazku z tym musi byc zdemontowane? - Poniewaz okienko jest wewnatrz obudowy to nie koliduje z suwadlem z filtrami. Ile stopni chlodzi Wasz system ponizej temp. otoczenia? - 20 st C Jak stabilna jest temperatura? - 3-4 st C Czy do instalacji systemu musze otwierac kamere, czy caly system jest tylko na zewnatrz kamery? - tak, mozemy to zrobic za $20 [troszke sie tu nie zrozumielismy, ale wynika ze trzeba kamere otwierac] Jaka jest waga systemu? - <7 gms [co to jest gms? liczba mnoga od gramów?] Jaki jest czas dostawy? - Wysylam w ciagu 48 godzin od zamowienia. Czy to bylo testowane na DSI III? - Klienci to przetestowali. W sumie, to to wyglada atrakcyjnie, co o tym myslicie?

Wersja "Extreme" to chlodzenie plynem.

Oto przetłumaczony list od DeepSpaceProducts: 1. Ja [ja, nie my? - ciekawe] wykonam modyfikacje dla Ciebie [czyli kamere trzeba do nich wyslac]. Te modyfikacje to rowniez zmiana mechaniczna w tylnej obudowie DSI aby usunac radiator i w to miejsce wmontowac system chlodzenia. 2. Waga systemu: kompletny system Deep Space Cooler Extreme wazy 0,37 kg. Zmodyfikowana DSI III wazy 0,74 kg 3. Przerobka w naszej firmie zajmuje okolo tygodnia. Wiekszosc prac wykonuje przez weekend i wysylam w poniedzielek lub we wtorek. 4. Depe Space Cooler byl instalowany na DSI I, DSI II i DSI III. Wersje "Plus" i "Exterme" sa najkorzystniejsze dla wersji PRO kamery DSI, poniewaz w niej najlatwiej jest dokonac modyfikacji polegajacej na przeplywie osuszonego powietrza przez kamere. Zdjecia na naszej stronie pokazuje modyfikacje na DSI w wersji kolor. 5. Deep Space Cooler "Plus" i "Extreme" zostaly zaprojektowane do chlodzenia ponizej punktu rosy, poniewaz zawieraja system osuszania powietrza. Standardowa wersja Deep Space Cooler moze byc chlodzona w poblize punktu rosy. Jednak, nawet i wtedy stabilizacja temperatury kamery jest bardzo uzyteczna [potwierdzam - niech bedzie temperatura plusowa byle byla stabilna, matryca i tak malo szumi]. 6. Do DSI PRO zalecamy wersje "Plus" i "Exterme" poniewaz z systemem osuszania powietrza nie ma wymogu kompletnej szczelnosci kamery. 7. Nie mielismy nigdy problemu z [wibracjami od pomp] pompami powietrza lub pompami wody. W wersji "Extreme" powierze przechodzi przez dwa stopnie osuszania - co znacznie redukuje wibracje pochodzace od pompy. Zmodyfikowane kamery sa glownie uzywane do szerokiego pola, wiec ew. male wibracje nie maja duzego wplywu. Wibracje - jesli wystepuja - sa widoczne tylko przy dlugich ogniskowych jasnych obiektow, ktore i tak nie wymagaja chlodzenia. Obecnie pracuje nad modyfikacja sterownika wiatraka, aby mozna bylo ustawiac mniejsze predkosci co zmniejszy wibracje - to dla uzytkownikow z dluzszymi ogniskowymi. Mam wrazenie ze to nie dla mnie przy mojej 800mm ogniskowej.

Nosek kamery po prostu wykręca się na gwincie - nie trzeba do tego rozkręcać kamery (to tylko dla wyjaśnienia). Niepokoi mnie to, że rzeczywiście w każdym rozwiązaniu widać konieczność uszczelnienia kamery od przodu. W tym celu w "nosek" zwykle wklejana jest szybka. W takim jednak razie "hebel" z filtrami idzie gdzie? Jeśłi w odstawkę i trzeba kupować koło filtrowe, to jest to kolejny wydatek. Nie wiem, czy oferujący zmianę DSI na chłodzoną peltierem biorą pod uwagę że w DSI PRO w odróżnieniu od DSI kolorowej jest zupełnie inny "nosek". W kolorowej jest po prostu tulejka, ale w wersji PRO (czyli monochromatycznej) między tulejką 1,25" a kamerą jest obejma na "hebel". Ta obejma z natury rzeczy nie jest szczelna. Jakoś nikt tego na przytaczanych przez nas tu stronach nie komentuje ani nie zauważa ...

Tak to wyglądało 3 lata temu: Pod żadanym pozorem nie odpuść Zakazanego Miasta (da się przebiec w kilka godzin) i Grejt Łola (cały dzień) !!!!!!

Witam, TECCooling nie odpowiada póki co na kilka moich bardziej dociekliwych pytań (m.in. dokładność stabilizacji temp, czy trzeba DSI III otwierać przy instalacji, ...). Znalazłem nowy link: http://deepspaceproducts.com/products.html gdzie nie trzeba już takich pytań zadawać. Wszystko jest na stronie. Mają też kilka różnych wersji. Oczywiście cena jest też wyższa, ale warto to przemyśleć.

A z czego wnosisz że trzeba przybliżyć? Może trzeba oddalić? Tak, czy siak zdalna pomoc widać zawodzi. U mnie wystąpił podobny problem po założeniu korektora komy. Tu: http://astro-forum.org/Forum/MPCC-korektor...ach-t23705.html znajdziesz opis jak sobie z tym poradziłem (skrócenie wyciągu i podniesienie lustra głównego).