Startrails, droga mleczna - techniki pracy

[piotr_a]

Tak. Matryce typu APS-C w canonie 650d są matrycami typu CROP. Nazywa się je tak ponieważ jak pewnie wielu z was wie...

zabrzmiało prowokująco

 

Posiadam też teleskop, którego aktualnie nie mam w domu a nie miałem nawet okazji się nim pobawić. Jak się uda to dostanę go za około 2-3 tygodnie. Z tego co wiem to szału nie robi bo kosztował około 3tyś ale dosyć porządne wykonanie. Mam do niego przejściówkę pod EOS'a więc aparat bez problemu mogę podłączyć pod niego.

Jest to dokładnie GSO – Newton N-203, 203/1000 - EQ-5 (MON2).

 

Zatem czekamy na pierwsze produkcje.

 

 

 

Ale na czas oczekiwania na sprzęt proponuję lekturę ciekawego cyklu naszego kolegi Jacka Bobowika (jcbo):

http://astropolis.pl/tags/forums/Od+laika+do+astrofotografika/

 

 

Życzymy pogodnych nocy

 

Edytowane 11 Lipca 2014 przez piotr_a

[MateuszW]

Z tym cropem to nigdy nie wiadomo, o co chodzi komu No bo to może być, jak pisałeś, określenie na różnicę w "powiększeniu" matryc FF i APS-C, albo też kadrowanie (najczęściej do 1:1). No i co to znaczy crop w tym wypadku? Na pewno nie takie przykadrowanie, żeby zdjecie wyglądało jak z FF, bo trzeba by je rozszerzyć, a nie kadrować. Na 1:1 tez mi to nie wygląda. Nie mam pomysłu

 

CreativeGraphicStudio , gdzie się spotkałeś ze stackowaniem wcześniej? DSS to bezpłatny programik

[Loki]

Przepraszam, pisząc "crop" miałem na myśli oczywiście matrycę APS-C. Zresztą CGS wszystko w swoim poście nam wyjaśnił, o co chodzi z tymi matrycami

[CreativeGraphicStudio]

Z tym cropem to nigdy nie wiadomo, o co chodzi komu No bo to może być, jak pisałeś, określenie na różnicę w "powiększeniu" matryc FF i APS-C, albo też kadrowanie (najczęściej do 1:1). No i co to znaczy crop w tym wypadku? Na pewno nie takie przykadrowanie, żeby zdjecie wyglądało jak z FF, bo trzeba by je rozszerzyć, a nie kadrować. Na 1:1 tez mi to nie wygląda. Nie mam pomysłu

 

CreativeGraphicStudio , gdzie się spotkałeś ze stackowaniem wcześniej? DSS to bezpłatny programik

Ze stackowaniem spotkałem się wcześniej przy robieniu przypadkowych projektów w PS, że tak powiem. Po prostu nie było to stackowanie ale używałem podobnej techniki z wykorzystywaniem trybów mieszania i warstw korekcyjnych przy użyciu darków, flatów itd.. Czasami do wydobycia szczegółów, dla wzrostu dynamiki tonalnej. Bo jak wiadomo PS to kombajn graficzny, możliwości mamy nieograniczone. Nie mamy ściśle określonych procedur więc każdy może sobie robić jak mu wygodnie, ale ważne aby dawało to zamierzony efekt. Także z owym pojęciem spotkałem się na paru stronach właśnie o niniejszej tematyce, oglądając wyniki czyichś nocnych wypadów.

 

 

Lekturę czytam, już IX rozdział.

Gdy zdobędę już resztę sprzętu i w miarę dobre doświadczenie, to marzy mi się nagranie filmu poklatkowego "Time Lapse" takiego jak ten poniżej. Oczywiście nie całość a fragment od 00:07 i pokazywany jest jeszcze ten motyw z Drogą Mleczną w trakcie.

 

http://vimeo.com/46188010

Edytowane 12 Lipca 2014 przez CreativeGraphicStudio

[CreativeGraphicStudio]

Macie może jakiś sprawdzony sposób na zapobieganie parowania obiektywu ? Startrails chciałem zrobić, i jak zwykle zaparował obiektyw :/

[bamus]

Macie może jakiś sprawdzony sposób na zapobieganie parowania obiektywu ? Startrails chciałem zrobić, i jak zwykle zaparował obiektyw :

 

 

 

musisz kupic (lub zrobic) takie cos:

http://astromarket.pl/grzalka-kendrick-do-teleskopow-z-tuba-o-srednicy-70-115-mm.html

[CreativeGraphicStudio]

Bez przesady, żeby za takie coś prawie 300zł. Nie ma innych sposobów ? Jestem w stanie to kupić no ale ta cena to trochę kosmiczna jak za takie coś. I u mnie potrzebne jest na mniejszą średnicę. Myślałem już nad czymś typu nałożenie kartonu na obiektyw tak aby para wodna skraplała się na kartonie, nie na przedniej soczewce. Taki sposób bynajmniej znalazłem w sieci.

[Iluvatar]

Bez przesady, żeby za takie coś prawie 300zł. Nie ma innych sposobów?

 

Oczywiście, że jest. Albo z drutu oporowego, albo z oporników przylutowanych szeregowo do jakiegoś drutu. Samemu jesteś w stanie spokojnie to zrobić + KIT Impulsowy regulator obrotów silnika 12V i wyjdzie cię to ok. 30-50 zł (zależy, co masz w domu, a co musisz kupić).

[CreativeGraphicStudio]

Mam od tego pewnego fachowca to się tym zajmie. Faktycznie ta opaska za około 300zł jest warta swojej ceny ?

[Loki]

Nie jest. Parę oporników, trochę drutu i taśma z rzepami z pasmanterii. Mam dwie lewe ręce, ale grzałki zrobiłem sobie sam. Dasz radę.

[CreativeGraphicStudio]

A mógłbyś napisać jakich oporników użyłeś ? W jakiej kolejności wszystko połączyć ? I jeszcze podstawowe pytanie, jakie użyć do tego źródło zasilania ? I czy nie przypali mi to obiektywu ?

[Iluvatar]

Wszystko znajdziesz tutaj: http://www.celestia.pl/Grza%C5%82ka_do_teleskopu i na forum, jak poszukasz.

[CreativeGraphicStudio]

Tak po za tematem grzałek. Zastanawia mnie ile zyskam na wyrazistości zdjęcia używając funkcji DUAL ISO. Obraz na wysokich czułościach ISO charakteryzuje się rozpiętością tonalną wyższą aż o 3 EV. Ponadto szumy są znacznie niższe. Sztuczka ta jest realizowana poprzez zastosowanie różnych czułości na różnych liniach matrycy. Cześć linii pracuje na ISO 100, a część np. na ISO 1600. Dzięki temu zachowuje się rozpiętość tonalną prawie tak dużą, jaką gwarantuje ISO 100, a do zarejestrowania sceny wymagane jest tyle światła, co przy ISO 1600.

 

Tutaj są przykładowe zdjęcia wykonane z DUAL ISO. Z i bez DUAL ISO. http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=7402.msg63104#msg63104.

 

Dostałem info z serwisu, że 5d już jest do mnie w drodze. Więc ciekawe ile z tym wycisnę. Ale i tak nie skorzystam z tego szybciej niż 20-25 bo wtedy księżyc ma być już prawie niewidoczny.

[MateuszW]

Wszystko znajdziesz tutaj: http://www.celestia.pl/Grza%C5%82ka_do_teleskopu i na forum, jak poszukasz.

Na forum to np tutaj: http://astropolis.pl/topic/34681-grzalka-do-teleskopu-z-regulatorem-mocy/

Kawałek rury na obiektyw nazywa się odrośnikiem Daje radę przez pewien czas, ale przy dużej wilgotności i długiej nocy nie wytrzyma - a grzałka jedzie na okrągło nawet przy mgle.

 

Mam od tego pewnego fachowca to się tym zajmie. Faktycznie ta opaska za około 300zł jest warta swojej ceny ?

Oczywiście, że ta grzałka z linku to rozbój w biały dzień. To chyba jest produkt astro z najwyższą marzą, jaki spotkałem. Ja sobie taką grzałkę wykonałem za 10 zł. Jeśli by miała być super-hiper, to wydałbym może 30 zł. Także marża to ok 1000%

[MateuszW]

W sumie ciekawa funkcja ta dual ISO. Myslę jednak, ze w astro nie ma się co w to bawić. Takie rzeczy zrealizujesz sobie "ręcznie" robiąc część klatek z takim ISO, a część z innym. Zaleta jest taka, że masz wtedy pełną kontrolę - to się w astro liczy. W astronomii trzeba inaczej myśleć o zdjęciach - każdy piksel to ileś tam wyłapanych fotonów (pojedynczych cząstek elementarnych). Z tego wysuwa się prosty wniosek - ISO to parametr całkowicie wirtualny i tak na prawdę nie ma żadnego znaczenia. W profesjonalnych kamerach DSowych nie ma czegoś takiego, jak ustawianie czułości - jest ona stała i dobrana odpowiednio do charakterystyki sensora. ISO to tak jakby rozciąganie histogramu w prawo przed przetworzeniem sygnału analogowego na cyfrowy. Dlatego duże ISO powoduje spadek zakresu tonalnego - no bo po prostu obcina jasne miejsca, które stają się przepalone. Duże ISO ma w astronomii takie znaczenie, że fotony, które na np ISO100 byłyby reprezentowane w postaci wartości np 0-500 ADU (Analog to Digital Unit - pewnie znasz to pojęcie ), będą reprezentowane zakresem 1-2000 ADU przy ISO400. Jaki mamy zysk? Większą dokładność, z jaką zapisujemy ilość fotonów. W przypadku kamer dedykowanych czułości się nie stosuje, bo mają przetworniki 16 bitowe. Dzięki temu mogą zapisać zmianę o jeden foton przy zachowaniu pełnej dynamiki. Lustrzanki mają z reguły 12 lub 14 bitów. W pierwszym przypadku dokładność jest niewystarczająca, żeby przy minimalnym ISO zapewnić "rozdzielczość" 1 foton, ale przy 14 bit może już by to wystarczyło (trzeba policzyć). Wszystko zależy od "głębokości studni", czyli maksymalnej ilości fotonów, którą może zgromadzić piksel (ogranicza to maksymalną dynamikę). Jeśli studnia jest "płytka" np 4000e- (elektronów, no bo fotony zamieniają się na elektrony w pikselu i to te są magazynowane), to wystarczy dynamika 12 bit do zapisania wszystkiego i można stosować zawsze ISO100. No ale takiego szajsu ze studnią 4000e- się nie robi, więc pojawia się problem ISO Przykładowo moja kamera dedykowana Atik 383L+ ma studnię 30700e-, tak więc na 16 bitach mam ok połowę zapasu (1 elektron to ok 2 ADU), ale już na hipotetycznych 14 bit zrobiła by się niedokładność - ok 2 elektrony przypadają na 1 ADU.

 

Nie wiem ile z tego wiesz, jako fotograf, no bo w normalnych zdjęciach tak się tego raczej nie analizuje. Z ciekawości, napisz, ile się dowiedziałeś nowych rzeczy teraz W astrofotografii trzeba patrzeć na obraz "niskopoziomowo". Trzeba myśleć o tym, jak o czystych liczbach, które zachowują się tak, a nie inaczej. Jeśli ktoś zrobił technologię dual ISO - pomyśl, na czym to polega i jak to można zastosować do "tradycyjnego" naświetlania, żeby mieć nad tym kontrolę. Generalnie jest też taka zasada w astrofoto, że nie stosuje się rzeczy "nieprzewidywalnych". Czyli np nie dajesz automatycznego balansu bieli, bo każda fotka będzie miała inną kolorystykę i da to zły efekt po stackowaniu. Generalnie rzecz biorąc, to stckowanie nie powinno zupełnie się przejmowac balansem bieli, bo to też parametr "wirtualny", no ale moje doświadczenie mówi, że jednak program na to patrzy. Tak samo dual ISO - pewnie jest nieprzewidywalne, więc istnieje niebezpieczeństwo, że każda klatka z serii będzie inna.

W zasadzie to ta funkcja działa jak taki HDR. W astro klasyczny HDR też się stosuje - robisz np dodatkowo kilka krótkich klatek M42, żeby potem "podmienić" przepalony środek.

[CreativeGraphicStudio]

Dopiero miałem czas siąść do komputera i odpisać.

 

Więc co do DUAL ISO to skutecznie wykorzystam tą opcję za około tydzień czasu jak się uda przy fotografii nieba ale na canonie 6d. Zdecydowałem, że sprzedam 5d na którego mam już kupca i kupię 6d, który posiada wifi oraz gps i ma większą głębie tonalną oraz ciutke większe zagęszczenie pikseli i mniejsze szumy przy wyższych iso. Wifi wykorzystam do sterowania aparatem z auta i od razu do wywoływania RAW'ów do dng usuwając przeplot (dual ISO) do formy wyjściowej. Taki szybki test da mi pewność czy w nocnych warunkach owa funkcja staje się przydatna.

 

Jeżeli chodzi o pytanie jak dużo się nauczyłem to odpowiedz moja jest taka, że dosyć sporo. Pochłonąłem niczym gąbka wodę bardzo dużo przydatnych informacji, jednakże jeszcze nie do końca rozumiem co to jest studnia i jej parametry jakie można uzyskać. Natomiast w powyższym poście napisałeś to na tyle zrozumiale, że można dowiedzieć się mniej więcej o co chodzi. Tylko ta studnia to mnie gryzła po głowie, a dopiero miałem czas siąść i napisać.

 

Mówiąc o myśleniu, patrzeniu na obraz "niskopoziomowo" to zawsze u mnie tak jest, że myślę i patrzę w ten sposób. Zawsze staram się mieć niezbędne minimum sprzętu, zawsze w razie czego wyposażyć się w różne materiały nawet gdy myślę, że nie będą mi potrzebne. Zawsze szukam takich rozwiązań, gdyby miało mnie to nawet ostrym przeziębieniem kosztować, aby było dobrze I tak będzie w przypadku astro foto. Będę na to poświęcał dużo czasu, w różnych warunkach. Czasami będę zmuszony spać w dzień, albo odchorować spędzone w chłodzie noce ale na pewno nie pójdzie to na marne. Jestem mega pozytywnie do tego nastawiony, chociaż bywają chwile kiedy pytam sam siebie "po cholerę zawracasz sobie takim czymś głowę" albo mówię "i po co Ci to ? "co ja z tego będę miał". A odpowiedz myślę, że jest prosta, jest to świetne hobby, jak będę miał wprawę to zawsze będzie się z siebie dumnym za świetne fotografie, może zdobyte doświadczenie przyda się kiedyś w jakiejś pracy. A i portfolio same się nie uzupełni

[loki_p]

Do fotografowania drogi mlecznej i startrails masz wszystko co potrzeba. Nic nie musisz kupować, no chyba że coś do zdalnego wyzwalania migawki. Dorgę Mleczną spokojnie zrobisz 35/2 z 5D III. Ja takim szkłem robię i nie mam z tym problemów. Zbyt wąski kąt omija się robiąc panoramy. Do startrailsów spokojnie wystarczy 24 mm, coćmoże być trochę wąsko. Tutaj możesz rozwazyć zakup samyanga/falcona/rokinona 14 mm.

Montaż sobie na tym etapie odpuść. Jak zaczniesz odczuwać ograniczenia związane ze sprzętem, który posiadasz to już sam będziesz wiedział czego potrzebujesz.