count.neverest

seriooo? Czego na nich szukasz?

Miałem taki błąd i był spowodowany niepoprawnie wprowadzoną ogniskową.

Montaż sprzedany, proszę zamknąć ogłoszenie.

Grip użyty może ze 2 razy, w świetnym stanie. Jest to oczywiście zamiennik oryginalnego, ale znacznie lepiej wykonany i spasowany niż "najbardziej ekonomiczne wersje". Model MB-D12, nowy https://www.fotoaparaciki.pl/pl/p/Battery-Grip-Pixel-Vertax-MB-D12-Nikon-D800D800ED810/6385 200 zł w tym paczkomat.

Po 9 latach, ale prolem rozwiązany. To naważniejsze

Kupiłem go kilka tygodni temu, używany, ale nie mam kiedy wykorzystać i zrobiłem dziś tylko zdjęcia testowe, żeby sprawdzić jak prowadzi. A prowadzi fajnie Mały i lekki traker, zasilany 2 paluszkami, lub przez USB. Wystarczy wycelować tak, aby Polarna znalazła się w środku wizjera i można robić fotki. Poprzedni właściciel nakleił korek, zapewne, żeby wyrównać odległość od głowicy/dovetaila. Ma ślady użytkowania, jest w dobrym stanie, w pełni funkcjonalny. Nadaje się zarówno do DSów jak i timelapse'ów. 700 zł Fotki sprzętu: I testowe kadry: Dla porównania Nikon D810a + 135mm najpierw bez prowadzenia: 30 sek ekspozycja, 135 mm, z prowadzeniem, crop 300% 135 mm, 1 minuta, crop 33% (widoczna koma, obiektyw to jakiś no name z lat 80'): Tu obiektyw 50 mm, 30 sekund, bez prowadzenia: 50mm, 30 sek z prowadzeniem: 50mm, 1 minuta z prowadzeniem, crop 100% 50mm, 2 minuty z prowadzeniem, crop 100%:

Irfanview- przewijasz, oglądasz na 100%, usuwasz.

@Darek_B Wielkie dzięki za wyjaśnienie, to dość proste było. Mając 2 dane- przekroju, da się już nawet skalę policzyć, bez znajomości ogniskowej.

W ogóle mnie to zawsze zastanawia, że teleskopy czy obiektywy są okrągłe, a zdjęcia wychodzą prostokątne.

Moim zdaniem zakup Sharpstara to będzie ~17k zł.

jesteś za blisko i tilt. Nie patrz tak dokładnie na zalecenie producenta, nawet szerokości oagów się nie zgadzają (suwmiarka vs specyfikacja).

Za prawie 4k, Sharpstar PE jeszcze nie podał. Możliwe, że są userzy, którzy wykluczają guiding w swojej pracy pod niebem, ja od zawsze go używałem. Błąd jest spory, ale fantastycznie się wypłaszcza, bo mechanicznie nie ma luzu. Normalnie guiduję maksymalnie 60-100 gwiazd na raz z czasem 0,2 sek i ~0,4" RMS. Najdłuższe klatki jakie robiłem tym montażem to 30min, idealnie punktowe.

Nie wiem jak w Sharpstarze, ale w RST jest bardzo drobny gwint. Pokretla chodzą leciutko i ustawienie z blędem kilku sekund katowych to zaden problem (Sharpcap).

Po ponad 6 miesiącach pojawiły się nowe informacje o montażu, który będzie kosztował ok. 3000$. Osobiście używam Rainbowastro RST-135, który jest najtańszym montażem producenta i kosztuje ok. 3850$ Z różnic, jakie od razu rzucają się w oczy: -MARK3 jest znacznie cieższy, 3,3kg vs 7,95. W 8kg mieszczę cały montaż i statyw T-90. -dźwiga też więcej, bo 18kg to koniec możliwości RST przy użyciu przeciwwagi. MARK3 uniesie 8kg więcej. Na RST wieszam bez przeciwwagi ok 10kg i mogę palić klatki dowolnej długości. -RST kręci się szybciej, 7,5°/s vs 3,8°/s. Przy czym RST potrzebuje 16V, Sharpstar 24V. -PE nie został podany. w RST jest to ok 30"/430s.

Coś mi świta, że @lolak89 może pomóc

Odświeżam temat: https://www.tolgaastro.com/fli-kepler-6060.html

Już jest taki wątek, założony przez Adama:

Tu są przykładowe fotki. A tu też ciekawy potwór: https://www.tolgaastro.com/fli-kepler-6060.html 37850$ to wersja dla bezdomnych.

ZWO czeka na odzew użytkowników (jakich teleskopów używają, adapterów, itd). Biorąc pod uwagę nazwę modelu, można się spodziewać, że będzie ona wyposażona w sensor mono BSI IMX461: Rozdzielczość 11760x8896 Matryca o rozmiarze 48,64 x 40,38 mm. rozmiar piksela 3,86um zakres dynamiki 78dB datasheet: IMX461.pdf źródło

Jeśli nie zmieniłeś rotacji pola, a jedynie ostrość, to musisz zrobić kilka zestawów flatów. Ustaw ostrość jak na sesji, zrób flaty. rozogniskuj w jedną stronę- flaty, rozogniskuj w drugą stronę- flaty. Może któreś lepiej skalibrują materiał. Wystarczy, że użyjesz 1 light i będziesz widział na streczu co się dzieje.

@Adam_Jesion @Paether u mnie to samo. Refresh działa, treść jest dodana, ale jakby przeglądarka zwrotki nie dostawała od serwera.

Tak, zostalo nam jeszcze trochę kantówek i wykorzystamy je na odkosy.

Wczorajszy dzień w końcu pokazał, że "coś się zrobiło". Od dłuższego czasu mamy możliwość pojechać na miejsce tylko w niedzielę, więc pracujemy od rana, aż się ściemni. Ponieważ trochę osób na zlocie jesiennym pytało mnie o budowę, więcej szczegółów: -nie zdecydowałbym się na obserwatorium bez fundamentów. Budynek pracuje, a ruchomy dach szczególnie przyczynia się do przenoszenia dużej masy z miejsca na miejsce. Zrobienie fundamentów to jest 1 dzień roboty, mieszając beton w taczce ręcznie. Mając do dyspozycji betoniarkę, można wylać w tym czasie całe ławy. Co do poziomu: poziomica-łata jest koniecznością. Szalunki poziomuje się aby pojedynczy fundament miał poziom w 2 kierunkach (powalina leży wtedy na całej długości fundamentu), a także musi mieć poziom z każdym innym fundamentem. Im dalej sięgnie łata, tym lepiej. Na tym etapie bardzo dokładnie korygowaliśmy błędy, dlatego postawienie konstrukcji zajęło tylko 1 dzień. -piery wylewa się szybko, nawet przy szalunku o średnicy 30cm. Zbrojenie jest oczywiście koniecznością. Stopę i pier wylewaliśmy na raty. Lepiej zostawić kilkanaście cm "niedolanej" stopy, żeby kolejna porcja betonu związała się na większej powierzchni (pier + góra stopy to świeży beton lany w ten sam dzień). -wszystkie etapy warto dobrze przemyśleć i poświęcić 2h więcej zanim zacznie się pracę, szczególnie z betonem. Potem nie ma miejsca na poprawki lub zajmie to o wiele więcej czasu. -top pier musi być przygotowany wcześniej. Dziś masz taki montaż, ale może za pół roku będzie inny, albo wynajamiesz komuś obserwatorium i wstawi swój setup. Dlatego "talerz" powinien być zdejmowalny, żeby można go było zastąpić innym w przyszłości. Na fotkach wcześniej widać, że top pier jest zamocowany na długich prętach gwintowanych, ze stali nierdzewnej. Mają dospawane poprzeczki, aby w razie działania dużej siły na nakętkę nie obróciły sie w pierze. Warto je mocno poskręcać i dać na samym dole dystans spawany, albo z dość grubego drutu. Chodzi o to, żeby prętom zapewnić równoległość. Drewniana płyta https://astropolis.pl/uploads/monthly_2021_06/200910217_317779413264235_5335217782724817539_n.jpg.400fbb8ad110b32733ec400e59c54112.jpg służy jako ogranicznik. Opiera się na rurze-szalunku i zatopi na odpowiedniej głębokości. Mój pier jest wyższy niż Michała, bo mam nieduży montaż, którego zmieniać w najbliżyszch latach nie będę. Gdybym miał go teraz zmieniać, musiałbym prawodpodobnie podciąć pier i skuwać górę, żeby zmieścić się pod przejeżdżającym dachem. -Narożniki mamy zrobione z 3 kantówek, w kształcie litery "L", skręconych długimi wkrętami ciesielskimi. Po pierwsze- stabilność takiego słupa bardzo rośnie. Po drugie, wewnętrzne słupy są niższe o 30 cm i na nich jest oparta południowa poprzeczka: Docelowo będziemy te 30 cm ściany otwierać, żeby móc palić po horyzont. Może wykorzystamy, może nie, warto mieć taką opcję. Czy ta ścianka będzie owierana podwójnie jak brama wjazdowa, czy podnoszona do poziomu dachu, jeszcze nie wiemy. Może za każdym razem, albo on demand. Rozmowy zarządu obserwatorium wciąż trwają 26 września 2021: -Teren pod budynkiem mamy wypielony. Niezywkle inwazyjna komosa uwielbia rozrosnąć się na świeżo wykopanej ziemi. Wysypaliśmy kilka kilogramów soli na grunt i wyłożyliśmy agrowłókninę, żeby nic nie przerastało. Poprzedni etap podłogi "zagęściliśmy", żeby dołożyć legarki. Na wszelki wypadek, zeby podłoga się nie uginała. Całe płyty OSB (pomalowane wcześniej 2x renowatorem do dachu) położyliśmy od zewnętrznej strony. Środkowa płyta, z otworami na piery wyszła znacznie mniejsza, przez to lżejsza. Łatwiej manewrować takim elementem. Wymierzyliśmy piery w 2 kierunkach i odrysowaliśmy je kawałkiem szalunku, który zachowaliśmy na tę okazję. Otwór na pier jest oczywiście szerszy o ok. 1,5 cm, dzięki temu zestawy będą całkowicie odizolowane od budynku. Wszystkie cięcia, odwierty i wkręty też zamalowaliśmy tym renowatorem. Płyta OSB jest bardzo sucha, przez to lubi się napić. Wolimy skutecznie zabezpieczyć takie miejsca przed wilgocią. Nic się nie będzie wygniało ani nie puchło. Pomiędzy płytami jest ok 0,5cm dylatacji. Wkręty jakie stosujemy mają wyłącznie łby z torxem. Można je mocno dociągnąć, bity wkrętarki nie przeskakują i praca jest znacznie przyjemniejsza. Pocięcie podłogi wypadło nam w taki sposób, że musieliśmy zostawić 60x60cm powierzchni otwartej i skończyć ją następnym razem. Przygotowaliśmy dodatkowe legarki na długość (ponumerowane) i brakujący kawałek. Pomalowane leżą sobie pod podłogą i przez kilka dni przeschną. Ponieważ do zachodu Słońca mieliśmy trochę czasu, uznaliśmy, że sprawdzimy jak się kładzie elewację. Elewacja do deska wpustowa 300cm. Pomalowana impregnatem Vidaron 1x bezbarwnym, 1x kolorem machoniowym i 2x na kolor. Polecam drugą warstwę impregnatu zastosować barwną, ponieważ widać dobrze gdzie nie było pomalowane. Przygotowanie elewacji, w tym przypadku 24m2 to też 4 dni pracy, dokłądnie malując pióra i wpusty. Mocowanie deski szło bardzo szybko i przyjemnie. My zastosowaliśmy wkręty z małym łbem, przewiercając pod kątem pióro do belek konstrukcyjnych. Dzięki temu deska jest ciągnięta w dół i dociskana do porzedniej, a dodatkowo mamy tu element estetyczny, nigdzie nie widać wkrętów, bo każda kolejna deska je zasłania: Ostatni koszt podsumowaliśmy na ok. 5000 zł. Do tego doszła elewacja, impregnaty: 1950. Łaty na dach, kantówki na dach, płaskowniki do mocowania kół, pozostałe materiały na dach, 3000 zł. Na podłogę płyty, mnóstwo wkrętów, pędzli szczotek, 1150. Koszt całkowity to 11000 zł.

Robienie analizy z jpg, na którym są bardzo jasne gwiazdy, a tym bardziej mgławice nie ma najmniejszego sensu. Matryca jest za blisko. Po ustawieniu odpowiedniego backfocusu można będzie celować w równomierne pole gwiazdowe, zrobić z 5 klatek i sprawdzać tilt.