rambro

Dziękuje za trafną uwagę. Ten niebieski faktycznie dodałem na samym końcu, trochę na siłę. Wczoraj dozbierałem jeszcze godzinę. W sumie jest 40 x 3min. W tej wersji powinno być trochę lepiej z kolorem, ale gwiazda jest mocno przepalona i wychodzi dyfrakcja etc. chyba na soczewkach matrycy. Matryca IMX071 nie ma szybki AR tylko czyste szkło, więc możliwe są odblaski. Może najwierniej kolor gwiazdy Sadr byłoby widać na pojedynczej ekspozycji nie wyciąganej na siłę tak jak stack. Ostatnio balans koloru wstępnie ustawiam na podstawie szarej kartki.

Dziękuje. Miałem na myśli pojedynczą klatkę light z dowolnego obiektu, aby zobaczyć jak się kalibruje min. amp glow.

W piątek ustrzeliłem 20 klatek po 3 min okolic Sadra. Crop po flipie i resize do 50%. Nikon D5100 mod, MN190. Z takiej ilości chyba nic więcej nie wyciągnę. Obróbka Startools i maska na gwiazdy z użyciem starnet++. Nie bardzo udało mi się oddzielnie obrabiać gwiazdy i mgławicę. Czy odnośnie obrabiana oddzielnie gwiazd dla materiału z OSC jest jakiś dobry tutorial ?. Mam do wyboru albo nie widać dobrze mgławicy, albo gwiazdy mają ogromne kolorowe halo. Wszelkie uwagi mile widziane.

Czy możesz wrzucić pojedynczą klatkę oraz Master dark z podaniem gain i czasu ?.

Na stronie w zakładce cennik nie ma tej karty. Odnośnie błędów w dokumentacji to tylko drobne uwagi: - na str. 1 "Open Kolektor" nie widzę powodu, aby pisać z dużymi literami - na obrazku na stronie 4 jest Clamshellcommands a powinno raczej być RollOffRoof commands, ponieważ strona dotyczy obserwatorium z odsuwanym dachem - na diagramach na stronie 3, 4, 5 jest podłączenie do internetu przez "Ethernet HUB". Brakuje routera/modemu etc. Zamiast Ethernet Hub" napisałbym "Router".

Będzie ktoś jutro w Mostówce ?

in stock, jeszcze jakiś czas w UE https://www.modernastronomy.com/shop/cameras/cooled-ccd/qhy-cooled-ccd-cameras/qhy294c-shipped-to-uk/ Na Aliexpress ta kamera kosztuje ok 930$.

Odkrecasz dwie śruby. Płytkę nadal trzyma 5 metalowych pinów. Możesz je wylutować lub obciąć np. bocznymi. Nie ma taśmy flex.

Może grotową też się da, ale styki są od spodu więc myślę że hot air lepiej się nadaje. Można kupić moduł na płytce i przylutować na kable, piny etc, tylko trzeba go jakoś mechanicznie zamontować np. coś jak ten https://allegro.pl/oferta/modul-komunikacji-gps-gy-neo6mv2-z-antena-arduino-8252820613

U mnie to nie pomagało bo jak tylko GPS załapał sygnał psuł datę i nie dało się np. ustawić za pomocą plate solve na cel. Ja korzystam z EKOSa więc może być inaczej niż w Maximie. Te 5 pin to zasilanie, masa, RX, TX i mało potrzebny GPS enable. Można zastosować różne moduły z allegro. Ja mam teraz wylutowany czyli "wycięty". Jak z tym walczyłem na stronie ioptrona nic nie było na temat tego problemu.

Nie dam sobie uciąć nawet paznokcia, że na pewno pasuje ale po danych katalogowych wygląda że jest ok. Dam Ci znać jak wymienię swój. Zabierałem się do tego jak pies do jeża bo mi GPS w montażu mało potrzebny.

Dodam jeszcze zdjęcia. Plyta główna z zamontowanym modułem (widać antenę): Wylutowana płytka z GPS:

Różne montaże ioptrona mają różne moduły GPS. Nawet w tym samym modelu montażu mogą być starsze i nowsze moduły GPS, więc problem dotyczy tylko części montaży. Pytałem producenta modułu GPS czy da się przeprogramować, ale mojego się nie da. Wysłał mi tylko rozwiązanie softwareowe, którego nie ,zastosuje bo nie ma kodu źródłowego firmware do montażu. Najprościej kupić na allegro moduł z takimi samymi wyprowadzeniami i protokołem komunikacji. Ja kupiłem taki https://allegro.pl/oferta/modul-l20-gps-quectel-nowy-fv-7511310891?snapshot=MjAxOS0wNC0xOVQxMDoxNjoxMy44MDdaO2J1eWVyO2NiNmQ5YzE3ZTJjNWY5YjI5YmVkMDA2N2JhZWRhZmEzYWEzOTczMjY4MzUxZTI4OWJmNzRhNGFiNzM0NmExZTI%3D ale mam starszą wersję montażu niż @_Spirit_. Potrzebna jest lutownica na gorące powietrze.

Mam to samo. Prawdopodobnie przestało Ci to funkcjonować 6.04.2019. Myślę że jest to problem licznika tygodni w GPS, dlatego jest zła data. Opis problemu znajdziesz w necie coś jak rok 2000 dla komputerów. Kupiłem nowszy, kompatybilny moduł GPS na allegro za 30 zł ale jeszcze nie miałem czasu przelutowac. Chwilowo wylutowałem oryginalny moduł i działam bez GPS. Montażu używam stacjonarnie, więc mi GPS nie jest potrzebny. Godzinę mam z zegarka w pilocie. Jak montaż nie ma na pokładzie wadliwego GPS to nie psuje daty. Z wadliwym GPS nie da się pracować. Może warto zapytać serwis ioptron.

Ja bym zdemontował LW, wymierzył, gdzie ma padać plamka lasera wewnątrz tuby i ustawił na tej podstawie wyciąg prostopadle. Kolimator laserowy sam musi być dobrze skolimowany. Wysokość mocowania LW reguluje się śrubami, tak aby obraz LW był wycentrowanym kołem, więc nie podejrzewam, że tam jest problem. W tak jasnym sprzęcie, gdzie są małe tolerancje użyłbym do tego przerobionej webkamerki o nosek 1,25" (obiektyw zostaje) + program do nakładania okręgów na obraz (np. http://sweiller.free.fr/collimation.html ). Co do wersji lowrider z wyciągiem pod kątem to raczej patent do wizuala , aby nie stać na drabinie .

Jak się sprawuje ASI294MC ?. Czy nie ma problemów z ampglow i kalibracją ?. Robiłeś już jakieś dłuższe klatki niż 2 min ?. Jestem zainteresowany tą kamerą ale na cloudynights różnie o niej piszą. Na forum chyba nikt nic z niej nie prezentował.

Kolimator z pudełka też można okleić taśmą, jeśli sztywno nie wchodzi w wyciąg, a przeważnie w adapter 1.25" na 2". Dostępne są adaptery samocentrujące. Kolimacja pudełkiem głównie przydaje się do ustawiania LW. Tutaj centryczne ustawienie nie jest aż tak ważne jak przy ustawianiu LG, bo dokładność jest mała i w zasadzie ustawiamy na oko, tak aby obraz LW widziany prze wyciąg był wycentrowanym idealnym kołem. Bardzo pomaga podłożenie białej kartki za LW, co zwiększy kontrast. Trzeba pamiętać o odpowiednim offsecie w stronę od wyciągu, bo tej składowej offsetu nie widać przez wyciąg. Lepsze rezultaty daje webcam i program nakładający okręgi na obraz np ten http://sweiller.free.fr/collimation.html Pozwala to uniknąć subiektywnej oceny ustawienia LW. Laser słabo się nadaje do kolimacji LW (np. można mieć skręconą rotację LW a i tak laser trafi w środek LG), ale bardzo dobrze do kolimacji LG w połączeniu z Barlowem. Jeżeli ktoś nie ma lasera i Barlowa to pudełkiem można ustawić LG. Warto potwierdzić kolimację dwoma metodami. Do wizuala w zupełności wystarcza sam kolimator z pudełka.

Jest to budżetowy Newton, a nie markowy refraktor, więc poprawki po producencie często są konieczne. Jak nie ma regulacji prostopadłości wyciągu to dodaj zwykłe podkładki. Kolimator laserowy przyda Ci się, aby ten wyciąg prostopadle ustawić. Musisz pomierzyć/wyznaczyć, gdzie powinna padać plamka lasera przy zdemontowanym LW.

Jeżeli chodzi o wysokość to można sobie pomóc ręką lekko unosząc zestaw np za dovetail podczas kręcenia.

Napisałem na podstawie: http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/ Odnośnie poziomowania montażu, nie jest konieczne ale ułatwia dokładne ustawienie na polarną, zwłaszcza jeżeli nie korzysta się ze wspomagania aplikacją, która pomaga ustawiać montaż w obu osiach naraz. Korekty w azymucie nie mają wtedy wpływu na wysokość oraz odwrotnie. Przy korzystaniu z niektórych aplikacji np. EKOS i tak ustawiam w obu osiach naraz, więc poziomowanie nie ma znaczenia.

Teoretycznie dłuższe klatki 5 x 10min dadzą lepszy wynikowy SN niż 10 x 5min. Nie jest to zależność liniowa (dla całego stacka a nie pojedynczej klatki), więc w pewnym momencie zysk z wydłużania klatki robi się coraz mniejszy. Czy poprawa jest na tyle istotna, aby było warto stosować dłuższe klatki najlepiej przekonać się osobiście własnym sprzętem i na własnej miejscówce. W necie są kalkulatory optymalnego czasu ekspozycji np. tu https://starizona.com/tutorial/ideal-exposure-calculator/

Interesuje nas wysoki stosunek sygnał szumu, co pozwala wyciągnąć detale powyżej szumu. Stakowanie klatek polepsza SN o pierwiastek z ilości klatek. Im dłuższy sumaryczny czas ekspozycji tym lepszy detal możemy uzyskać. W praktyce w pewnym momencie poprawa jest coraz mniejsza i nie opłaca się robić więcej klatek. Gdyby nie szumy kamery stack 200 x 30s i stack 10 x 10min miałby identyczną jakość. Długość klatki teoretycznie dobiera się tak, aby ograniczeniem nie były szumy kamery a szum tła nieba. Szum tła zależy od lokalnych warunków (zaświetlenia, przejrzystości powietrza). Obecne kamery CMOS mają niski szum odczytu. Dzięki temu pojedyncze ekspozycje mogą być krótsze. Canony mają niższy szum odczytu na wyższych ISO. Dla Twojego modelu polecane jest ISO1000. Na wyższym ISO dynamika jest mniejsza ale duża ilość klatek pozwala ją odzyskać. Klatki 5 min są przeważnie odpowiednie zarówno dla CCD jak i COMS, więc dużo na forum zdjęć z takim czasem. Od teorii, ważniejsza praktyka, więc sam musisz zweryfikować. Sprawdź jakie efekty uzyskasz swoim sprzętem klatkami 30s. Posiadasz spory teleskop, więc robienie klatek 30s ma sens, zwłaszcza dla popularnych, jasnych obiektów. W międzyczasie możesz kompletować guiding.

Standardowo w każdy programie jaki używam do guidowania korzystam z darków. Poprawia to SN. PHD2 zapisuje darki do wykorzystania na przyszłość, więc nie jest to kłopotliwe. Mapy bad pixeli nie wykorzystywałem w tym zastosowaniu.

Lornetka to Zen Ray ED2 7x36.

Mam tylko takie zdjęcia w telefonie. Myślę, że 10x50 też dałoby radę zamocować w ten sposób. Statyw jest wysoki, a głowica i mocowanie lornetki jeszcze go podwyższają. Komfort jest dobry nawet dla wysoko położonych obiektów. Docisk obrotu w azymucie i wysokości jest regulowany pokrętłami.