holeris

Przepraszam, ale coś mnie astropolis nie informuje, że są odpowiedzi w moim temacie, a łatwo przegapić posta w natłoku nowej treści. Przykładowe zdjęcia masz niżej. EDIT: jeszcze tutaj:

Może moda, może fakt, że starnet działa tak skutecznie, może jedno i drugie Mi się takie wersje jako uzupełnienie głównego zdjęcia podobają

I jeszcze bez Drogi Mlecznej:

Finalna wersja. Taka też poszła na konkurs dla początkujących na FA.

Dzieki. Jak teraz na to patrze, to nie wiem jak doszedlem do wniosku, ze wczesniejsze wersje nadaja sie do publikacji no ale bez publikacji nie dostalbym porady i nie byloby postepu.

Po radach udzielonych przez @count.neverest (dzięki!) kolejne podejście:

Hahahaha Dzik nie jest ani trochę zły, ani dziki. Nadzwyczaj łatwo daje się oswoić. Ta M31 to w zasadzie pierwsze podejście do tematu, nie licząc wcześniejszej, dziewiczej sesji balkonowej. Guiding przez PHD2 prowadzi przyzwoicie. Przy drugiej sesji RMS na poziomie 0.8 przy czasach 500ms i MinMo ustawione na 0. Jak się z dzikiem trochę bardziej oswoję, to dorzucę kilka słów od siebie w wątku z recenzją. Obrabiam w PS. Wyciągam krzywymi. Używam też maski z mgławicy, żeby chronić jądro. Oddzielam też mgławicę od gwiazd jak już jest w miarę wyciągnięte. Dalej selektywne wyciąganie słabszych partii, odrobina wyostrzania, match kolor kilka razy i gotowe. Później mi się efekt nie podoba i od początku Twój teleskop ma światło 3.3, więc Twoje 7h materiału vs. moje 4.5h na f/4.7 to niebo a ziemia. Świetna swoją drogą była ostatnio ta M31. Mam jeszcze problemy z płaskim polem. Ale właśnie dzisiaj przyszło mi koło filtrowe i oddaję sprzęt do astro serwisu na dorobienie złączki i ew. poprawę kolimacji.

Wersja z ciut mniej agresywnym podejściem do koloru na mgławicy oraz wyrównanym w fitswork tle (tak, flatów nie było). Bardzo Was proszę o jakieś słowa krytyki, żeby człowiek wiedział nad czym ma pracować.

Ja biorę starlessa, odejmuję go od zdjęcia i otrzymuję same gwiazdy. Gwiazdy oczyszczam healing brushem i stampem i tak uzyskane nowe gwiazdy odejmuję od oryginalnego zdjęcia otrzymując nowy starless. Proces powtarzam aż będę zadowolony. EDIT: przy czym to się bardziej sprawdza jak fragmenty mgławicy zostaną usunięte. Bo te paćki to chyba najlepiej jednak usuwać na warstwie z mgławicą, tylko trzeba być ostrożnym, żeby nie zacząć "malować detalu". Ciekaw jestem co @Tayson ma do powiedzenia, bo jego starlessy na ogół są super.

Tamte gwiazdy są, choć się pewnie część zagubiła przy tym całym odgwieżdżaniu. Tylko te nasze, najbliższe ustąpiły miejsca szerokokątnej koleżance PS. Chyba trochę przesadziłem z saturacją

Wszyscy mają Andromedę, mam i ja W zasadzie miał to być test nowego montażu, ale wyszło całkiem przyzwoicie. Z montażu i reszty nowego sprzętu również jestem zadowolony. Jeszcze w najbliższym czasie czeka mnie dorobienie dedykowanej przejściówki w Serwisie Astro. Materiał z dwóch sesji, łącznie 4 h 38 minut w klatkach po 2 minuty. Niechcący zrobiłem z gainem 13 (zamiast unity gain 10). W nowej wersji APT inaczej się to ustawia i nie dopatrzyłem. William Optics GT81 @ f/4.72, QHY168C + IR-Cut, RST-135 Wersja z gwiazdami: I bez:

Hmm, ciekawe, że przyspieszyło. Na https://sourceforge.net/projects/starnet/ najnowsza wersja to 1.1 z zeszłego roku. Może zrobili jakiś update tylko dla Pixa. Ja go nie mam, więc korzystam z gołego starneta. Ale wydaje mi się, że mógłbyś przyspieszyć go jeszcze bardziej instalując CUDA / CUDNN i podmieniając bibliotekę tensorflow na taką pracującą z GPU zamiast CPU. Z tym, że działa to tylko dla kart nVidia.

Tak jest. Tutaj sporo jest jak zainstalować na linuxie: https://www.tensorflow.org/install/gpu

StarNett++ potrafi świetnie usunąć gwiazdy ze zdjęcia, ale jest kosmicznie wolny. Postanowiłem sprawdzić, czy można go zmusić (a w zasadzie wykorzystywaną przez niego bibliotekę tensorflow) do skorzystania z karty graficznej. Otóż da się i przyspieszenie jest znaczne. W moim przypadku ok. 4-krotne (nie mierzyłem dokładnie). Instrukcja tutaj: https://darkskies.space/pixinsight-starnet-cuda/ Nie przejmujcie się jeśli nie macie PixInsight. Instrukcja jest uniwersalna. Przy czym w moim przypadku nie zadziałało dodanie ścieżki do bibliotek CUDA i CUDNN do zmiennej Path. Musiałem dodatkowo przerzucić DLL-ki to katalogu ze starnetem. Nie do końca rozumiem dlaczego. Z tego co wiem wystarczy wyłączyć i włączyć cmd.exe, aby nowa wartość zmiennej Path została użyta, ale mimo wszystko nie działało. Polecam i w razie problemów służę pomocą. Pozdrawiam, Marcin

WOW!

Up. PS. @zbignieww Przepraszam za brak odpowiedzi. Nie zauważyłem, że ktoś pisał. Wiedzy na ten temat nie mam, ale widzę, że już sobie poradziłeś :-)

Sprzedam refraktor TS APO ED 102/714 f/7 PHOTOLINE (TSED10273) z 3 calowym wyciągiem wraz z korektorem 0.8x. Teleskop taki jak tutaj. Korektor taki jak tu. Sprzedaję, bo zmniejszam gabaryty mojego setupu i kupiłem w tym celu inny, mniejszy teleskop. Poniżej szczegóły, które są copy&paste opisu poprzedniego właściciela, który jest z kolei kopią opisu sklepowego (teleskop kupiony od kolegi z forum, tu). Zostawiłem sobie kątówkę z tamtego zestawu. Ale dodaję stopkę do mocowania szukacza od baadera (taką). Dane techniczne refraktora: • średnica obiektywu 102 mm • ogniskowa obiektywu: 714 mm • światłosiła: f/7 • ręcznie figuryzowane elementy optyczne obiektywu, jeden element ED • krawędzie soczewek wyczernione • wyciąg oklarowy: 3" z redukcjami na 2" i 1,25" • długość: 61,5 cm • waga tuby wraz z obejmami: 5,2 kg • bardzo dobrze skorygowany obiektyw - dublet ED • doskonała korekcja barw sprawia, że docenią sprzęt zarówno obserwatorzy planet, jak i osoby wykonujące zdjęcia Głębokiego Nieba • wszystkie powierzchnie szło / powietrze pokryte warstwami MC • regulowana cela obiektywu • kompaktowa konstrukcja, wysuwany odrośnik • wyciąg okularowy z pokrętłem precyzyjnego ustawiania ostrości z przełożeniem 1:11 • wyciąg 3" o dużym przelocie - winietowanie nie występuje dla matryc do 24 x 36 mm • wyciąg 3" nie ma tendencji do uginania się nawet przy dużym obciążeniu • wyciąg łożyskowany na dużych kulkach dla wyższej stabilności • wyciąg obrotowy 360° • metalowe obejmy (precyzyjnie obrabiane CNC) • w zestawie dekielek na przód obiektywu W zestawie: 1. refraktor 2. flattener/reduktor ogniskowej TSRED102 x0.8 ze złączką T2/Cannon 3. Uniwersalna stopka szukacza 4. plastikowa maska bahtinova 5. filtr słoneczny w oprawie metalowej 6. walizka do transportu Cena za całość 2600 zł. Odbiór osobisty we Wrocławiu (preferowany) lub wysyłka na koszt kupującego. Interesuje mnie sprzedaż całości, ale jeśli znajdzie się kupiec osobno na korektor i osobno na resztę zestawu, to jestem otwarty na propozycje. Wstępny kupiec na teleskop bez korektora już jest, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany całym zestawem, to ma pierwszeństwo (chyba że szybciej znajdzie się ktoś na korektor). W przypadku rozbicia zestawu cena za teleskop to 2150, zł a za korektor 450 zł. Przykładowe zdjęcie zrobione tym zestawem: link. Aktualne zdjęcia poniżej. Standardowo trochę pyłków, które w niczym nie przeszkadzają. Ostatnie zdjęcie jest z lampą, która to uwypukla. Na jednym ze zdjęć widać zaznaczone czerwonym kółkiem przetarcie, które powstało, gdy zbyt usilnie próbowałem usunąć klej po rzepie, jedynie sprawę pogarszając.

Również zastanawiam się nad "lotniczym" zasilaniem zestawu na 12V. Są opcje droższe, jak https://www.celestron.com/products/powertank-lithium-pro. Ale zastanawiam się czy tej samej roli nie spełni akumulatorek 12 V, 14 Ah + ładowarka. Akumulator wg producenta 160 Wh, choć jakby przeliczyć 12 V i 14 Ah to wychodzi 168Wh, czy coś źle liczę? Wydaje się, że takie akumulatorki można by zabrać 2 do bagażu podręcznego, jak myślicie?

Jak sprawdzic historyczna cene produktu? Chcialbym przykladowo przesledzic zmiany cen montazy IOptron na przestrzeni ostatnich miesiecy w kilku sklepach. Da sie w ogole?

Jak czytać te wykresy? Mogę jeszcze poprawić backfocus bez tiltera (którego póki co nie mam)? Bo jak ustawiałem backfocus, to miałem wrażenie, że to co jest teraz jest na oko najlepszym kompromisem między wszystkimi rogami. Jak bardziej oddalam, to lewa strona się poprawia, ale prawa zaczyna psuć i na odwrót. Wg. tych wykresów powinienem zmniejszyć czy zwiększyć odległość? EDIT: zastanawiam się również, czy tilter pomoże. Może wina jest po stronie zbyt dużej ilości złączek lub rozkręcanego elementu, w którym jest filtr? Poniżej zdjęcia poglądowe.

Zrobiłem pojedynczą klatkę flat z filtrem IR/UV-Cut. Przez białą koszulkę na niebo. 5ms, unity gain, bez debayeryzacji. Po rozciągnięciu rzeczywiście jedna strona jest trochę ciemniejsza, ale nie ma chyba tragedii? A co myślicie o tych kanciastych gwiazdkach w lewej części kadru? Wina optyki / kolimacji? Czy poprawi się jak wyrównam tilt i backfocus?

Zakupiłem nowego William Optics GT-81 i bardzo Was proszę o ocenę. Poniżej rogi i środek z pojedynczej klatki naświetlanej 4s z filtrem IR/UV-Cut z kolorowej kamerki APS-C (QHY168C) na takim sobie montażu, więc może nie być punktowo. Dodatkowo w tym katalogu (https://drive.google.com/drive/folders/1GdzZQIGsMeORQdjv3gZP67RU1WPoilKq) klatki w formacie tiff o czasach naświetlania od 1s do 5s, ze skokiem co 1s. Przy ustawianiu backfocusu jeśli z jednej strony się poprawi, to z drugiej robi się gorzej. Wydaje mi się, że matryca jest nieprostopadła do toru optycznego. ASTAP również to pokazuje. Chyba się bez tiltera nie obejdzie. Czy mógłby ktoś wrzucić te klatki do CCD inspectora i ocenić? Ponadto prawa strona jest jakby ciemniejsza. Co może być tego przyczyną? Są to klatki robione z Wrocławia, ale to chyba nie jest gradient od light pollution? Jednak najbardziej niepokoją mnie gwiazdki w lewym dolnym rogu, które mają dziwny kształt. Jakby soczewka była za bardzo ściśnięta? Bardzo proszę o ocenę.

@ryszardo a co to za montaż? Mi ostatnio CEM40 (bez enkodera) chodzi po głowie. Co myślicie o jego konstrukcji?