Iluvatar

No popatrz, chyba muszę sprzedać swój sprzęt, może odzyskam chociaż część wyrzuconych pieniędzy, w końcu jest warto tylko połowę tej kwoty. A tak z drugiej strony, to czemu 15k, a nie 25k? Przypomnę, że Darek (dargeo) od razu chciał wskoczyć w gotowy sprzęt bez doświadczenia, a co z tego wyszło, można przeczytać w wątku ciągnącym się przez 116 stron.

Jeśli na niebie był gradient, to oczywiście na zdjęciu też będzie.

Spróbuj zapisać jako unsigned, jak nie zadziała, to signed. Ja kalibruję na surowym stacku, ewentualnie w końcowym etapie jeszcze zdarza mi się robić kalibrację po raz drugi, no ale to już może być zasługa Canona. Tak jak napisali poprzednicy, WCS to zwykły fit z danymi z plate solve. Na pewno da się zrobić w Maximie, z astrometry.net ani AstroTortilla nie próbowałem.

Można spróbować dozaznaczyć przez Select => Color Range. Co do przebarwień, to tak jak napisałem wcześniej, albo akcje, albo Camera RAW filter. Choć czy w tym momencie się dobrze uda zrobić, to głowy nie daję, można się też próbować bawić w zmniejszenie saturacji, byle mieć pod kontrolą wszystkie operacji i nie przesadzić gdzieś. Jak nie masz CC, to możesz też zapisać zdjęcie jako tif i wybrać File => Open As i wybrać z prawej strony Camera Raw.

Tła jako tako ja bym raczej nie odszumiał, bo wydaje się dosyć przyjemne i może wystarczy samo usunięcie przebarwień. Jak jest zbyt gładkie, to też nie wygląda to zazwyczaj zbyt ładnie.

Na początek zająłbym się próbą zapanowania nad gwiazdami, tzn. albo obróbka na osobnej warstwie, albo maskowanie w pierwszych krokach wyciągania (tam, gdzie ciągniesz główny obiekt z tła), żeby ich nie przepalać i nie rozlewać. W tej chwili wygląda to przez te duże gwiazdy, jakby zdjęcie było nieostre, a to może właśnie być kwestia odpowiedniego podejścia do nich + jakaś dekonwolucja. Co do plamiastego tła, to odszumienie koloru z warstwie tła, żeby nie wyprać z kolorów galaktyki i gwiazd. I tutaj albo jakaś akcja, albo odszumianie z poziomu Camera RAW filter, o ile masz Photoshopa CC. Ja stosuję obecnie zazwyczaj tą drugą metodę, przy czym odszumianie robię etapami, tzn. nie jeden raz po całym wyciągnięciu, tylko na 2, czasem 3 razy w trakcie, gdy szum już zaczyna się pokazywać. Takie delikatniejsze podejście daje wg, mnie lepsze rezultaty.

Po przemyśleniu układu (ze zdjęć i tak widać by było tylko skrawki) stwierdzam, że jednolity kolor będzie najlepszy. Przy czym jeszcze bym go rozjaśnił, coś w okolicach A-B.

Ewentualnie jakieś dzienne niebo/chmury. Kolor niebieski lub błękitny powinien dobrze współgrać z brązowym paskiem na górze, a przynajmniej tak mi się wydaje.

Zwróć jeszcze uwagę na wymiary przycisku, żebyś stykami nie dotknął płytki.

Przejrzyj ten dział: http://allegro.pl/czesci-mechaniczne-przyciski-67327?order=p

Winietowania nie usuwaj programem, tylko flatem, bo widać na stacku, że ono występuje. Winietowanie nie jest spowodowany złym ustawieniem na polarną. Więcej byś też wyciągnął, gdybyś lepiej ustawił ostrość i miał korektor komy.

Akurat trzecie pod względem kolorów jest najgorsze. Galaktyka nie może być różowa.

Stackowałeś medianą, czy średnią? Bo zostało ci sporo kresek, których może dałoby się pozbyć przy innym stackowaniu.

22W bez problemu dają radę, testowałem na peltierze 12706, realnie brał chyba ok. 40W i tranzystor był tylko trochę ciepły, więc z grzałkami ciężko będzie przegiąć.

Pozostaje też nagranie akcji wykonującej wszystkie potrzebne czynności i odpalenie jej w File -> Scripts -> Image processor.

Zgadzam się z przedmówcą, a co do lustrzanek, to już lepiej zainwestować w 450D. Do 500 zł można spokojnie dostać sam korpus, poniżej też da się zejść, jak się trafi dobra okazja.

Ewentualnie popróbuj swoich sił na Łabędziu, tam w też sporo jasnych mgławic.

A jak koniecznie jakieś DSy, to coś jasnego i daleko od Księżyca.

10W to prawie na pewno będzie za dużo, zazwyczaj połowa mocy będzie wystarczała, więc będzie pobór niecałe 0,5A. Pamiętaj też, że w zimie aku szybciej padnie, pewnie straci z 25% mocy. No i nie można rozładować go zbyt głęboko.

Zdecydowanie nie. W biasie co najwyżej możesz mieć jakieś pasy lub regularne struktury.

Nie no, masz tam w tle coś sygnału. Trzeba to potem tylko umiejętnie wyciągnąć na stacku.

Toż to przecież najzwyklejszy sztuczny flat. Na forum na pewno jest gdzieś instrukcja jak go wykonać.

A jakbyś już koniecznie potrzebował czegoś lekkiego, to lepiej to chyba zrobić na akumulatora li-ion typu 18650. Przy czym też trzeba patrzeć, żeby nie kupić tandety. Samsungi 3,7V 2800 mAh to koszt ok. 25-30 zł, aczkolwiek podobno te GP pochodzą z tej samej fabryki i tylko inny brand, a cena dużo niższa: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=50482Oczywiście wszelkie 5500 mAh za 5 zł z Allegro to ściema, bo realnie mają ok. 500-1000. Z Li-Ion niestety jest trochę gorzej z ładowaniem, ale mam zamiar przetestować kiedyś taki bajer: http://allegro.pl/ladowarka-ogniw-baterii-li-ion-5v-1a-tp4056-z-usb-i5374886605.html

Jak się szarpniesz, to kupisz akumulatorki o realnej pojemności 2500 mAh. Przy 4 masz ok. 4,8-5V na wyjściu. Zakładając niższą moc 4W masz pobór 800mA, więc aku wystarczą w najlepszym przypadku na 3 godziny. Taniej już będzie kupić mały aku żelowy.

Spróbuj ewentualnie lekko dogiąć blaszki w gnieździe, może jakieś felerne się trafiło i nie zwróciłem na to uwagi. Mam na myśli te języczki, których są po 2 sztuki na dłuższym boku i po 1 na krótszym. Może delikatne dogięcie ich do środka pomoże, szczególnie tych na krótszym boku, jeśli wtyczka lata na boki.