Pierwsze strzały laika

californiakid · 14 Marca 2021

Witam

Na wstępie dziękuję zaangażowanym w pomoc w doborze sprzętu, wszystko już jest albo u mnie albo jeszcze w drodze. Choć pogoda ma nie rozpieszczać w przyszłym tygodniu chcę się przygotować możliwie dobrze do pierwszych prób astrofoto. Czytam forum, łapię wiedzę ale chciałbym zgromadzić wszystko czego potrzebuje w jednym wątku. A więc podsumowując sprzęt:

EQ3-2 z prowadzeniem w jednej osi plus lunetka biegunowa nowego typu (z nadrukiem Oktanta)

Canon 1100D unmod

Tair 3S 300mm 4,5F

Nie znalazłem sobie szyny dovetail do eq3 żeby zamontować Taira ale ją zrobię we własnym zakresie, mam już pomysł co i jak

Do napędu zmodziłem sobie na szybkości aku 6V 8Ah z ogniw Ni-Cd, które można ładować więc prądu nie braknie. Gdy już pogoda pozwoli chciałbym zrobić jakieś pierwsze kontrolne zdjęcie czegokolwiek by sprawdzić czy mi wyjdzie z ostrością itp. Proszę o jakieś propozycje co focić jako pierwsze zakładając raczej północną część nieboskłonu, na którą mam najlepszy widok.

I do technicznego sedna:

Jak dobrać długość naświetlania, liczbę klatek, iso, przesłonę?

Flat, ligh, bias, z czym to się je? Ile czego robić, jak dokładnie wykonać.

Gdy chcę focić obiekt niewidoczny gołym okiem i załóżmy niewidoczny na live view w jaki sposób bez żadnego szukacza dobrze się ustawić?

W jaki sposób ustawić ostrość by nie wtopić z nią? Wykonać sobie maskę bahtinova?

Zdjęcia robić w rawach czy jpg?

Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę przed pierwszymi próbami?

Edytowane 14 Marca 2021 przez californiakid

tomchm · 14 Marca 2021

Celem precyzyjnego ustawienia ostrości potrzebna będzie maska Bahtinova. Zmierz suwmiarką (ale ostrożnie, aby nie zarysować soczewki) rant obiektywu, aby sprawdzić jego średnicę.

Co do samej maski Bahtinova, możesz zrobić ją sam (np. wyciąć z tektury) lub zlecić jej wydruk 3D np. koledze @wessel- dwa razy u niego zamawiałem wraz z etui ochronnym (aby maska nie połamała się podczas transportu) i jest OK.

W nocy jest zdecydowanie chłodniej, więc para wodna skropli się na obiektywie. Aby temu zapobiec, potrzebna jest grzałka na obiektyw. Ja używam grzałek na USB z Aliexpress, ale kolega @cwic może Ci taką wykonać na indywidualne zamówienie - ważne, abyś znał obwód obiektywu/osłony przeciwsłonecznej, bo od tego będzie uzależniona długość grzałki.

Kolejna rzecz dotyczy sterowania czasem naświetlania aparatu. Do tego potrzebny jest tzw. interwałometr (wężyk spustowy), najlepiej programowalny. Tutaj masz dwa wyjścia:

a) sprawdzić, czy na twój aparat jest dostępny program Magic Lantern. Jeśli tak, to wgrywasz go na swoją kartę SD do aparatu i masz już wbudowany interwałometr w aparacie;

b) jeśli opcja a) jest wykluczona, to trzeba takowy wężyk zakupić.

Ustawianie ostrości: jeśli chcesz tylko sprawdzić, czy ostrość jest dobrze ustawiona, to:

a) zakładasz na obiektyw maskę Bahtinova;

b) włączasz w aparacie tryb LiveView;

c) celujesz obiektywem w najjaśniejszą dostępną gwiazdę;

d) robisz na ekraniku aparatu maksymalne powiększenie;

e) kręcisz pierścieniem ostrości tak, aby spajki widoczne na gwieździe stały się jak najbardziej symetryczne względem siebie.

Oczywiście najlepiej ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie. Ale jeśli nie jest to możliwe, to ja wówczas ustawiam sobie ostrość na Gwieździe Polarnej.

Uwaga co do celowania; zakładam, że celowanie w obiekt (czyli kadrowanie) będziesz wykonywał całkowicie ręcznie. Bardzo wówczas przydaje się posiadanie coś w rodzaju celownika na aparacie, np. połączenie adaptera z celownikiem i wszystko na złącze hot shoe. Ja tak robię, a używam obiektywu o ogniskowej 200mm oraz pełnoklatkowego bezlusterkowca. U Ciebie, jako że masz obiektyw o ogniskowej 300mm oraz aparat z matrycą APS-C, pole widzenia będzie znacznie mniejsze, nie wspominając już o tym, że w swoim bezlusterkowcu znacznie lepszy tryb LiveView niż w jakiejkolwiek lustrzance. Innych rodzajów celowników nie znam, poza metodą prób i błędów.

Wszystkie zdjęcia mają być zapisane w RAW-ach, nie w JPG-ach.

Kiedy uznałeś, że przycelowałeś, to dalsze kroki są następujące:

a) wyłączenie trybu LiveView;

b) ustawienie poziomu ISO na stosunkowo wysoki (ISO 3200, ISO 6400);

c) zaciśnięcie sprzęgła montażu i włączenie napędu;

d) wykonanie próbnej klatki (czas naświetlania to kilkadziesiąt sekund);

e) oglądasz próbną klatkę i sprawdzasz, czy focony obiekt jest w centrum kadru, a nie na jego obrzeżach lub - co gorsza poza kadrem. Jeśli za pierwszym razem nie wyjdzie, to wówczas:

1) wyłączenie napędu montażu i odryglowanie sprzęgła;

2) włączenie trybu LiveView;

3) ponowne kadrowanie (celowanie)

4) powtórzenie procedury zawartej podpunktach a)-e).

Kiedy uznasz, że jest OK, to dalsze postępowanie jest następujące:

a) ustawienie poziomu ISO gdzieś między ISO 400 -1600 (ja proponuję ISO 800);

b) wykonanie klatki próbnej, czas naświetlania - na początek - powiedzmy 2 min.;

c) oglądasz i oceniasz histogram klatki próbnej (nie będę tutaj pisał, czym jest histogram zdjęcia, wujek Google i do przodu). Wykres histogramu powinien zawierać się gdzieś między 25-50% jasności, najlepiej gdzieś w okolicach 33%.

Jeśli wykres histogramu jest na ponad 50% jasności, to wówczas należy zrobić wykonać trzy czynności:

a) zmniejszyć światłosiłę obiektywu, czyli przymknąć obiektyw;

b) zmniejszyć poziom ISO;

c) skrócić czas naświetlania.

Najlepiej pokombinować z dwoma lub nawet trzema w/w czynnościami naraz i obserwować rezultaty.

Jeśli wykres histogramu jest poniżej 25% jasności, to oczywiście wówczas postępujemy odwrotnie i zwiększamy parametry naświetlania, aż wcelujemy w żądany punkt.

Kiedy już wszystko jest ustawione (obiekt, ostrość, światłosiła obiektywu, wiesz również, jakie będzie najlepsze ISO i czas naświetlania pojedynczej klatki), to na wężyku spustowym należy ustawić sobie parametry naświetlania: czas opóźnienia startu sesji, czas naświetlania pojedynczej klatki, przerwa między zakończeniem a rozpoczęciem naświetlania kolejnych klatek (ja proponuję 5s) oraz ilość zdjęć. Kiedy jest to zrobione, to wciskasz przycisk "TIMER START/STOP". Sesja rusza, a Ty - jeśli to możliwe - idziesz spać

To na razie tyle... C.D.N....

californiakid · 14 Marca 2021

@tomchm Dziękuję bardzo za masę informacji Co do wyzwalania fotem zakupiłem pilota także z tym nie będzie problemu Jakieś propozycje czego fotkę na początek robić? Czy może po prostu miejsca, na którym będę ostrzył?

tomchm · 14 Marca 2021

Nie wiem, co chcesz focić. Pewne jest jedno; jeśli chodzi o astrofoto, to Taira 3s trzeba przymykać celem uniknięcia pojawienia się silnej aberracji chromatycznej. Nie wiem dokładnie, na ile trzeba go przymknąć.

Co do wyboru obiektu, to generalnie zaleca się te, które znajdują się na wschodzie, ponieważ będą one widoczne na niebie przez całą noc. A w tej chwili takim obiektem do przyfocenia może być Triplet Lwa.

californiakid · 14 Marca 2021

Z tego co tutaj widziałem na forum odnośnie właśnie aberracji to przymykano Taira na F8 i chyba tym się zasugeruje.

Edytowane 14 Marca 2021 przez californiakid

Tayson · 14 Marca 2021

moze TO ci troche rozjasni temat kalibracji.

alixgator · 14 Marca 2021

Też używałem tego Canona. Ja bym Ci proponował M42 na początek, można zacząć dość wcześnie, tuż po zmroku. W okolicy jest trochę gwiazdek do poćwiczenia (ostrzenia) i szybko zobaczysz efekty. Wg mnie ISO 1600 i krótsze czasy, ale będziesz mógł ewentualnie później coś poprawić... Powodzenia

apolkowski · 14 Marca 2021

Na 300 mm fajnie wyjdą Plejady. Są wyżej od Oriona, poza tym łatwo trafić, bo widać je gołym okiem.

W astronomy.tools możesz zasymulować widok kadru swojego aparatu i obiektywu. Zapisz sobie rozmiar kątowy takiego kadru, a potem w Stellarium stwórz taki sam kadr w ustawieniach. Będziesz potem mógł łatwo oceniać co będzie widać na zdjęciach różnych fragmentów nieba.

Edytowane 14 Marca 2021 przez apolkowski