Sky-Watcher Virtuoso - testy w długoczasowej fotografii

r.ziomber · 28 Stycznia 2016

natomiast działało z cart du ciel ..... nawet udało mi sie ruszyć sledzenie obiektu....

Moglbys zdradzic ustawienia? Laczyles sie za posrednictwem platformy ASCOM? CdC dla Linuxa sam z siebie obsluguje chyba jedynie protokol Meade'a

okejos · 29 Stycznia 2016

tak z ascom, wszystko miałem automatycznie po zainstalowaniu... zrobiłem tylko "połącz "

ale odebrałem z servisu głowicę i.... mam chcęć ją porąbać bo albo on albo ja nie nadajemy sie do tej zabawy

Edytowane 29 Stycznia 2016 przez okejos

LibMar · 31 Stycznia 2016

Rozmyślam o zakupie metalowego dovetaila "L": http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/uniwersalny-dovetail-l,d3648.html

Co miesiąc mam do dyspozycji od 200 do 500 złotych na nowy sprzęt, który zwykle kupuję jako używany (aby później też się zwróciło). Dlatego wybieram sobie to, co najbardziej danym momencie najbqrdziej by się przydało. Ten tańszy dovetail zawiera sporo plastiku, który na pewno będzie bardziej podatny wiatr (zakup jest po to, aby nieco chronić głowicę przed wstrząsami).

No i tutaj jest takie pytanko - przy zakupie Virtuoso zapytałem się, czy dałoby radę zawiesić na to MAKa 127 - odpowiedziano mi, że jest za duży. To ja tak z ciekawości zawiesiłem teleskop z aparatem na montaż i... trzyma się. Nie trzymałem jednak długo, bo nie wierzę tak plastikowi i po chwili zdjąłem. No i ja tak myślę, czy jak zawieszę ten metalowy dovetail, to czy warto spróbować coś pofocić z tego teleskopu? Mam tutaj na myśli planety (byłoby prowadzenie) i focenie obiektów DS przy nieco dłuższym czasie naświetlania przy maksymalnej ochronie przed wiatrem (Virtuoso w wielkim pudelku (1x1x1 metra) z otworem (o średnicy 25-35cm), przez który będzie fotografował). Długiego czasu naświetlania nie osiągnę, ale jak będzie efektywność 50% przy czasie ekspozycji 5 sekund, to już byłby sukces. Mam tutaj na celu m.in. bliskie księżyce planet (Phobos, Deimos, Amalthea, Mimas, Enceladus, Titania, Oberon, Ariel, Umbriel, Tryton), które z 300mm nie udało się złapać. Do tego jasne planetarki (jak M57) czy gromady kuliste, gwiazdy podwójne, gwiazdy z największym ruchem własnym czy chociaż próby z ISS. Możliwości jakieś są i na pewno nie nudziłbym się

Skoro zawiesić można (bo się trzyma już teraz), to zawsze warto. Ale jak bardzo wierzyć temu sprzętowi? Virtuoso trzyma za dovetail tylko jedną śrubką - nie ześlizgnie się w dół? Może małą dziurkę w dovetailu trzeba dorobić?

LibMar · 7 Lutego 2016

Okazało się, że obecny adapter już na coś pozwala. Nie są to jeszcze długoczasowe fotki, ale pozycję jakoś wytrzymuje. Planety można focić z powodzeniem, o ile nie przeszkadza nam wiatr.

A tutaj taka M31 z ogniskowej 200mm i f/4.0. 33 klatki po 30 sekund. Tło wyszło masakrycznie, ale niewiele z tym mogłem zrobić. W jednej części kadru miałem żółte zabarwienie od lamp, stąd tak wyszło.

LibMar · 24 Lutego 2016

Kompletowanie sprzętu cały czas trwa. Virtuoso i MAK127 bardzo dobrze spisały się na planetach, przy DSach już niekoniecznie.

Aby wykorzystać maksymalne możliwości sprzętu, dodatkami będą:

- szukacz Red Star Pointer do ręcznego prowadzenia np. za satelitą (albo łatwiejsze namierzanie)

- metalowy adapter "L" do stabilności zestawu (na razie jeszcze szukam używany, jak nie znajdę to niestety kupię nówkę (zależy mi na niskich kosztach, w końcu sprzęt budżetowy))

- osłonka przed wiatrem z kartonu (zawsze coś, przynajmniej można zabrać w otwarty teren)

- moduł Bluetooth do sterowania: możliwość prowadzenia za obiektami wraz z GOTO (ile planetoid uda się sfotografować w ciągu jednej nocy? - dzięki temu będzie ze wszystkim nieco szybciej i łatwiej)

Czyli przede mną będzie jeszcze większy test z satelitami.

Jednak brakuje mi jeszcze jednej rzeczy - i tu proszę o radę/propozycje.

Mam do dyspozycji ogniskową 300mm (f/5.6), która w dobrych warunkach ładnie się spisuje. A następnie mam aż 1500mm, który służy tylko do planet (przynajmniej dobrze, że uniwersalny!). Dlatego poszukuję coś pośredniego, co miałoby służyć do DSów.

Mam na oku:

Teleskop SW 80/400 - lekka, przy świetle f/5.0 i niskiej wadze można popróbować foty po 30s. Minusem jest koma i lekka aberracja chromatyczna, przez co brzegi muszą być ucinane (nie stanowi to większego problemu, można też porobić mozaiki)

Teleskop Newtona 114/500 - to już trzy kilosy, ale większa średnica pozwala na uzyskanie takiego samego zasięgu (w porównaniu do SW 80/400) przy dwukrotnie skróconym czasie ekspozycji. Minusem jest też koma, do której nie mogę dołączyć korektora komy (wyciąg jest 1.25"). No i oczywiście spora podatność na wiatr, dlatego nie wiem czy fotki po 15s będą stanowiły przewagę nad 30s z 80mm).

Jakieś pomysły? Dodam, że szukam coś taniego - do 400-500zł za używany.

Edit: a może SW 102/500?

Edytowane 24 Lutego 2016 przez LibMar

jutomi · 25 Lutego 2016

Edit: a może SW 102/500?

Też o nim pomyślałem, tylko że to już 3,45kg wagi OTA. :icon_confused:

Jest jeszcze inna możliwość - obiektywy fotograficzne o ogniskowej 500mm z gwintem M42.

a) refraktory 500/8

b ) maki 500/6,3 i 500/8

Zalety + cena 100-300zł

+ waga - 1,5-2,0kg

Wada - ciemne

- jakość optyczna to loteria

Edytowane 25 Lutego 2016 przez jutomi

r.ziomber · 25 Lutego 2016

Wg. tej strony do sterowania przez Bluetooth wystarczy tani modul HC-06.

https://stargazerslounge.com/topic/239925-skywatcher-heritage-virtuoso-controlled-via-bluetooth/?do=findComment&comment=2611015

Jesli komus nie dziala z HC-05, to prawdopodobnie musi zmienic ustawienia baud rate na 9600 (AT+UART...).

http://blog.nettigo.pl/post/103196880433/konfiguracja-modu%C5%82u-bluetooth-hc-05

http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules

http://armazemdotelescopio.com.br/loja/index.php/artigos/24-conteudo-astronomia-projetos/245-getting-acquainted-with-app-virtuoso-an-android-app-to-control-synscan-enabled-skywatcher-mounts-without-the-need-of-a-synscan

Edytowane 25 Lutego 2016 przez r.ziomber

LibMar · 25 Lutego 2016

Jest jeszcze inna możliwość - obiektywy fotograficzne o ogniskowej 500mm z gwintem M42.

a) refraktory 500/8

b ) maki 500/6,3 i 500/8

Zalety + cena 100-300zł

+ waga - 1,5-2,0kg

Wada - ciemne

- jakość optyczna to loteria

Próbowałem zapolować na Rubinara, ale niestety bez skutku. Za to taki Samyang 500mm f/6.3 nie jest złym pomysłem. Jest o połowę lżejszy od 80/400, przy czym średnica obiektywu jest zbliżona 80/79mm. W dodatku mając 500mm uzyskujemy większy kadr, w którym nie trzeba wycinać rogów. Myślę, że to on mógłby być faworytem. Opinie są różne, ale upierając się wersji budżetowej na pewno można uzyskać dobre rezultaty. Czyli tzw. wyciskanie maksimum, co ja lubię Sam 80/400 optycznie wcale nie przegania 500/6.3, tak więc można raczej mówić o samych zaletach. Tak więc sprzęt raczej jest wybrany, jednak na realizację zakupu poczekam najwcześniej do drugiej połowy marca. W tej chwili mam inne wydatki na sprzęt, które mają usprawnić pracę nad obecnymi obiektywami i zwiększyć ich możliwości.

krawiec · 25 Lutego 2016

Czy robił ktoś z was zdjęcia głębokiego nieba makiem 90/1250 z zestawu? Jestem ciekaw czy można coś z niego wyciągnąć, chociaż wiem, że najprawdopodobniej jest za ciemny (1/14) i raczej za długi jak na jakość prowadzenia tej głowicy. Zamierzam kupić głowicę video do statywu, którą będę mógł użyć jako klina paralaktycznego, ale to już chyba będzie się dało użyć tylko w bezwietrzne noce z powodu małej sztywność całego zestawu. Prośba do LibMara: mógłbyś pokazać pojedyncze zdjęcie M31 z tego zestackowanego z postu #54. Porobiłem wczoraj 5 klatek i nie wiem czy większa ilość czyli np. ok 30 jak u ciebie, da lepszy efekt czy raczej muszę szukać ciemniejszego miejsca.

LibMar · 25 Lutego 2016

Da się na pewno lepiej, gdyż to moja pierwsza próba z M31 przy dłuższych czasach. Coś w połowie spaskudziłem

W wątku ze sprzedażą Pentacona 4/200 wstawiłem akurat pojedynczą fotkę M31

http://astropolis.pl/uploads/post-21871-0-39735000-1454968095.jpg

Bez żadnej obróbki. Jak chcesz, mogę przesłać (w piątek wieczorem) RAWa. Zobaczysz sam, że miałem problem z latarnią znajdującą się obok

Co do 90/1250: fociłem gwiazdy z MAK127 (127/1500) i jest trochę za ciężki. Ten mniejszy na pewno będzie bardziej stabilny jeśli chodzi o wiatr. Planety i Księżyc powinny być dostępne, gdyż MAKiem 127 zrobiłem ostatnio taką fotkę Jowisza:

http://astropolis.pl/uploads/post-21871-0-15628400-1455671948.png

Natomiast jeśli chodzi o obiekty DS, raczej nie ma co liczyć. Przy 10s i ISO 6400 miałem gwiazdy o zasięgu do 14.5 magnitudo. Ich było bardzo niewiele w kadrze. A co więcej, fotografowałem wtedy północny biegun niebieski. Gdyby teraz dodać błąd prowadzenia dla obiektów oddalonych od bieguna, to maksymalny użyteczny czas naświetlania wyniesie kilka sekund. To za mało. W dodatku ISO 6400 jest dla mnie zbyt wysokie, a przy 3200 wciąż mam wątpliwości. Już lepsze efekty miałem przy ręcznym prowadzeniu GSO 8" za pomocą gumki recepturki.

http://astropolis.pl/topic/50486-statywowe-astrofotki-z-teleskopu/

krawiec · 25 Lutego 2016

Dzięki za fotkę, muszę jednak szukać ciemniejszego miejsca, bo z twojego jednego jpg'a wyciągam więcej niż ze stacku moich pięciu też 30sekundowych. Jowisz to stack czy jedno zdjęcie? Jakim programem stackuje się Księżyc i planety? I jeszcze jedno pytanie: czy robiąc stack z dajmy na to 60x1minuta, 4x15minut, 2x30 minut itd. otrzymam taki sam wynik? Oczywiście przyjmujemy idealne prowadzenie.

Edytowane 25 Lutego 2016 przez krawiec

LibMar · 25 Lutego 2016

Jowisz to oczywiście stack, na pojedynczych klatkach rzadko kiedy pojawiają się szczegóły na pasach. Używam do tego Registax 6, ale AS!2 jest również przydatny.

A co do prowadzenia - więcej szczegółów przy dłuższych czasach oczywiście. A najlepiej, żeby zestackować choć ich kilka.

LibMar · 25 Lutego 2016

Ale tak z drugiej strony patrząc.... czy f/6.3 w Samyangu to prawdziwa przysłona? To kółeczko w środku blokuje część światła, a inni mówią, że pracuje jak f/8.0. Jeśli to prawda, to SW 80/400 będzie zdecydowanie lepszym wyborem...

krawiec · 25 Lutego 2016

Lustro wtórne przysłania część światła. 6,3 to stosunek ogniskowej do średnicy lustra głównego, po uwzględnieniu strat przez lustro wtórne rzeczywista apertura (przysłona) zmniejsza się, jak znasz wymiary to możesz sobie policzyć ile wynosi.

MateuszW · 25 Lutego 2016

Ale tak z drugiej strony patrząc.... czy f/6.3 w Samyangu to prawdziwa przysłona? To kółeczko w środku blokuje część światła, a inni mówią, że pracuje jak f/8.0. Jeśli to prawda, to SW 80/400 będzie zdecydowanie lepszym wyborem...

Tak samo jest przecież w Twoim maku. f/12 masz teoretycznie, ale światłosiła "jasnościowa", czyli ta, która decyduje o jasności obrazu na matrycy jest ciemniejsza przez obstrukcję. Jednak głębia ostrości i wszystkie inne rzeczy są takie, jak normalnie przy f/12.

LibMar · 25 Lutego 2016

W sumie faktycznie, nie zwróciłem nawet na to uwagę.

Obecny obiektyw 300mm f/5.6: 53.6mm średnicy

Obiektyw Samyang 500mm przy redukcji (f/8.0): 62.5mm średnicy (1.36x więcej światła)

Teleskop SW 80/400: 80mm średnicy (2.00x więcej światła)

Czyli wniosek nasuwa się taki: albo więcej światła z gorszym obrazem, albo mniej z lepszym.

Zostanę jednak przy Samyangu. Zobaczymy co z niego wyjdzie

krawiec · 27 Lutego 2016

Moje zdjęcie M42, 30s 205mm f/3,5 albo 5,6 (nie pamiętam, obiektyw manualny) na montażu virtuoso, tryb azymutalny. Trochę rozjechane bo nie wiem jak dokładnie ustawić północ z zamontowanym aparatem. I oto moje pierwsze pytanie: jak dokładnie ustawić tę głowicę na północ? A drugie pytanie: czemu z pojedynczego zdjęcia wyciągam tyle samo co ze stacku pięciu, z którego na dodatek mam przepalony 'środek' M42. Stackuje w DSS na standardowych ustawieniach. Obróbka w lightroomie.

Edytowane 27 Lutego 2016 przez krawiec

Tayson · 27 Lutego 2016

Moje zdjęcie M42, 30s 205mm f/3,5 albo 5,6 (nie pamiętam, obiektyw manualny) na montażu virtuoso, tryb azymutalny. Trochę rozjechane bo nie wiem jak dokładnie ustawić północ z zamontowanym aparatem. I oto moje pierwsze pytanie: jak dokładnie ustawić tę głowicę na północ? A drugie pytanie: czemu z pojedynczego zdjęcia wyciągam tyle samo co ze stacku pięciu, z którego na dodatek mam przepalony 'środek' M42. Stackuje w DSS na standardowych ustawieniach. Obróbka w lightroomie.

Postaraj się zrobić >20szt lub nawet 2x więcej i zestackowac.

Może wtedy efekt będzie lepszy.

Wiele czas to nie zajmuje.

Darki i biasy (z doświadczenia tyle samo co lightow, ale nie mniej niz 15szt) też nie zaszkodza w obróbce. Zakładam że składasz w DSS.

Edytowane 27 Lutego 2016 przez Tayson

LibMar · 27 Lutego 2016

Fotka M42 naprawdę fajna! Generalnie przy wysokich czułościach (ISO) bardzo trudno jest o zachowanie nieprzepalonego środka z pojedynczych ekspozycji. Wtedy robimy dwa stacki - długoczasowe (np. po 40s) i krótkoczasowe (po 10-15s). Te krótkoczasowe będą tylko i wyłącznie do środka M42 i potem złączymy dwa stacki.

DSS proponuje domyślne ustawienia dla stacka. Jeśli chodzi o obróbkę w samym DSS, to na pewno problemem są wartości Highlights. Po ustawieniu na "10 i 40.0" efekt ten powinien być zminimalizowany. Ale obróbką tą najlepiej zająć się w Photoshopie pilnując, aby przy krzywych nie podwyższać górnej prawej części. A najlepiej trochę obniżyć.

Ustawienie na północ wygląda u mnie następująco. Włączam tryb Live View i ustawienia naświetlania takie, w których jasność jest największa. Widać wtedy dwie gwiazdy - Polarną oraz w pobliżu HIP 7283 o jasności 6.45 magnitudo (dane ze Stellarium). Północny biegun niebieski oraz te dwie gwiazdy tworzą kąt równy około 135 stopni. Potem ustawiam widok ekranu w 10x i przesuwam głowicę (przyciskami) tak, aby środek kadru znajdował się na 1.5-2.0 długości linii Polarna-HIP 7283 od strony Polarnej. Obrazek niżej pokazuje. Jeśli chcemy fotografować z krótszej ogniskowej (a dokładność tak duża nie będzie), to można skorzystać z teleobiektywu, ustawić pozycję, a potem zmienić obiektyw. Byle ten pierwszy nie był za ciężki. Sądzę, że mój MAK127 (tam nawet te dwie gwiazdy ledwo mieszczą się w kadrze, a co dopiero biegun - jest poza widokiem) w pewien sposób przyczynia się do ugięcia całego zestawu o jakieś 1-5 stopni.

Pamiętaj tylko o:

- dobrym ustawieniu szerokości geograficznej

- odpowiednim ustawieniu Virtuoso na ziemi (skorzystaj z wbudowanej poziomicy na dole)

- bardzo dobrze zakręconym aparacie i dovetailu (przesunięcie w czasie sesji = strata pozycji do bieguna)

krawiec · 27 Lutego 2016

Z ustaleniem północy to miałem na myśli że i tak nie ustawię idealnie prostopadle aparatu (obiektywu) do dovetaila. Ogólnie to 2 sesje tylko robiłem, raz ustawiłem 'na oko' i jak widać po zdjęciu M42 nie wyszło tak tragicznie to prowadzenie, a za drugim razem to nawet polarnej nie widziałem bo za chmurami była, i wyniki prowadzenia podobne, ale na krótszej ogniskowej robiłem. Czy ustalanie północy wg kompasu jest dobrym rozwiązaniem? A co do zmiany obiektywu to nie da rady bo 75-205 który mam, mocuję bezpośrednio na dovetailu i do niego podpinam body, za ciężki jest, żeby tak 'wisiał'.

LibMar · 27 Lutego 2016

Kompas na pewno nie. Już na oko z małej ogniskowej uzyskamy lepszą dokładność. A co do prostopadłości - nie ma to znaczenia. Byle w czasie sesji tego już nie poprawiać.

Dobre ustawienie jest wtedy, gdy w idealnych warunkach (bez wiatru) środek kręgów znajduje się właśnie na środku kadru. U Ciebie jest w gorę i w bok.

Przy okazji ktoś wie czy można kupić taką obręcz do Samyanga, aby za jej pomocą podpiąć do dovetaila? Mogą to być dowolne obręcze do teleskopów o średnicy 9-10cm?

LibMar · 28 Lutego 2016

Jeszcze raz pobawiłem się z M31. Wersja niedokończona, bo nie pozbyłem się jeszcze pojaśnień po prawej stronie kadru. Jeśli miałoby pojawić się tyle szczegółów, to bez wątpienia wybrałbym lepszą miejscówkę i zrobił więcej klatek...

EDIT: Jeszcze wersja montera, któremu wyszło zdecydowanie lepiej

Edytowane 28 Lutego 2016 przez LibMar

krawiec · 28 Lutego 2016

A co do prostopadłości - nie ma to znaczenia. Byle w czasie sesji tego już nie poprawiać.

A mi się wydaje że ma znaczenie, nie miało by znaczenia w przypadku montażu paralaktycznego i prowadzeniu w jednej osi. W trybie azymutalnym prowadzi w dwóch osiach i jeśli aparat nie jest prostopadle do ramienia montażu to znaczy że źle mu wskazaliśmy północ ustawiając według LiveView. W końcu po coś jest ten znacznik na dole S-N, to według niego wie jak 'kręcić'. Mam rację?

Edytowane 28 Lutego 2016 przez krawiec

LibMar · 28 Lutego 2016

Ale nadal pokażesz montażowi gdzie jest biegun Tylko obraz będzie obrócony o ileś tam stopni w stosunku do poziomu.

krawiec · 28 Lutego 2016

No właśnie pokaże mu biegun tam gdzie go nie ma. To tak jakbyś używał lunetki biegunowej która nie jest w osi z teleskopem tylko odchylona na bok. Montaż nie wie gdzie patrzy aparat, tylko przyjmuje że jest prostopadle do dovetaila czy jak kto woli równolegle do ramienia. Nie sądzisz? W przypadku teleskopu z zestawu nie ma tego problemu bo nie da się go zamontować pod kątem.

Albo lepszy przykład, masz zamontowane 2 aparaty pod różnym kątem, według którego się ustawi północ? Według żadnego, bo północ się pokazuje wzdłuż osi montażu, po to jest znacznik S-N przy szukaniu polarnej.

Edytowane 28 Lutego 2016 przez krawiec