bartolini

Wrzuć zdjęcie tabliczki znamionowej wzmacniacza - może jest jakaś dokumentacja w necie.

Na sharpstarowej stronie stoi M84 - gwint do astrografów Pentaxa. 140APO-Jiaxing Sharpstar Optical Instrument Co., Ltd. (sharpstar-optics.com) Jeżeli to M84, to baader ma redukcję na M68 Zeissa i potem jakieś clamplocki i inne.

Widział ktoś kiedyś zdjęcie gałązek czy krawędzi dachu, zrobione (najlepiej w pochmurny dzień) markowym refraktorem - mógłby wrzucić tutaj linka? Pogrzebałem chwilę na cloudynights i praktycznie nie ma nic 😕 Nie wiem czy te zdjęcia, zwykle wychodzą wujowo, ze względu na rozpraszanie krótkiego końca widma w wilgotnym powietrzu - pespektywa powietrzna? TSA120 i FOA60 najlepsze fotki jakie znalazłem na całym CN. Słaba rozdzielczość, słoneczny dzień i bez tła nieba: Issues with my new Takahashi FOA60Q - Refractors - Cloudy Nights FSQ106 i 125SDP tez nie za dobra rozdzielczość i słoneczny dzień. Coś tam FSQ, w przedostatnim rzędzie lekko ciągnie. Pentax 125SDP / 150SDP - Refractors - Cloudy Nights TMB 100f8 Zdjęcie w małej rozdzielczości, ale widać lekki fioletek. Achromat and Chromacor - Refractors - Cloudy Nights

Z Creality K1 nie wiedziałem, że była pierwsza wersja z babolami 😕 https://blog.geekbuying.com/2023/10/creality-k1-updated-version-what-are-the-upgrades/

@Marcin_G Jeżeli myślisz, że drukarka 3D może stać się Twoim hobby, to używany Ender za 5 stów. Znajdziesz coś bez problemu. Jeżeli chcesz po prostu drukować części, to jednak coś w stylu Creality k1 czy Bambu Lab a1 (sklep internetowy z Niemiec).

Wystudzony wydruk z PETG wrzuć do wody na noc - nie będzie taki kruchy.

@kubaman te 2 białe plamki to punkty kontaktu z wieszakiem, na którym detal wisiał do anodowania. Rysa pokrywa się dokładnie jednym z nich, także założyłbym, że rysa powstała przy zdejmowaniu z wieszaka. BTW - ten pierścień nie ma żadnych nacięć czy nawierconych otworków pod klucz palcowy.

Można by te mniejsze Askarki wystawić na parę miesięcy na balkon, to anoda spłowieje do koloru 140tki

Działa - nie wpadłem na to - dzięki!

Ma ktoś może ten plik z katalogiem GAIA do 15 mag. (~1.1GB) i mógłby udostępnić na jakiś dysk google albo cóś? Link do bezpośredniego downloadu nie działa, https://vega.ap-i.net/pub/GaiaDR2/gaia1.rar a z torrentu nie chce ruszyć od ~2h 😕

Ostatnio oglądałem ciekawy program "Odyseja Magellana" na Planete. No i ten Magellan to był niezły wariat płynąć w taką trasę, nie mogąc określić długości geograficznej . W programie wspominano o metodzie odległości księżycowych. Ciekawe, że taką metodą można określić długość geograficzną, z dokładnością do 20-30 Mm. Longitude by the Method of Lunar Distance (starpath.com)

Barlowy Televue mają gwint celi soczewek, nie pasujący do gwintu filtrowego 1.25". Nie da się ich wkręcić w okular.

Czy blenda wokół chipu ASI585 jest matowa czy to anodowane, gładkie aluminum? Dodatkowo spróbowałbym z filtrem UV+IR cut.

Jak widać, na wykresie z wątku CN filtr "Hazed (4)" ma całkiem spoko widmo. Tylko nawet przy dobrym paśmie w OIII, filtr sieje całym widmem przez skorodowane obszary. Ciekawe czy byłaby zauważalna różnica, przy obserwacjach planetarek dużym dobsonem, z małym fieldstopem - wykorzystując środkowy obszar filtru. A obserwacjami Veila z małymi powiększeniami. Sam efekt powstaje na wskutek utleniania, w obecności wody jednego składnika warstw: ZnS do ZnSO4

Kupować trzeba lumicony wyprodukowane po 2001. Korozja niestety nie dość, że obniża sprawność, to przesuwa widmo. Ponoć nie ma jakiejś korelacji pomiędzy wyglądem, a degradacją parametrów optycznych. Wątek na CN i wykres z porównaniem kilku takich filtrów. https://www.cloudynights.com/topic/527199-spectroscopic-analysis-comparison-of-nebula-filters/?p=7048175#entry7048175 Co ciekawe te stare lumicony nie mają żadnych oznaczeń na pierścieniach i zwykle są w błękitnych pudełkach. Ciekawe czy ktoś, kiedyś kupił nowszy filtr, przebrał stary, popsuty w nowe ubranko i opchnął na astromart’cie?

@spock to stara czy nowa wersja PM2.5 ? Jeżeli nowe, bez zwężki na wejściu, to problemu od chromowanej tulei nie powinno być, bo mak127 ma baflę na wyjściu - coś około 20mm. Jeżeli stare jak po lewej, to spróbowałbym z krążkiem czarnego Bristolu czy welurowym krążkiem, dociętym do średnicy soczewki wejściowej. BTW - z przedłużką 100mm między PM2.5 a kamerą, będzie miało krotność ~2.1x, co da trochę lepszy sampling z takim małym pikselem. Sama przedłużka na odblaski chyba nie pomoże - ale a nuż…

Rozumiem, że chodzi Tobie o ten teleskop: LUNETA ASTRONOMICZNA - UNIPRODO UNI_TELESCOPE_08 - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl Unikaj takich teleskopów w układzie newtona, z krótką tubą. Mają sferyczne lustro główne i wbudowany barlow, co w praktyce daje bardzo słabe obrazy. Ogólnie w budżecie do ~1000PLN trudno wybrać jakiś sensowny teleskop. Najtańszy do wizuala mogę polecić w okolicach 1500PLN: Teleskop GSO Dobson 6 DeLuxe 152/1200 M-CRF (mikrofocuser 1:10; SKU: 580) (teleskopy.pl) Można nim popróbować fotografii bez prowadzenia, Słońca (z filtrem) i Księżyca.

Spróbuj tutaj: https://eol.jsc.nasa.gov Z tego co widzę, jak czegoś nie ma, to można spróbować zawnioskować przez jakiegoś pracownika naukowego/nauczyciela.

Z baflami w cassegrainach jest problem optymalizacyjny. Na CN jest apka: CassDesign 2 (CD2): May 17, 2014 update - ATM, Optics and DIY Forum - Cloudy Nights i fajny artykuł, opisujący jak to działa Calculating a baffle - ATM, Optics and DIY Forum - Cloudy Nights

Masz rację - pomyliło mi się z Dallem-Kirkhamem, który ma komę jak jego LG. Klasyczny Cassegrain będzie miał komę jak newton o takiej samej światłosile. Ale będzie temu newtonowi ustępował płaskością powierzchni ostrości.

RCek zagra na foto DS, a na US też nie będzie wstydu. Klasyczny Cassegrain teoretycznie ma szanse na lepszy spot size w samym centrum niż RCek. Z drugiej strony nie demonizowałbym większej obstrukcji centralnej RCeka. Wszystko jest kwestią priorytetów.

Pomijając światłosiłę f/12, o której wspominał Krzysztof - przy DSowych polach, będzie problem z komą. Z tego co pamiętam klasyczny cassegrain ma komę na poziomie jak jego paraboliczne lustro główne. Jeżeli te tubki mają lustro główne o światłosile (szacuję) f/~3,5 to koma będzie mocno widoczna.

Dokładnie jak powyżej - jednoocznie można obserwować okularem o średnicy obudowy/muszli ~70mm. Więcej niż rozstaw źrednic, czyli tak jakby nie miało się nosa. Na przykład takim UWAN 28mm

Explore Scientific 20mm 68* to dość duże obudowy i jednocześnie mały ER. Dla niektórych osób - w zależności od kształtu twarzy - może być problem z ogarnięciem całego pola. Wziąłbym pod uwagę ES 20 62*. Ewentualnie Hyperiony 21mm, po cenie jaka teraz jest w astroshopie.