Skocz do zawartości

Iluvatar

Moderator
  • Postów

    3 339
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Iluvatar

  1. To polecam skalibrować jeden z monitorów i na nim obrabiać. Skorzystaj z artykułu od Maćka lub ściągnij jakieś plansze kalibracyjne (na necie jest pełno poradników, jak skalibrować monitor). Jak monitor nie ma pełnego zestawu ustawień (a najpewniej nie ma, bo zazwyczaj tylko te droższe modele mają), to można się wspomóc np. programem Gamma Panel. A co do jaśniejszego środka, to potrzebujesz flatów. U ciebie mgławic nie ma za dużo, więc wystarczy sztuczny flat. Też z łatwością znajdziesz, jak to zrobić.
  2. Pierwsza wyszła całkiem fajnie, choć tło w tym przypadku trochę za jasne, przydałby się większy kontrast. Druga wersja to zła droga. Pomijając kwestię spajków, to rozciapkałeś całkiem tło (już lepszy delikatny szum).
  3. Ano tutaj się zgadzam, jak na tak krótki czas sumaryczny, to sama mgławica wyszła bardzo przyzwoicie.
  4. Próbowałeś jakoś korygować prowadzenie? Bo z punktowymi gwiazdkami jednak byłoby znacznie lepiej w odbiorze.
  5. Iluvatar

    M27

    Czyli ewentualnie pozostanie spróbować zastosować drizzle.
  6. Da się troszkę taniej: http://www.aliexpress.com/item/1set-DC-Power-female-male-Connector-5-5x2-1mm-Adapter-nut-panel-mount-screw-lock/1915788019.html
  7. Twój jest dolny. Nie miałeś specjalnych wymagań co do złączy, więc wrzuciłem wszystkie skręcane. Nie robiłem też żadnych włączników ani diod, bo o ile wygląda to fajnie za dnia, to w nocy i tak są bezużyteczne, a co najwyżej przeszkadzają.
  8. Kolejny post z rzędu, ale trudno. Dzisiaj po całym dniu zabawy udało się zrobić fronty do 4 pudełek, nad którymi obecnie pracuję. Jutro mam nadzieję skończyć wsad do Arduino i jeszcze w tym tygodniu wysłać pudełka do zamawiających. Złącza wrzucone tylko na szybko, więc niektóre trochę krzywo siedzą. Oj, przydałaby się jakaś mała frezarka.
  9. Ja bym spróbował obrobić zdjęcie, ale bez DDP. Może tam za duży szum się wprowadza, a jak zrobisz na spokojnie krzywymi w PS, to będziesz miał większą kontrolę nad tłem.
  10. Z różnymi USB się nie bawiłem, ale do zasilania będę teraz sobie robił na kablach silikonowych SiHF od firmy speckable (można kupić na Alledrogo).
  11. W tej chwili wykonuję 4 pudełka i na chwilę obecną nie przyjmuję już kolejnych zamówień na całość. Może we wrześniu/październiku, jak będę miał więcej czasu. Ewentualnie, jakby znalazło się więcej chętnych, to zrobiłoby się na nowych płytkach, z wyeliminowaniem kilku błędów i może dodaniem kilku elementów (np. wyjścia 12V załączane z poziomu programu, nie na stałe podłączone, choć to akurat uważam za potrzebne jedynie dla zestawu stacjonarnego). Przy okazji, powstała też pierwsza wersji GUI.
  12. Pewnie, że da się zrobić, tylko po co? Małe gwiazdki w polu dodają głębi i różnorodności, a co do spajków: NIE DODAJEMY.
  13. W GIMPowej wyszły ci u wiele lepsze gwiazdki, a przynajmniej te mniejsze, bo te duże też się przepaliło. W PS wyciachałeś też zbyt mocno tło (widać na histogramie), ogólnie rzecz biorąc, zbyt duży kontrast. Nie wiem, czy wyostrzałeś, ale w PS przy zmniejszaniu warto korzystać z opcji Bicubic (smooth gradient), czy tam Bicubic Smoother. Jak korzystasz z Bicubic Sharper (reduction), to występuje wyostrzanie i gwiazdki mogą się dodatkowo psuć.
  14. A Natura Park był całkiem zarezerwowany, czy coś miejsc było?
  15. Iluvatar

    eM 13

    Jaką skalę tutaj osiągnąłeś?
  16. Pokrótce: - sterowanie z PC, - 4 wyjścia PWM i 4 zwykłe wyjścia 12V, do wszystkich możliwość dodania bezpiecznika polimerowego, - wyprowadzone magistrale dla UART, I2C i SPI, - pomiar napięcia na wyjściu regulowanym oraz na głównym wejście zasilającym, - przetwornica na 5V, z której można zasilić hub USB, - miejsce na sterownik silnika krokowego A4988/DRV8825, - wszystkie wyjścia cyfrowe wyprowadzone, więc można podłączyć różne czujniki, co tam komu potrzebne
  17. Płytki od kolegów z Azji dojechały w tym tygodniu, jakość wykonania jak dla mnie lepsza od krajowych produktów, które 2 lub 3 razy zamawiałem. Niestety w pośpiechu popełniłem fatalny błąd i nie sprawdziłem biblioteki pod Arduino Nano, w efekcie czego aby dobrze spasowały piny, Arduino trzeba podłączyć wyjściem USB do środka, a wyjścia analogowe są zamienione miejscami (zamiast od A0 do A7 na wzorze miałem od A7 do A0). O ile to drugie finalnie niespecjalnie przeszkadza (I2C dalej dostępny), o tyle USB od wewnątrz to lekka porażka. Mam nauczkę, żeby zawsze sprawdzać ściągane z Internetu biblioteki do EAGLE'a. Płytki prezentują się w ten sposób. Mam trochę wolnych, może jest ktoś chętny na płytkę i nie boi się dolutować gniazda USB na zewnątrz. Myślę, że 20 zł z przesyłką poleconą ekonomiczną w kopercie bezpiecznej będzie dobrą ceną. W przyszłym tygodniu postaram się pokazać, jak wygląda wersja zlutowana, o ile sklep się wyrobi z realizacją zamówienia na podzespoły. Zacząłem już wprowadzać pewne poprawki do projektu (oczywiście łącznie z poprawą biblioteki i orientacji dla Arduino Nano), może kiedyś się jeszcze przyda.
  18. Z tego, co kojarzę, to PHD podczas kalibracji rozpoznaje luzy w osi RA i DEC i je koryguje podczas guidingu (a przynajmniej tak być powinno).
  19. Prawdę mówiąc, to przy takim wykresie, jak pierwszy w pierwszym poście, to by w ogóle nie był potrzebny guiding dla twojego zestawu. Jesteś pewien, że masz dobrze wprowadzone parametry guidera (ogniskowa i piksel)? Dodatkowo, widząc profil gwiazdy z pierwszego wykresu, to sugeruję wziąć jakąś słabszą, bo masz mocno przepalony środek i program może źle liczyć jej środek. Czasem nawet lepiej, jak gwiazda jest delikatnie rozogniskowana, żeby profil nie był ścięty, tylko leciał do szpicu.
  20. W sumie tak teraz myślę, że największym problemem może się okazać utrzymanie prostopadłości matrycy do toru po przelutowaniu.
  21. Nawet, jak z matrycą mono kamera zapisze jako zdjęcie kolorowe, to można je zdebayeryzować i powinno być ok.
  22. Z takich kompletnych i uniwersalnych rozwiązań, to faktycznie, powstaje hub od Jolo oraz mój, z gotowych jest Mount Hub Pro od HITECa w cenie wg. mnie zaporowej. Będę montował 3 pudełka, także zdjęcia się w swoim czasie pojawią. Z tymi gniazdami, to niestety jest problem. Zazwyczaj producenci montują gniazda DC, które nie są zbyt wytrzymałe i niezawodne. Można wchodzić w gniazda RCA (popularny cinch) lub gniazda skręcane, trochę wytrzymalsze, ale i większe (ja montuję teraz złącza c01). Pozostaje albo wysyłanie pudełka z kompletem wtyczek, albo dorobienie kabli zgodnie z życzeniem, albo montowanie dobrych DC.
  23. Jak dla mnie sprawa jest tutaj bardzo prosta. Wchodzisz na stronę Adobe i kupujesz to, co potrzebujesz.
  24. Odbiegając trochę od tematu. Akurat wybór u mnie nie był podyktowany max. prądem, tylko średnicą kabla. Kabel silikonowy 2x0.5 mm ma średnicą chyba 5.6 mm, 2x0.75 ma 6 mm. Do tych skręcanych się ładnie mieszczą, do RCA pewnie będą za grube (a przynajmniej do tych tanich). Poza tym na tych złączach podłączam wszystko, nie tylko grzałki.
  25. 1. Akurat jestem w trakcie wykonywania 3 pudełek (na razi czekam aż dojadą części i płytki) i w 2 z nich złącza będą tego typu: http://sklep.avt.pl/gniazdo-wtyk-na-panel-c01-2pin-l-43-6mm-fi-pinow-1-5mm.htmlDo tych wtyków DC straciłem jakiś czas temu zaufanie. 2. Tutaj też się zastanawiam, ale najpierw będę próbował właśnie liniowej charakterystyki, tzn. DHT22 gdzieś w pobliżu tubusu, włączenie grzania przy 50-70% i liniowo do 100%. Jak to nie będzie działało, to dopiero będę kombinował nad czymś innym. Przy czym u mnie sterowanie będzie tylko z poziomu komputera. Na płytce są wyprowadzone nieużywane złącza, ale to już jak ktoś będzie sobie chciał samemu dorobić.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.