Adm2

Mój chyba też pisze że nie ma internetu, bo Astroberry nie łączy z internetem. Tam gdzie masz wpisane VNC server: astroberry.local::5900, ja u siebę wpisuję 192.168.10.1

Jestem użytkownikiem komputera, nie znam się na bardziej zaawansowanych ustawieniach i na sieciach, ale mogę napisać jak to u mnie zaczęło działać, może komuś się przyda. Tym razem zapisałem co robiłem po kolei. Mam Raspberry Pi 3 B ( bez plusa), ponoć oryginalne, choć nie wiem czy podróby też są. Też nie mogłem się połączyć z żadnego komputera z wifi na RPi/Astroberry server. Kolega powiedział, żebym kupił taki mały USB wifi dongle do Win10 i przestał te stare komputery używać :-) Mój stacjonarny Win10 nie miał wtedy w ogóle wifi. Kupiłem TP-link, z nim był program który sieci w pobliżu pokazuje. Kolega mi przestawił na komputerze ustawienia sieci, gdzieś, gdzie było napisane : Protocol TCP/IPv4 properties. Zaznaczył Use the folowing IP adress: IP-adress: 192.168.10.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway:192.168.10.1 Zapisałem to sobie, mimo że nic mi to nie mówi i od tamtej pory połączenie z Astroberry przez wifi zaczęło działać. Jak łączę się z Win10 na astroberry, to najpierw muszę włączyć program TP-Link, który pokazuje mi sieci sąsiadów i po minucie od włączenia RPi, sieć astroberry się pokazuje na samej górze, wybieram ją, wpisuję hasło, wciskam Connect. Włączam VNC viewer, wpisuję 192.168.10.1 i pokazuje się desktop Astroberry na monitorze Win10. Jak zmieniałem ze starszej wersji astroberry na najnowszą, Windows cały czas pokazywał wiadomość że kartę SD trzeba formatować, mimo że przed chwilą formatowałem. Ignorowałem to za każdym razem. astroberry-server_1.1.0.img.xz rozpakowałem i po rozpakowaniu zmienił nazwę na *.img Programem Win32diskImager przegrałem *.img na kartę SD, wciskając Write, ale nie chciał tego zrobić. Po kilku sekundach jakiś Error 5 wyskakiwał za każdym razem. Poszukałem co to takiego i było napisane że jakieś partycje mogą być na SD i trzeba je usunąć. W Powershell trzeba było napisać diskpart, list disk, wybrać właściwy dysk ( czyli kartę SD) i uważać żeby nie wybrać twardego dysku, bo się skasuje, i na koniec napisać Clean i wcisnąć Enter. Wyskoczyła wiadomość że nie ma żadnego dysku, to chyba dobrze, skoro Clean zrobiłem. Potem Win32diskImager bez problemu przegrał (nie wiem jak takie przegranie się fachowo nazywa) *.img na kartę SD. Włączyłem Rpi, bez problemu połączyłem się przez Wifi i pierwsze co zrobiłem, to w Mate Terminal wpisałem sudo raspi-config, wybrałem Advanced options, Expand Filesystem i zamknąłem Mate Terminal. Potem wszystko było " plug and play". Włączyłem Kstars, Ekos, edytowałem Profil i wybrałem EQmod mount (moje astroEQ na tym działa), wybrałem kamerę ZWO, Guiding simulator, Start INDI i wszystko czego używam działa, tzn. GoTo działa, kamerka działa, Canon działa i na razie więcej mi nie trzeba. Zapomiałem napisać że moduł GPS Neo6 też sam zaczął działać.

Mi też coś na Firfoxie kiedyś nie działało, i od tamtej pory VNC viewer używam i działa zawsze. W ogóle to na samym początku z rok temu, kolega mi pomógł z tym, bo nie mogłem się połączyć i zmienił coś w adresach IP na moim komputerze i zaczęło działać, bo powiedział że nie potrafią ze sobą rozmawiać.

Też używam czasami, bezproblemowo. Zauważyłem że z Aliexpress przesyłki przychodzą polecone, a z ebay na ogół nie.

Kilka dni temu zainstalowałem najnowszą wersję Astroberry server. Ani razu nie musiałem nigdzie " sudo" napisać - normalnie Plug and Play, jak do tej pory :-) Nawet moduł GPS Neo-6, podłączony do GPIO sam zaczął działać. To i ja zpytam o kamerkę, T7. Kupiłem taką kolorową, firmware nie zmieniałem. W Ekos w CCD wybrałem kamerę ZWO, w okienku z boku pokazuje się napis ASI 120MC, czyli chyba monochrom i nie ma innego wyboru. To by pasowało bo zdjęcie jest czarno białe. Co trzeba zrobić, żeby kamerka kolorowy obraz pokazywała?

To pęknięcie balona od razu mi się skojarzyło z gif'em zrobionym ze zdjęć powiększającej się Mgławicy Kraba, robionej przez wiele lat. Ale i tytuł tematu mnie rozbawił, bo fart po angielsku to znaczy..." bąk" :-) A teraz jest moda spolszczania angielskich wyrazów.

Ja też mam taką kamerkę i mi nie działa na RPi. Tu ktoś coś próbował ale nie wyszło. Na PC z linuxem działa, na RPi nie. https://indilib.org/forum/ccds-dslrs/1630-st4-camera-rising-tech-compatble-indi.html

Dzięki. Zastosuję Twojej wiadomości jako instrukcji następnym razem :-) Wygląda na to że skasowałem tego avika. Spróbuję Registax przy kolejnej okazji, bo raczej jakiś inny darmowy program używałem. Dzień później... Znalazłem avika i się pobawiłem nim od nowa. Rzeczywiście za jasny jest. A to dlatego, że przeskoczyłem kilka wersji windowsa i w dalszym ciągu siedzę przy XP, bo się przyzwyczaiłem do niego. Na nim ciemno wygląda. Niedawno wszedłem na forum na Win10 i księżyc jest o wiele jaśniejszy na tym samym zdjęciu. Ta wersja jest ciemniejsza, ale nie jest taki fajny jak Twój, matowy, jak z popiołu ulepiony. Zaraz spróbuję tu doedytować zdjęcie Z Win10. Nie mam pojęcia jak będzie wyglądało.

Jakoś tak wychodzi. Zdjęcie jest z czerwca, bo kolejne lepsze nie były. PIPP zacząłem używać. Avik 1,5min nagrany Canonem 600D i Mak102. Księżyc ledwo się mieści w kadr. Z tego zostawiam 20% a potem w Autostakert 20% stackowałem.

Jak wy (niektórzy) robicie te zdjęcia księżyca, że jest tak szary, że wygląda jak by z betonu był zrobiony i zaszpachlowany. Podoba mi się, ale moje mają inny kolor.

Jak podobne pytanie zadałem jakiś czas temu, teleskop dla kuzynki, to taki mi polecono. Ponoć pod różnymi nazwami jest sprzedawany. Od SkyWatchera do Spinora. https://archiwum.allegro.pl/oferta/teleskop-spinor-optics-r-90-900-az-3-chorzow-i6930531452.html Ale nie wiem czy kuzynka jest zadowolona. Mieli go wywieźć na działkę za miasto, czego jeszcze nie zrobili.

Zmierz średnicę, policz rowkii, to w CADzie można łatwo znaleźć skok pomiędzy rowkami i może jakiś pasek dobrać. Albo...nie wiem czy tak się da, zdjąć gumę z rowkami z objektywu i założyć szeroki pasek zębaty o takiej samej średnicy, z okrągłymi zębami.

SCT to typ teleskopu. Schmidt-Cassegrain Telescope. Nie wiem dlaczego ale akurat firma Celestron robi ich najwięcej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_optyczny Jak chcesz mieć mały przenośny teleskop, do obserwacji okiem przez okular, to będziesz mogła oglądać dość dobrze Księżyc, Wenus i Mars w postaci plamki, mały Jowisz i Saturn, nie zbyt imponującą Mgławicę Oriona i gromady gwiazd. Reszta to albo białe kropki albo szare plamki. Do całej reszty potrzebny jest większy teleskop lub astrofotografia.

Wczoraj oglądałem róźne rzeczy i na taką tabelę trafiłem. Też mam ED80 i IMX224 sensor w kamerce i w tabeli wyszło że to nie najlepsze połączenie. https://www.bintel.com.au/tools/astronomy-calculator/

Spróbuj wiórki usunąć szczotką drucianą ( lub do zębów) i zobacz czy pomoże. Jak coś wystaje, pod palcem pewnie czuć, to delikanie małym pilnikiem przejedź. Ups, za długo stronę miałem otwartą podczas romowy z kolegą i nie zauważyłem innych odpowiedzi.

Właśnie myślałem o tym co napisałeś, jak po zlutowaniu silnik mi nie chciał się kręcić :-) Przez dwie godziny szukałem błędu, przy okazji spaliłem innego drivera, bo go do odwrotnie wsadziłem za drugim razem. Okazało się, że pin 8 i 9 w kodzie, były zamienione miejscami na płytce. Mój kolega mi taką płytkę z dziurkami kiedyś dał, ale nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Też chyba kupę kabelków trzeba pod spodem płytki lutować. Dowiedziałem się kiedyś, że jak ścieżki są w miarę proste, to można ich kształt nożem mocniej narysować, złapać czubkiem noża za kant miedzi i schodzi jak plaster. Tak właśnie zrobiłem na obecnej płytce, gdzie były resztki miedzi gdzieś w środku, nie połączone z tym, co miało być masą dookoła ścieżek. Nawet ładnie wyszło. Ale szybko zapaćkałem to cyną. Muszę poszukać jakiegoś mniejszego sposobu obniżania 12V na 9V, bo psuje mi to koncept miniaturyzacji. Ciekawe czy na Arduino mini by dało się to zrobić. Ale jest o ponad połowę mniejsze niż pierwsza wersja.

Dzięki. Płytka była robiona tak, że w CADzie narysowałem nóżki wszystkich części w odpowiedniej odległości, części ustawiłem według uznania, wydrukowałem na kartce A4 i kolorowymi kredkami ścieżki rysowałem pomiędzy nóżkami :-) Potem te ścieżki narysowałem w CADzie jako kreski, zrobiłem offset każdej kreski na boki, żeby ścieżka miała odpowiednią szerokość, poprzycinałem wystające linie itp. Jak były gotowe, to zrobiłem offset wszystkich ścieżek, chyba 0,4mm i właśnie te "kanały" dookoła ścieżek trzeba usunąć. W moim przypadku będą frezowane. Eksportowałem wszystkie linie i otwory jako DXF i otworzyłem je w programie do robienia Gkodu i pokazał mi jak to będzie wyglądało. Wszystkie minusy, tzn. i ten z zasilania 13,8V i ten wychodzący z regulatora po stronie 9V mam podłączyć do masy? Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem na dole mojego schematu.

Kurcze, ale piszecie. Mój post z przed dwóch dni już na trzeciej stronie jest :-) Postanowiłem mojego pająka zamienić na PCB. Prawie ręcznie wszystkie ścieżki rysowałem, bez żadnych Eaglów, więc może nie wygląda tak estetycznie. Jak zadziała, to będzie dużo mniejszy od pierwszej wersji. Zmieniłem Arduino Uno na Nano i Easy Drivera na A4899. Tak patrzę na wizualizację tej płytki i się zastanawiam co z tą zbędną miedzią dookoła ścieżek zrobić. Bardzo ona przeszkadza? Można tak zostawić? Widziałem że na AstroEQ jest do minusa podłączona. Tylko jak zwykle, mam dwa napięcia i jakby co to nie wiem który minus tam podłączyć. 13,8V jest podłączone do VMOT i GND na A4899. Pomiędzy nie wstawiłem też kondensator elektrolityczny 100µF, jak na stronie pololu jest napisane. 13,8V idzie dalej na regulator napięcia, na którego wyjściu jest 9V i to jest podłączone do Vin i GND na Nano.

Dzięki. Idę spróbować zewrzeć wszystkie i 5V z Arduino do nich podłączyć :-) ...pół godziny później... 5V było zajęte, to z ciekawości do 3,3V podłączyłem i teraz ładnie, delikatnie cyka :-) Jeszcze raz dzięki.

Mam skrzyneczkę z Easy Driverem, na jeden krokowiec, którą podłączam do EQ3, jak chcę pokręcić tylko osią RA. Easy driver ma fabrycznie ustawione mikrokroki na 1/8, więc wszystko ładnie chodzi. Chciałbym go wymienić na A4988, tzn. już to zrobiłem, ale on jest fabrycznie na pełen krok ustawiony i krokowiec dość agresywnie się obraca. Czytam, oglądam i nie mogę się domyślić co z tymi pinami MS1, MS2, i MS3 zrobić, żeby na 1/16 kroku to ustawić. Zewrzeć je, 5V do nich podciągnąć z Arduino, czy w kodzie coś ma być napisane?

Jak to ma być stacjonarne, to może lepiej sobie zrobić jakąś skrzynię ze schodami. Lekko zaokrągloną żeby noga statywu nie przeszkadzała. Nic nie trzeba ustawiać. Wysokość można dopasować kładąc coś ( poduszkę) na schodek. Może lepiej się na takim czymś siedzi, jak nie trzeba myśleć cały czas o utrzymaniu równowagi :-) Jak się wpisze w wyszukiwarkę " diy observing chair " , to jest trochę drewnianych pomysłów. Kiedyś takie coś widziałem.

Na moje oko, to gwiazdki uciekają do góry bo na polarną nie było za dobrze ustawione. I uciekają lekko pod skosem, bo prędkość silnika nie jest odpowiednia. Lunetkę biegunową centrowałeś?

Jakby ktoś się znał na elektronice, to pewniej ode mnie by takie silniki znalazł. Ale trochę się nauczyłem rozumować w takich wypadkach od MateuszaW :-) Znalazłem zdjęcie elektronki do EQ6. Na niej są 4 drivery A3959SLBT. Nie wiem czemu 4, może po jednym na każdą cewkę silnika. Można znaleźć i poczytać w dokumentacji, na co go stać. Coś tam o 3A, max 6A jest napisane. O ile silnik to nema 17, czyli 42x42mm, nie wygląda na długi na zdjęciach, raczej jest kostką kwadratową, co zmmniejsza szukanie Ncm silnika. Można zmierzyć opór na cewce silnika, 4 kable to bipolarny, 1,8 stopnia na obrót, Np. na tej stronie można sobie wybrać parametry silnika, które się zna i niewiele do wyboru zostanie na koniec. https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor ... może to jest taki silnik? Pomiar oporu na cewce silnika by pomógł wybrać. Ale w tym momencie wymiękam. Sam bym się zapytał kogoś dla pewności. https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-45ncm-64ozin-2a-42x40mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs16-2004s1.html?mfp=149-step-angle[1.8]%2C184-frame-size-mm[42x42]%2C183-body-length-mm[20%2C21%2C25%2C33%2C34%2C39%2C40%2C48]%2C21-shaft-type[D-Cut]%2C71-single-shaft-dual-shaft[Single Shaft]%2C22-shaft-diameter-mm[5]%2C148-bipolar-unipolar[Bipolar]%2C146-rated-current-a[2]

Raczej za dużo małych ostrych wystających czubków ma. Takie powinny się spalić i wygładzić, przechodząc przez atmosferę.

....robiona nad zlewem w kuchni. Kolega ZbyT napisał że z pleksy się da taką zrobić, więc spróbowałem. Żeby było weselej, chciałem zobaczyć czy da się ją zrobić narzędziami kolegi Behlur_Olderys´a :-) Czyli wiertarka , pilnik i piłka do metalu. I kilka innych narzędzi. Da się w dwa popołudnia, ale nie wiem jaka jest jakość tego. Ciekawe czy wszystkie zdjęcia wejdą i szkoda że nie wiem jak pod każdym zdjęciem pisać. Mam dwie sklejki 17mm grubości. Jedna, podziurawiona, jako podstawa i druga, ruchoma, z tarczą z pleksi. I kilka klocków ze sklejki. Można je zrobić odcinająć rogi kupionej sklejki, to będą równe i pod kątem 90 stopni. Zmierzyłem wysokość pleksi od podstawy i w dwóch klockach wywierciłem otwór 8mm na gwintownik i 3mm, na mały śrubokręt. Gwintownik M8 jest z otworem na czubku, ale i ze szpicem można kupić. Ten śrubokręt służy do centrowania gwintownika i zatrzymania go na środku tarczy z pleksi. Jak będę gwintował, to będę naciskał na gwintownik w stronę śrubokręta. Przykręciłem klocki do podstawy dwoma śrubami od spodu, wsadziłem śrubokręt na odpowiednią odległość i za nim przykręciłem jeszcze jeden klocek ze sklejki, żeby na nim się zatrzymał. Potem robiłem tarczę z pleksi. Wywierciłem otwór 8mm w sklejce, w odpowiedniej odległości od kantu sklejki i na tym kancie profilem aluminiowym z naklejonym papierem ściernym pleksę obrabiałem, aż zrobiła się okrągła, o odpowiedniej średnicy. Ach...nie będę pisał, na zdjęciach widać. Jak wycinałem kółko, to trochę za bardzo mi się przycięło z jednej strony i ząbki wyszły za małe, więc zaznaczyłem flamastrem gdzie to jest, żeby tam nie używać :-) Pomysł na zamontowanie tarczy, jak na ostatnim zdjęciu, zrobić otwór 8mm w kawałku grubszej sklejki i przykleić sklejkę na wałku fi 8mm. Tarczę z pleksi przykręcić czterema śrubkami do sklejki.