przerabiamy kamerkę Philipsa

ZbyT · 11 Grudnia 2010

postanowiłem opisać moje zmagania z przeróbką kamerki Philips SPC880NC na długie czasy oraz wyłączeniem wzmacniacza (ampoff) czyli przeróbką SC1.5

spotkałem się z wieloma pytaniami na ten temat więc może komuś to się przyda

zanim opiszę jak spróbuję odpowiedzieć na pytanie po co? Jak wiadomo długie ekspozycje pozwalają zarejestrować słabe obiekty nocnego nieba takie jak gromady, mgławice czy galaktyki oraz pojedyncze gwiazdy. Tym samym kamerka może zostać wykorzystana do guidingu czyli korygowania prowadzenia montażu przy fotografowaniu inną kamerą z obiektywem o długiej ogniskowej. To oczywiście nie wszystko i kamerka może służyć początkującym do nauki astrofotografii czy samodzielnych eksperymentów. Jest tu bardzo duże pole do popisu dla osób pomysłowych, które potrafią myśleć niekonwencjonalnie i znaleźć ciekawe zastosowania

ja zabrałem się do przeróbki z ciekawości oraz dla frajdy fotografowania sprzętem samodzielnie zrobionym czy choćby zmodyfikowanym

na początek zaprezentuję zdjęcie zrobione przerobioną kamerką z oryginalnym obiektywem. Kamerkę umieszczoną na statywie fotograficznym wystawiłem za okno i zrobiłem serię kilkunastosekundowych fotek Jowisza. Poniższa fotka to pojedyncza klatka bez jakiejkolwiek obróbki. Spora część "gwiazdek" to hotpiksele

później wycelowałem kamerkę w okolice zenitu i zrobiłem ponad godzinną serię fotek z czasem ekspozycji 30 sekund. Wybrałem 11 z nich zrobionych co 6 minut i zamieszczam poniżej jako animację. Gwiazdy na animacji poruszają się, natomiast gorące piksele pozostają cały czas na swoim miejscu. Na jednej z fotek zarejestrował się przelatujący obiekt: bolid lub jasny satelita. Wielkość animacji jest ograniczona maksymalną dopuszczalną wielkością pliku na forum. Ponownie bez żadnej obróbki, jedynie surowe klatki

widać tu okolice Kasjopei i Andromedy. Jeśli dobrze się przyjrzeć można zauważyć mgiełkę Wielkiej Galaktyki Andromedy (M31). Sam byłem zaskoczony, że udało się ją zarejestrować tak małym obiektywem i to w dodatku w dużym mieście, gdzie zasięg wizualny to około 4 mag. Jak widać nawet ten obiektyw może być przydatny do zastosowań astro więc tylko od naszej pomysłowości zależy co uda się nim osiągnąć

kamerkę można też umieścić na montażu paralaktycznym i zaopatrzyć w tani obiektyw fotograficzny na M42. Gwintowe obiektywy do lustrzanek małoobrazkowych można kupić bardzo tanio. Szczególnie te o ogniskowych 37-200 mm. Kosztują one w granicach 50-200 zł, a posiadają dość dobrą optykę pozwalającą robić bardzo dobre zdjęcia obiektów mgławicowych

moje fotki kamerką SPC880NC i obiektywem Helios 44 można znaleźć na forum: M31 i M42

podsumowując kamerka internetowa przerobiona na SC1 ma spore możliwości i moim zdaniem przewyższa większość kompaktów choć ma od nich znacznie mniejszą matrycę. Jest przy tym bardzo tania dzięki czemu za niewielkie środki można sprawdzić czy astrofotografia nas wciągnie

1. do dzieła. Przerabiamy na SC1

dzięki temu, że kamerka SPC880NC jest bardzo tania odważyłem się zabrać za jej przeróbkę . W tym celu skorzystałem z rad Steve Chambers'a oraz tutoriala z tej strony. Ten ostatni prezentuje wykonanie przeróbki SPC900 ale z przełącznikiem czasów. Ten sposób mnie nie zadowolił dlatego nieco go zmodyfikowałem. Dzięki wyeliminowaniu przełącznika odpada nam pamiętanie o jego przełączaniu bo oprogramowanie do fotografowania robi to za nas automatycznie. Odpada też wycinanie otworów w obudowie kamerki i nie tracimy nic na jej funkcjonalności

tutaj znajduje się schemat przeróbki z jednym zastrzeżeniem. Błędnie jest opisany sposób zrobienia ampoffa. W przypadku przeróbki na SC1.5 ależy skorzystać z tego schematu

po rozebraniu kamerki zaczynamy od usunięcia diody świecącej, która mogłaby prześwietlać fotki. Na poniższym zdjęciu widać diodę jako żółty element oznaczony jako D8

wystarczy podgrzać ją lutownicą i podważyć ostrym nożykiem

schemat przeróbki

rezystory

R1=R2=220R

R3=R4=R5=R6=10k

następnie nacinamy brzegi gniazda łączącego płytki przy nóżkach 2 i 4 i lutujemy przewody jak na zdjęciu

odginamy nóżki w drugiej płytce i do odgiętych nóżek lutujemy przewody

cdn

Edytowane 11 Grudnia 2010 przez ZbyT

ZbyT · 11 Grudnia 2010

układ 4066 potrzebuje zasilania napięciem 5V. Zasilanie takie znajduje się na złączu USB. Do masy kamerki przylutowana jest obudowa kwarcu oraz czarne przewody złącza, które są razem połączone. Z drugiej strony znajduje się zasilanie +5V

teraz możemy złożyć płytki razem o docisnąć je do siebie. Ważne by płytki rozłączać jak najmniej razy bo gniazdo jest kiepskiej jakości i może po wielokrotnym rozłączaniu brakować kontaktu na którymś z pinów. Skutkiem jest brak obrazu z kamerki

kolejnym krokiem jest przygotowanie układu 4066 (u mnie to CD4066). Najpierw zaginamy i lutujemy nóżki układu oraz ucinamy zbędne jak na zdjęciu, a następnie lutujemy rezystory

podłączamy przewody i złącze LPT lutując wyprowadzenia D0 do pinu 2, D3 do pinu 5, a masę do pinu 21

teraz sprawdzamy czy wszystko działa i jeśli wszystko jest OK zalewamy układ 4066 klejem na gorąco

a następnie zakładamy obudowę kamerki i możemy fotografować :banan:

przeróbka nie jest wcale trudna i wystarczy umiejętność posługiwania się lutownicą oraz podstawowa wiedza z elektroniki. Układ nie wymaga strojenia itp zabiegów i powinien działać od razu

2. ampoff

jeśli zamierzamy fotografować z czasami dłuższymi niż 90 sekund warto zrobić tzw. ampoffa czyli wyłącznik zasilania wzmacniacza matrycy, który dość mocno się grzeje powodując powstanie zaświetlenia w rogu zdjęcia. Właściwie to wbrew nazwie nie wyłączamy zasilania wzmacniacza ale je tylko obniżamy zgodnie ze schematem. Jak widać obniżamy napięcie z 15V do około 8,8V

możemy zastosować dowolne tranzystory małej mocy npn i pnp. Ja użyłem popularnych tranzystorów BC547 i BC557. Nie zastosowałem żadnej dodatkowej płytki, a większość elementów wlutowałem między płytkami kamerki

oznaczenia elementów są zgodne z podlinkowanym wcześniej schematem i nie należy ich mylić z elementami potrzebnymi do przeróbki na długie czasy. Rezystory dzielnika R1/R2 znajdują się na górnej płytce kamerki przy układzie 4066 gdzie mamy masę i zasilanie +5V. Po odkręceniu mocowania obiektywu kamerki odcinamy nóżkę 8 matrycy (karta katalogowa ICX098). Można ją wylutować ale to dość trudne i prościej jest po prostu obciąć przy samej płytce, a przewód od tranzystora do odciętej nóżki przeprowadzić przez otwór ustalający mocowania obiektywu. Takie otwory są dwa, a do tego dwa otwory na śruby więc nie utracimy stabilności gniazda. Oczywiście by gniazdo obiektywu dobrze przylegało do płytki trzeba usunąć jeden kołek ustalający

ten rodzaj przeróbki jest nieco trudniejszy więc proponuję dobrze się zastanowić czy jesteśmy do tego dobrze przygotowani

EDIT

zapomniałem dodać ciemne klatki 300 sekund z włączonym i z wyłączonym wzmacniaczem

EDIT 2

niektóre programy nie mają możliwości automatycznego włączenia długich czasów. W takim przypadku trzeba zrobić przełącznik auto-manual, który w trybie manualnym poda masę na wejście D3 (rezystor R2 na schemacie). Taki przełącznik można umieścić we wtyczce portu LPT (DB25). Więcej informacji na ten temat dodam w osobnym poście

pozdrawiam

Edytowane 19 Stycznia 2011 przez ZbyT

ZbyT · 11 Grudnia 2010

3. wymiana oprogramowania kamerki

ostrzegam, że poniższa procedura może spowodować trwałe uszkodzenie kamerki

do SPC880NC są dostępne sterowniki tylko do Win XP więc jeśli ma być używana pod innym systemem trzeba wymienić w niej firmware na SPC900, która jest obsługiwana przez wszystkie systemy. W tym celu posłużymy się programem WcRmac. Najpierw instalujemy kamerkę na komputerze z XP, a potem ściągamy WcRmac oraz plik spc900 i po zainstalowaniu programu umieszczamy go w folderze TWIRG\WcRmac\binary\8116. Teraz uruchamiamy dowolny program przechwytujący obraz z kamerki (ja użyłem IRIS) oraz WcRmac

zaznaczamy naszą kamerkę i klikamy na przycisk Connect

zaznaczamy ptaszka przy OK w żółtym polu i pokazuje się nam zakładka Macros. Tu możemy przerobić naszą kamerkę na tryb RAW kolor lub b/w w zależności jaką matryce posiadamy. Nas jednak interesuje zakładka Binaries

teraz możemy podświetlić odpowiedni frimware, który chcemy zapisać w kamerce. Na wszelki wypadek możemy zapisać obecne oprogramowanie kamerki (widać, że ja to zrobiłem) przyciskiem Get current and save as, a następnie załadować podświetlone oprogramowanie przyciskiem Load into cam. Po chwili mamy już SPC900 zamiast SPC880. W tym momencie kamerka przestaje działać i musimy zainstalować sterowniki do SPC900 dostępne na stronie Philipsa

zakładka Tuning służy do zmiany wewnętrznych ustawień kamerki i bez odpowiedniej wiedzy lepiej tam nie grzebać :szczerbaty:

pozdrawiam

wimmer · 11 Grudnia 2010

Świetna sprawa!

Bardzo dobry opis i materiał. Z pewnością wielu osobom się przyda.

Pozwolę sobie podpiąć temat, żeby wisiał na górze przez jakiś czas.

bamus · 11 Grudnia 2010

super opis, najlepszy jaki widziałem w sieci. mam parę pytań:

1-gdzie można takie rezystorki dostać i o jakie parametry się pytać?

2-czy inne Philipsy też się nadają?

3-czy jakies inne webcamerki mają podobny schemat?

dzięki z góry,

Adam

ZbyT · 11 Grudnia 2010

1-gdzie można takie rezystorki dostać i o jakie parametry się pytać?

2-czy inne Philipsy też się nadają?

3-czy jakies inne webcamerki mają podobny schemat?

rezystory można kupić w dowolnym sklepie z podzespołami elektronicznymi. Jest też wiele sklepów internetowych ale nigdy z nich nie korzystałem więc nic nie mogę doradzić poza tym, że wysyłka będzie droższa od podzespołów. Kupowałem rezystory na giełdzie po 50 szt. bo mniejszych ilości nie sprzedawali :szczerbaty: . Rezystory mogą być dowolnej mocy, a najlepiej 0,125W bo są najmniejsze. Rezystancja nie jest krytyczna i zamiast 220 omów (oznaczane 220R czyli dwa paski czerwone i brązowy) mogą być o większej rezystancji np. 470R. Zamiast 10k (brązowy, czarny, pomarańczowy) mogą być inne od 4k7 do 47k

jest kilka kamerek Philipsa, które nadają się do przerobienia ale niestety nie są już produkowane. Niedawno pojawiły się w sprzedaży SPC880 w bardzo niskiej cenie i wiele osób takie kamerki kupiło, jednak chyba niewielu z nich przerobiło je na długie czasy

wiem że przerabiane są też kamerki innych producentów np. Logitech ale ich nie znam

w przypadku SPC880 przeróbka jest bardzo prosta bo nie wymaga cięcia ścieżek czy wylutowywania nóżek układów scalonych i dlatego może ją wykonać każdy

pozdrawiam

danio115 · 15 Lutego 2011

Super opis. Dziękuję :notworthy: A mógłby Pan jeszcze napisać (dla takich cepów jak ja :mellow: ) jakie konkretnie podzespoły są potrzebne, abym dał karteczkę w elektronicznym i mi naszykowali, bo zupełnie się na tym nie znam.

Czy takie rezystory się nadadzą?

R220R/100 Rezystor węglowy 5% 0.25W ?

A ten drugi

W910k/0.5W Rezystor węglowy 5% 0.5W

Czy złe znalazłem?

Proszę o pomoc

Pozdrawiam

Iluvatar · 15 Lutego 2011

Jeśli chodzi o ten drugi, to bliższy będzie 9.1k.

Oprócz rezystorów potrzebujesz jeszcze układu 4066, a czy to będzie CD4066, czy HEF4066, to już chyba nie ma wielkiego znaczenia.

Poza tym jak skorzystasz z podpowiedzi ZbyT'a i drugiego tutorialu, to nie powinieneś mieć problemów.

danio115 · 15 Lutego 2011

Dziękuję. Czy masz na myśli ten rezystor? http://www.cyfronika.com.pl/t/product_info.php?products_id=21069

Jeśli nie to czy mógłbyś podlinkować, czy coś, bo zielony jestem i te symbole to dla mnie magia :notworthy: :szczerbaty:

Jeszcze jedno pytanko. Przylutowujemy kabel LPT, tak?

Czy może to być taki kabel do drukarki jakich pełno na allegro? Chciałem robić to z dziadkiem, ale i tak coś czuje że mi nie wyjdzie :no:

Edytowane 15 Lutego 2011 przez danio115

ZbyT · 15 Lutego 2011

cieszę się, ze się zdecydowałeś samodzielnie przerabiać kamerkę ... frajda z fotek zrobionych taką kamerką jest niesamowita

rezystory masz tu: 10k i 220R

pamiętaj, że aby kamerkę przerobić potrzebna jest umiejętność lutowania drobnych elementów oraz sama lutownica o małej mocy i ostrym grocie

przydatne jest też (nawet niezbędne) spore szkło powiększające i dobre oświetlenie stanowiska

zdjęcia znajdujące się w tym opisie są robione przez dużą lupę i dlatego wszystko wydaje się duże. W rzeczywistości większość elementów jest bardzo mała, a miejsca lutownicze wielkości około 1 mm

kabel LPT od drukarki jest bardzo gruby i sztywny. Lepiej kupić wtyk DB25 oraz kabel telefoniczny 4-ro żyłowy

takich kabli jest sporo z różną izolacją i najlepiej kupić jak najbardziej miękki

pozdrawiam

danio115 · 15 Lutego 2011

Dziękuję za odpowiedź

Czyli potrzebujemy taki kabelek: http://www.cyfronika.com.pl/t/product_info.php?products_id=15625

Wtyk DB25 taki jak tu : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRdxAjj9Q7W_89PRdrAu1lZ32ujMEvfk9wZZtxq_IxYKhzPjw0

( i rozumiem że 4 żyły kabla telefonicznego podpinamy po 4 pinów wtyku (obojętnie których czy jakiś konkretnych) i potem przejściówką z DB25 na USB (jeśli ktoś nie ma portu w komputerze)?

Przepraszam że takie być może błache pytania, ale naprawdę mam z takim czymś do czynienia pierwszy raz :Salut:

Pozdrawiam, Daniel

ZbyT · 15 Lutego 2011

zgadza się z małym wyjątkiem

na zdjęciu jest samo złącze z pinami wtyku DB25, a potrzebny będzie kompletny wtyk z obudową

potrzebne nam będą 3 żyły kabla telefonicznego. Czwarta będzie rezerwowa. U mnie jest podłączona do masy

we wtyku DB25 proponuję zrobić przełącznik auto-manual gdyż niektóre programy mają problemy z automatycznym przełączeniem kamerki w tryb długich czasów. Niby to standard ale czasem szwankuje. Na szczęście można to zrobić nawet po zakończeniu przeróbki

nie każda przejściówka LPT na USB chce współpracować z kamerką. Czasem nie chcą wstępnie ustawiać bitów D0-D4 w stan wysoki i cały czas podają masę co powoduje, że kamerka stale jest w trybie naświetlania i nie wchodzi w tryb odczytu klatki. Na ten temat więcej powie Exec bo miał ten problem

pozdrawiam