Rozdzielenie zasilania 12V - filtracja napięcia.

Killerus · 14 Stycznia 2016

Witam

Dotychczas do zasilania montażu, kamery, focusera itd. używałem osobnych zasilaczy 12V.

Chciałbym jednak zastosować jeden zasilacz z Xboxa model CPA09-011A, dający natężenie prądu 10,83A.

"Stacja rozdzielcza" będzie zamknięta w obudowie plastikowej, podłączenie urządzeń do zasilania będzie się odbywało poprzez złącze JACK (duży JACK). (coś podobnego jak zrobił Alien)

Dodatkowo każde wyjście zasilające będzie zabezpieczone przed zwarciem bezpiecznikiem topikowym.

I teraz pytania. Czy napięcie z zasilacza trzeba jeszcze filtrować (myślałem o wpięciu kontensatorów 100nF i 2,2uF) oraz czy np. podwyższenie napięcia kondensatorem 4700uF do 13,6V nie uszkodzi urządzeń zasilanych 12V (kamera, montaż) ?

MateuszW · 14 Stycznia 2016

Jack to średni pomysł do zasilania, bo robi zwarcie w czasie wpinania i wypinania.

Raczej wszystkie urządzenia astro działają przy 13.6V, bo gdzieś tyle daje max akumulator, a do tego są przystosowane.

Killerus · 14 Stycznia 2016

Jack to średni pomysł do zasilania, bo robi zwarcie w czasie wpinania i wypinania.

Raczej wszystkie urządzenia astro działają przy 13.6V, bo gdzieś tyle daje max akumulator, a do tego są przystosowane.

Sprawdzałem mając teraz wtyczke i gniazdo w ręku i nie robi.. ale pewnie to wyjdzie w praniu.

MateuszW · 14 Stycznia 2016

To pewnie zalezy od wykonania gniazda, rozmieszczenia styków. Może masz szczęście

kuba_527 · 14 Stycznia 2016

Jacki u mnie zwarcia też nie robiły ale przy ruszaniu kablami notorycznie zdarzało się że na chwilę przestaje łączyć. Po tym jak kilka razy mnie krew zalała już ich nie mam.

Killerus · 14 Stycznia 2016

Jacki u mnie zwarcia też nie robiły ale przy ruszaniu kablami notorycznie zdarzało się że na chwilę przestaje łączyć. Po tym jak kilka razy mnie krew zalała już ich nie mam.

Hmm, troche mnie tym zmartwiłeś.. sprawdzę jak będę w domu, czy robią się jakieś przerwy.

kuba_527 · 14 Stycznia 2016

Hmm, troche mnie tym zmartwiłeś.. sprawdzę jak będę w domu, czy robią się jakieś przerwy.

Najlepsze jest to że "te lepsze" gniazdo i wtyczka większe problemy u mnie robiły. Najlepiej działały najtańsze plastikowe gniazda z blaszką z boku. Chinche będą pewniejsze.

Killerus · 14 Stycznia 2016

Ja mam takie gniazda, na razie, jak sprawdzałem na sucho to trzyma solidnie.

Tayson · 14 Stycznia 2016

Ja mam złącza na https://sklep.avt.pl/gniazdo-wtyk-na-panel-c091-2pin-l-46-6mm-fi-pinow-2-5mm.htmlrozna ilość pinów w zależności od podłączonych urządzeń. Tak wykombiniwal Ilu i jest ok. Do tego złącze skrecane i nie ma mowy o przypadkowym wypieciu.

kuba_527 · 14 Stycznia 2016

Jak spojrzałem na Twoje zdjęcie to mnie "oświeciło" - ja nie miałem "jack'ów" tylko standardowe wtyczki od zasilaczy, które pierniczyły robotę. Za bardzo jestem chyba zmęczony po pracy. Przepraszam za zamieszanie.

Edit:

Te co proponuje Tayson używałem do podłączania silników krokowych w różnym sprzęcie (4 i 5 pinowe) i potwierdzam że połączenie jest pewne, bezpieczne i niezawodne.

Edytowane 14 Stycznia 2016 przez kuba_527

Tayson · 14 Stycznia 2016

DOddam jeszcze zdjęcia.

Zasilane wszystko z xboxa.

W pudełku zmieści się jeszcze usbhub 7port.

Edytowane 14 Stycznia 2016 przez Tayson

ZbyT · 14 Stycznia 2016

I teraz pytania. Czy napięcie z zasilacza trzeba jeszcze filtrować (myślałem o wpięciu kontensatorów 100nF i 2,2uF) oraz czy np. podwyższenie napięcia kondensatorem 4700uF do 13,6V nie uszkodzi urządzeń zasilanych 12V (kamera, montaż) ?

1. kondensatory nie podwyższą napięcia stabilizowanego, a jedynie złagodzą tętnienia

2. filtrowanie będzie konieczne ale same kondensatory nie wystarczą. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprościej w szereg podłączyć dławik. 10mH powinno wystarczyć do większości zastosowań (może być zwykły ferryt i kilka zwojów przewodu) ale można też użyć gotowych filtrów (pamiętając o dostosowaniu prądu znamionowego)

3. bezpieczniki topikowe sobie odpuść. Nie wyobrażam sobie wymiany takiego bezpiecznika po ciemku na mrozie -10^o

4. gniazda dla rożnych napięć powinny być różne. W nocy łatwo o pomyłkę, która może się skończyć dymkiem z jakiegoś urządzenia

pozdrawiam

EDIT

złącza mikrofonowe jak w hubie powyżej będą znacznie lepsze

Edytowane 14 Stycznia 2016 przez ZbyT

jacpar · 14 Stycznia 2016

Potwierdzam zdanie kuby_527 i Taysona. Mam wiele takich gniazd w swoich atemach i wszystkie są pewne.

Edytowane 14 Stycznia 2016 przez jacpar

grztus · 14 Stycznia 2016

Zastosowany przez Taysona typ gniazd jest powszechnie wykorzystywany w lotnictwie (3-5 pinowe). Myślę, że to doskonała rekomendacja!

Iluvatar · 14 Stycznia 2016

Widziałem tą przeróbkę na podniesienie napięcia (tam są dwa kondensatory i rezystor), ale nie szedłbym tą drogą. Masz jakieś konkretne zapotrzebowanie na wyższe napięcie?

Killerus · 16 Stycznia 2016

Wstępnie stacja zasilania/rozdzielacz jest zrobiony.

Wyłącznik który widać na zdjęciu odłącza poprzez przekaźnik 2 wyjścia.

Dlaczego tylko 2 ? Ano dlatego, że do nich będą podłączone kamery (na razie jedna), które będę mógł wyłączać (montaż w budce działa u mnie cały czas).

I teraz przychodzi trudniejsza rzecz.

Dlaczego przekaźnik, a więc dlatego, że chce zrobić możliwość załączania kamery zdalnie z poziomu windowsa, przy pomocy Arduino.

Dodatkowo wymyśliłem sobie jeszcze coś takiego, że skoro w środku będzie arduino, to mógłbym jeszcze dołożyć np. sterowanie serwem, które to sterowało by maską bahtinova coś takiego jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=F3RskFEp8pk

Wczoraj próbowałem przysiąść do VB, kopiując nawet gotowe przykłady, ale w VB ciągle mi wyskakiwały jakies błędy i nie potrafie tego ogarnąć.

Sam schemat podłączeń do arduino widziałbym tak.

Przyciskami on/off można by było poza sterowaniem załączać/wyłączać przekaźnik.

Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Killerus

Killerus · 16 Stycznia 2016

Wstępnie prosty program na Arduino napisałem. Poprzez monitor portu COM, można wydać polecenia "ON", "OFF", "OPEN", "CLOSE", co powoduje odpowiednio, zapalenie/zgaszenie diody (przekaźnika) oraz odsunięcie maski bahtinova, lub jej ustawienie przed teleskop.

Przykład jak to działa na filmiku z linku.

https://www.youtube.com/watch?v=fpAQOv-hWog

Teraz jedynie potrzebowałbym program w windowsie, by nie trzeba było pisać poleceń, tylko klikać w przyciski w aplikacji.

MateuszW · 16 Stycznia 2016

Dodatkowo wymyśliłem sobie jeszcze coś takiego, że skoro w środku będzie arduino, to mógłbym jeszcze dołożyć np. sterowanie serwem, które to sterowało by maską bahtinova coś takiego jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=F3RskFEp8pk

Moim zdaniem pomysł z maską jest zbędny. Dlaczego? Bo taką samą/lepszą dokładność ostrzenia można uzyskać za pomocą np FocusMaxa lub autofocusa w innych programach, które nie potrzebują maski. Maska przydaje się do ostrzenia ręcznego, a skoro chcesz mieć to w obserwatorium, to rozumiem, że stawiasz na autofocus. Brak maski to jedno źródło problemów mniej. Zamiast maski możesz w analogiczny sposób zrobić zdalne zamykanie dekielka, to już się przyda.

Killerus · 16 Stycznia 2016

Próbowałem ostrzenia na focuserze w Maximie i nie za bardzo mi to zdawało egzamin. Maska bahtinowa łatwo i szybko mi się ostrzy, a przy pracy zdalnej, może być to fajna sprawa z sprawdzeniem ustawienia ostrości.. lub tak jak mówisz można te funkcje wykorzystać do przykrywania teleskopu dekielkiem.

poldip · 16 Stycznia 2016

Maska implikuje obsługę ręczną. Ze wszystkimi tego pozytywami i negatywami.

Jeżeli w zestawie jest już zamontowany silnik krokowy, to warto wykorzystać potężny potencjał automatyzacji sesji.

Mój zestaw rozdzielający pod zasilacz XBOXa wygląda tak. Gniazda zwykłe 2.1/5.5 bo takie miałem pod ręką. Aczkolwiek po prawie roku eksploatacji również myślę aby wymienić na takie zakręcane jak kilka postów wyżej.

http://astropolis.pl/topic/49387-astropudelko-z-jolofocuserem-v20/?p=578736

W walizce widać osobne pudełko z dwoma przekaźnikami sterowanymi z poziomu USB. Umożliwia to zdalne wyłączenie zestawu po sesji, Mam również kupiony dodatkowy przekaźnik sterowany z arduino do włączania kamery. Czeka na pomysł jak go zainstalować.

Killerus · 16 Stycznia 2016

No więc jest .. wszystko zmontowane i zabudowane.. pozostanę jednak przy tej masce bahtinowa, bo akurat siedzę w domu i przez TeamViewera podglądam co się dzieje w obserwatorium i widzę, że coś mi z ostrością się rozjechało, więc zdalnie mógłbym dać maskę na telep i to sprawdzić.

Dołożyłem przyciski aby można było bez załączonego komputera właczyć/wyłączyć zasilanie, lub dać maskę do wyostrzenia.

Filmik z działania w linku https://www.youtube.com/watch?v=Isr-NgE5paE

W zasadzie projekt można w każdej chwili rozbudować.... może kiedyś dojdzie sterowanie alarmem, lub, np. otwieranie/zamykanie dachu

Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Killerus

MateuszW · 16 Stycznia 2016

No więc jest .. wszystko zmontowane i zabudowane.. pozostanę jednak przy tej masce bahtinowa, bo akurat siedzę w domu i przez TeamViewera podglądam co się dzieje w obserwatorium i widzę, że coś mi z ostrością się rozjechało, więc zdalnie mógłbym dać maskę na telep i to sprawdzić.

Wystarczy, że dasz w maximie okienko information, najedziesz na gwiazdę i zobaczysz wartość fwhm. Maska w zdalnym setupie na prawdę nie ma sensu. Ja bym się zajął na Twoim miejscu rozwiązaniem problemu, dlaczego autofocus w Maximie jest słaby, a nie próbował obejść problem. Możesz też użyć FocusMax, który działa lepiej i szybciej.

Killerus · 17 Stycznia 2016

Sam w to nie wierze, ale udało się napisać program w Visual Studio Express, do kontrolowania płytki Arduino, a co za tym idzie załączaniem i wyłączaniem zasilania na wybranych wyjściach zasilania i sterowania serwem

A tak wygląda program w czasie działania na windowsie:

Teraz tylko muszę przygotować kable i mogę boxa montować w budce