Patryk Sokol

E nie, Ha sprzedałem dawno temu i od tego zrobiłem już parę prac. Poza tym Ha od Baadera miał znacznie bardziej okazałe halo, więc po tym też by widać było

Niestety - wciąż to samo. Przeglądam klatka po klatce i wszystkie Ha halo mają, a wszystkie S tego halo nie mają...

No, Twoja siarka wygląda jak siarka... U mnie niezbyt, nawet na pojedynczym subie: Myk polega tylko na tym, że ta siarka nie może być zrobiona tym samym filtrem co wodór. Filtra Ha ma u mnie wyraźnie widoczne halo wokół gwiazdy, a siarka nie ma. I tyczy się to wszystkich subów. W metadanych też wszystkie suby mają wpisaną siarkę. Do tej pory siarka też robiła, to co robić powinna, nigdy nie miałem takiego numeru wcześniej. Ktoś jakiś pomysł ma?

Hej Może ktoś z Was rzuci okiem na moją Rozetę? https://drive.google.com/file/d/1q24gRQ-J7boA1rs998P65ZSY1upXjU_Z/view?usp=share_link Po całkiem udanej rozecie w RGB zechciało mi się robić Rozetę w SHO. I trochę jestem zagubiony - bo siarka wygląda mi praktycznie identycznie jak wodór. Jakby nie to, ze na wodorze mam halo, a na siarce nie to bym pomyślał, że koło filtrowe nawaliło.

Popatrz na ten film:

Nie dziwi mnie, że tak jest. Moje doświadczenia z pływaniem masy są głównie z modeli RC. Tam obok kabli do kamery potrafią biec kable zasilające sterownik silnika (czyli i 100A prądu o zmiennym natężeniu). Wtedy zewnętrzne zakłócenia są dominujące.

Jedna myśl tylko - USB zasila matrycę. A słaby kabel ma słabe ekranowanie. To zaś może powodować pływanie poziomu masy, a w konsekwencji zakłócenia jeszcze po stronie analogowej kamery. Jeśli masz ochotę się pobawić to możesz spróbować dorobić ekranowanie z folii aluminiowej owiniętej wokół kabla i połączonej z masą. Czy to coś da? Na odczyt z kamerek analogowych wpływ miało,czy tu coś da to pojęcia nie mam

Celem wiercenia na mokro jest nie tylko ochrona przed pyłem, ale też mniejsze (znacznie) zużycie narzędzi. Ale jak flok w środku to fakt, to droższa rzecz od wierteł

Unity gain ma dosłownie żadne znaczenie, olej to całkiem. Ustaw po prostu gain na ten punkt na krzywej, gdzie szum już przestaje gwałtownie spadać. Dzięki temu będziesz miał dobre SNR, a bez oddawania głębokości studni.

Znajdziesz tutaj: https://greenswamp.org/?docs=gs-server-overview/main-tab/settings Cytujac:

Jedna uwaga - nie musisz nagrywać nic. Po prostu odpalasz guiding z tym algorytmem i po dwóch cyklach śruby masz automatycznie dodane korekty. Ogólnie - nie ma powodu, żeby nie używać.

Do trzypunktowego ustawienia w Ninie nie potrzebujesz widoku na polarną.

Z grubsza nie ma wspólnego. Tzn. mi się nigdy nie udało zmienić tego co wisi na telepie, bez przestawienia montażu. Jestem przekonany też, że np. ugięcie statywu się zmienia gdy zawieszam coś ciężkiego, w miejsce czegoś lekkiego. Ale - jeśli faktycznie uda się nie poruszyć montażu przy zmianach, to co wisi nie ma znaczenia. Niemniej - nie polecam metody dryfu do takich ogniskowych. Jest oczywiście bardzo dokładna, ale też czasochłonna. Lepiej użyć metody z SharpCapa, albo trzypunktowej z NINY. Są szybsze, a wystarczająco dokładne

Z 6m udało mi się swoją 8ką wyostrzyć ścianę. Fajne odczucia, jakbym przez mikroskop mikropęknięcia oglądał Dokładnie tak.

Potrzebujesz tilter M42, czy M48?

Trochę nie chcę Cię martwić, ale jak zadajesz takie pytania, to raczej daj specjaliście Niemniej Wiercisz ZAWSZE na mokro, porządnie odpylasz i w masce przeciwpyłowej. Pamiętaj żeby nie dociskać. Jeśli chodzi o geometrię - porządne wiertła HSS z geometrią do aluminium. Byle ostre były, to będzie OK. Pamiętaj też o napunktowaniu, najprościej małym wiertłem w palcach albo czubkiem pilnika igłowego. Bez punktu wiertło odjedzie w kosmos Żadnego nabijania punktakiem Papier ścierny na mokro, gradacji od 800 do 1500 (200 też można, ale nie ma po co). Dużo wody, przykładasz do otworu i jedziesz po krawędzi. Chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego co ostre. A tu nie pomogę, brak mi praktyki Spokojnie, małe wycięcia krzywdy nie zrobią, szczególnie jeśli wręga to zamknie. Niemniej - z perspektywy kogoś, kto trochę kompozytu epoksydowo-węglowego przerobił - wolałbym zapłacić niż się z tym babrać. Bardzo upierdliwa robota

Nie ma czegoś takiego jak 'maksymalna wartość natężenia' To urządzenie zasilane 'decyduje' ile sobie weźmie, a prąd zasilacza określa tylko ile może tego prądu oddać.

Z mojej strony +1 dla GSO - jednak focuser jest sporo lepszy niż w SW. Ogólnie Newton 10" jest naprawdę fajny. Jedyna jego wada, to to, ze nei jest Newtonem 12" (12" nie mieściła mi się do samochodu, który miałem jak kupowałem, trochę mi żal do dziś)