Behlur_Olderys

Jakby ktoś chciał się bawić - mam już pewne doświadczenie

To prawda. Nie jest żadnym problemem wcisnąć Peltiera, a nawet blok chłodzenia wodnego do nie chłodzonej kamerki. Problem nr1 to utrzymać stałą temperaturę matrycy. Do tego potrzebny jest moduł wykonawczy który potrafi ustawiać dowolną moc Peltiera oraz moduł sterujący realizujący sprzężenie zwrotne wg pomiarów temperatury na matrycy. Ja teraz się bawię w takie rzeczy i oczywiście dla mnie to świetny sposób na realizację swoich hobbystycznych pasji, ale niestety brak tutaj gotowych rozwiązań więc każdy musi wyważać te otwarte drzwi sam Problem nr2: wilgoć pojawi się już przy zejściu poniżej punktu rosy, a to często tylko kilka stopni poniżej T otoczenia. Do tej pory nie widziałem nikogo, kto satysfakcjonująco sobie z tym poradził Oczywiście montaż Peltiera (bez żadnej regulacji) na obudowę + radiator + wentylator oraz otoczenie kamery jakaś termoizolacją na pewno w zauważalny sposób obniży T matrycy, przy minimalnym wysiłku projektowym. Przy niezbyt wysokich oczekiwaniach może to wystarczyć, wszystko zależy właśnie od tego, czego oczekujesz.

Dzięki! Widzisz, ja tylko wiem, co mam, a co chcę mieć, a moja sieć neuronowa wypełnia funkcję przejścia śmieciami z internetu Niestety, nie widziałem (jeszcze) peltiera 20x20 o innych parametrach, niż te nieszczęsne 3.75V/8A. T-dean - ok. A jakie jest porządne złącze na 12V z 10A albo i 20A? Ja wszędzie mam - jak dotąd - normalnie 5.1/2.5... Połączenia zaciskane są tam oczywiście bo "narysowałem" rzeczy które można gotowe kupić - jakieś moduły z allegro. One mają od razu zaciskane. Najchętniej wszystko bym zaprojektował żeby było na jednej płytce elegancko cały szpej - ale nie jestem aż tak dobry. Może kogoś poproszę za godziwym wynagrodzeniem ..... Jak teraz o tym myślę, to może najlepiej kupić zasilacz sieciowy dający 5V i jakieś 30A... Właściwie są chyba takie rzeczy do ledów czy tam do czegoś.... Wtedy zostaje zamiana PWM na napięcie, czyli ten nieszczęsny MOSFET i filtr. Ten, który zalinkowałeś @lkosz w ogóle nie ma napisane, jaką częstotliwość PWM można tam puszczać...

Podbijam jeszcze raz rysunkiem poglądowym (a'la ekolog) Ma to jakiś sens? Bo jak teraz na to patrzę, to całość wydaje się mocno przekombinowana, a z drugiej strony każdy element wydaje się z tego czy innego powodu niezbędny...

Ja bym zobaczył czy nie ma gdzieś ASI1600 na giełdzie ostatnio widziałem za 3500. A może to było QHY163, ale to chyba ta sama matryca..

@lkosz, @ZbyT Wracam do tematu po wakacjach Brakuje mi chyba jeszcze Waszych opinii żeby osiągnąć lepsze zrozumienie Znalazłem satysfakcjonujące ogniwo do zadania: https://www.piekarz.pl/18412-modul-peltiera-ever-red-tec1-03108e-20x20mm-17-4w/ Zasadniczo parametry są zaskakujące dla mnie, 3.75V zasilania, domniemane 0.33 Ohm rezystancji i 8A prądu max. to lepiej niż moje najmocniejsze krokowce. Jest jeszcze takie coś: https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=74605&controller=product 2V / 10A w ogóle kosmos, skąd to się bierze?! Do zasilania widzę taki modulik już gotowy: https://allegro.pl/oferta/sterownik-pwm-mosfet-3-3v-5v-400w-15a-5v-36v-13135526910 Niby da radę nawet do 15A więc powinien wydolić. Zatem na wejściu wkładam jakieś mocne zasilanie 3.75v, PWM 10kHz z Arduino steruję wg uznania, a na wyjściu Peltier szeregowo z cewką i równolegle z kondensatorem... Pytanie czy bez oscyloskopu będę wiedział, że parametry L i C będą w miarę dobrane? No i te 8A omg, mam nadzieję, że nie będzie aż tyle żarło tego prądu... Jeśli peltier będzie siedział na bloku wodnym o temperaturze powiedzmy 20°C, to uzyskanie 0° na matrycy chyba nie powinno kosztować te 8A?

Mam nadzieję, że wynalazek @MateuszW rozpocznie modę na połączenie czerni ze srebrem Śmiechem żartem, ale za modą można albo podążać, albo ją wyznaczać ...chociaż jakiś fajny, subtelny, ale wyróżniający detal byłby na miejscu

Widokówki z Hurghady Straszna bieda, i obróbka bez serca - bo nic i tak nie widać za bardzo w szumie z matrycy (pewnie miała z 60st) i od pobliskich LED-ów. Nie mniej - jakieś 3-4 minuty klatek po 6s, nawet nie ze statywu tylko aparat był przyciśnięty do barierki balkonu tak, żeby się nie ruszał Migawkę trzymałem palcem, więc dłużej nie dało się wytrzymać Trochę darków i biasów. Niemodowany Canon 700d + obiektyw STM 50/1.8@2.8 Dwa widoczki: ogon Skorpiona i głowa Strzelca. Pozdrawiam!

To samo pomyślałem: ten silnik może być ok dla czegoś lekkiego, sam steruję nim w Samyangach, ale na pasku, przełożenie pewnie jakieś 1:10. Do wyciągu bez przekładni na którym jest dwa kilo szpeju to pewnie będzie za słabo.

To jest doskonały pokaz polskiej myśli technicznej:) Przypominam ZWO eaf kosztuje ok. 1000zł. Gratuluję, wygląda to perfekcyjnie! Moje pytanie brzmi: Jeśli miałbym trzy, cztery albo więcej tych "ostrzałek", to czy można nimi wszystkimi niezależnie sterować z poziomu aplikacji Androida?

Wydajnościowo pewnie tak. Ale jeśli ktoś chce zrobić użytek z krótkich ekspozycji i "szczęścia" tj. faktu, że niektóre klatki będą nieco ostrzejsze niż inne, to moim zdaniem live stack niewiele da i przydałoby się to wrzucić do jakiegoś Autostakkert!-a... Nie widzę sposobu żeby live stack mógł wybrać np. 50% najostrzejszych klatek, a to przecież chyba o to chodzi ...

Eeeerm... Może jakiś rysunek żeby rozjaśnić temat?

Co do ankiety: nie było takiej opcji, ale jakby był kubek to biorę na 100%.

No to jak już wszystko będzie odkryte to zacznę robić słit focie M42

Update: Tak wyglądają wykresy (dolny, prawy róg, niebieskie kropki) po 5s z ostrzenia: wg średniego promienia gwiazdy: wg parametru "quality" wg DSS: Oba pewnie liczone dość podobnie przed DSS, ale zastanawiam się, czy czasem taka mała górka w środku dołka (lub na odwrót) to czasem nie miejsce właśnie idealnego focusa, a gorszy wynik spowodowany może być przez jakieś efekty dyfrakcyjne na najjaśniejszych gwiazdach? Czy u Was te wykresy wyglądają podobnie?

Niestety zdjęcie się nie ładuje...

Guzik do znajdywania nowych mgławic zostawiam sobie na koniec, jeszcze długa droga

Tak podejrzewałem 60s to przegięcie na pewno. Z Waszych wypowiedzi wnioskuję, że 8-10s to już zdecydowanie maks. Problem, jaki napotykam to że większość gwiazd w kadrze - przy skali 13"/px - będzie miała obraz mieszczący się na 1 (najczęściej też przepalonym) pikselu nawet jeśli są nieco rozogniskowane. Zdecydowanie likwiduje to problem seeingu czy błędów prowadzania, ale za to ostrzenie jest mniej miarodajne na takich pikselkach. Jest też problem w ogóle w orientacji w kadrze: różnica między gwiazdą 5mag a 10mag wcale nie jest taka oczywista, jak w skali powiedzmy 3"/px, przez co "na oko" nie jest tak łatwo zlokalizować kadr, nawet jeśli w środku jest jasna i znana gwiazda - po prostu nie wybija się tak z tłumu. Może dziś w nocy jeszcze popróbuję z tym ogniskowaniem. Dzięki za odzew!

Cześć, mam proste pytanie: Ile naświetlacie klatki przy ostrzeniu? Szczególnie chodzi mi o narrowband. Jak wygląda procedura - czy trzeba wcześniej skalibrować fotkę? Chciałbym szybko ustalić optymalne ustawienie focusera, ale wygląda na to, że mój algorytm daje dość losowe wyniki Gdy kiedy ostrzę "na oko" to ustawiam krótkie czasy i obserwuję rozmiar gwiazd. Ale jakbym chciał robić to automatem, to musiałbym pewnie po 60s naświetlać pojedynczą klatkę, żeby wyniki pomiaru FWHM były jako takie. Może ktoś wesprzeć mnie teorią/praktyką?

Rezultat dzisiejszych prób: Focusowanie z poziomu aplikacji - zrobione. Pomiar gwiazd z poziomu aplikacji - zrobione Wykres wielkości gwiazd od pozycji focusera - zrobione Niestety, naiwne stosowanie DSS do oceny gwiazd jest dobre dla zdjęć naświetlanych długo, tym bardziej z wąskimi filtrami. Przy ciemnych zdjęciach i małym thresholdzie wyniki są w dużej mierze losowe Zatem rysowanie krzywej ostrości wymaga sporo cierpliwości Zadanie: zrobić automat, który sam będzie np. inkrementował focus co 10, robił zdjęcie 60s i je oceniał od strony jakości. Jeśli to też nie da zadowalających rezultatów to jednak może będę zmuszony napisać swój soft... again

Coś ostatnio nie słychać Ja bym pojechał gdzieś ale po pierwsze muszę z żoną wpierw ustalić takie wyjazdy, a po drugie już nie mogę się łudzić że znajdę zasilanie w polu, i muszę się ograniczyć do miejscówek z siecią 230V.

Ogólnie algorytm jest niezbyt skomplikowany, nie ma tu żadnej magii. Zaznaczasz gwiazdkę na obrazie z guidera a program rusza montażem tak, żeby gwiazdka pozostała w miejscu. Pamiętaj, że jak się ma skalę 13"/px to guiding nie musi być jakiś super Najważniejsze że nie ma już dryfu DEC i kadr się w miarę trzyma całą noc. @astrokarol obiektywy są tak, jak udało mi się wywiercić dziury w płycie alu Mogłbym to poprawić ale mi się nie chce. To jest i tak ultrasztywne. Może tego nie widać tak na zdjęciu. Zresztą dovetail usztywnia to na maksa. Kiedyś zrobię to elegancko, ściśnięte jak się da Ale to najmniejszy problem, serio.

Kolejny update: Uff, jak gorąco! Zestaw przez kilka dni pracował zbierając testowe dane z balkonu. Niestety żadnego Ha za bardzo ode mnie nie widać aż do sierpnia. Co nowego: Guiding działa w takim sensie, że mogę sobie robić 5min, 10min fotki i nic nie jest ruszone. Tyle mnie zadowala na razie. Pewnie godzinę też by pociągnął, bo okres ślimaka w RA dla EQ3-2 to jakieś 10min właśnie. Focusery działają zdalnie - dodałem czwarty NanoPi obsługujący ruchy montażem w RA/DEC oraz focusery. Jedyny kabel jaki muszę podłączać bezpośrednio do laptopa to kabel USB kamery guidera. Reszta przez WiFi->Ethernet Niedługo skończą mi się porty Eth w routerze Ale nie myślę teraz o tym Zamiast wynajdywać koło raz jeszcze - napisałem krótki skrypcik, który liczy rozmiary gwiazd na zdjęciu korzystając z DSS przez CLI. Działa to szybko i fajnie, nic lepszego nie napiszę. Kable trochę poukładałem żeby się aż tak nie plątały. Na razie prowizorycznie, ale już widać większy porządek. Automat do ostrzenia już lada chwila: mam już wszystkie kawałki, trzeba je tylko poskładać To będzie super wygoda. W głowie kiełkuje mi pomysł na "głowicę" alt-az do ustawiania wzajemnej pozycji każdego obiektywu. Na razie potrafię je dobrze ustawić, ale to trochę trwa i łatwo się psuje. Potrzebuję czegoś solidnego, metalowego, na śrubki... Ogólnie powinno się udać z jakiegoś ceownika aluminiowego coś tam powiercić, porzeźbić ale to dłuższy temat, nie obędzie się bez druku 3D znając życie. No i na koniec aktualne zdjęcie całości Pozdrawiam!

Do powietrza się nie nadaje. Mam coś podobnego, burczy znacznie gorzej niż akwarium. Ech, wiem wiem - hipokryzja. Ale chciałem się skupić na robieniu ciekawych rzeczy, a ten temat akurat zupełnie mnie nie interesuje - ma działać BTW: panowie, trochę się zawiodłem Ja też przegooglowałem internety, i to przed zadaniem tego pytania - jak przykładny forumowicz Oczywiście dziękuję bardzo za odzew, po prawdzie biorę pod uwagę któreś z podanych tutaj rozwiązań, bo jak nic lepszego nie znajdę.... Ale szczerze mówiąc liczyłem na to, że ktoś mnie zastrzeli jakąś niszową, egzotyczną pompą o której nie słyszałem Na razie to co zapostował @szuu najlepiej pasuje do specyfikacji, ale jeszcze żeby ktoś to opakował w ładne pudełko, dał proste sterowanie i sprzedał mi z wysyłką do paczkomatu.... Ale może ktoś jeszcze coś słyszał? Chodzi mi o to, że na pewno jest jeszcze jakieś zastosowanie pompy o takiej specyfikacj, jak ja bym chciał... chyba I tylko muszę wpaść na to, co to za zastosowanie, znaleźć taki sklep, zobaczyć jak to wygląda i takiego samego obrazka poszukać na aliexp

@szuuwłaśnie tego chciałem uniknąć;)