count.neverest

Sztuczny flat Wczoraj nie miałem zbytnio warunków do robienia zdjęć, ponieważ Księżyc i chmury skutecznie przeszkadzały. Skupiłem się na testowaniu tego, czego jeszcze nie opanowałem. Zrobiłem też kilka testowych fotek, w tym NGC6888. Poniżej 300 sek fotka, 25% crop z ASI071 Pro i APO71SDQ na CEM25P. Fotka jest po szybkim "wyciągnięciu" (Krzywe, poziomy, krzywe, poziomy, etc.) Oczywiście nie ma nic lepszego niż zrobić flaty. Ale jeśli się ich nie zrobiło, jakoś trzeba sobie radzić. Mając podobnie przygotowane zdjęcie zaznaczamy je CTRL+A i kopiujemy do nowego pliku CTRL+N, nie do nowej warstwy. Jeśli mamy coś już w schowku, Photoshop dobierze do niego rozdzielczość nowo tworzonego pliku. Wklejamy zawartość. Zaznacz warstwę z fotką i wybierz narzędzie lasso. Zaznacz obiekt (obrysuj go), który ma zniknąć. Jeśli obiektów jest kilka jak np. Łańcuch Markariana, zaznaczysz kolejny trzymając shift. Aby oddalać lub przybliżać miejsce wskazane przez kursor, scrolluj z wciśniętym altem. Jeśli zdjęcie ma dużą rozdzielczość, warto u góry wybrać stopień wtapiania na np. 20-50 pikseli: Teraz, kiedy sfotografowane obiekty są zaznaczone, naciśnij SHIFT+BACKSPACE (to samo jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy i wybraniu fill (wypełnij)). Ustaw w oknie inteligentne wypełnianie: i kliknij OK. Obiektu już nie ma: Usuń zaznaczenie CTRL+D. Na oknie warstw F7 wybieramy threshold (próg). W oknie progu przesuwamy wskaźnik do takiego punktu, aby jak najwięcej pola- gwiazdy, zostało oznaczone na biało, ale nie doprowadzamy do takiej wartości, że białe piksele zlewają się w jeden obiekt. Wygląda to tak: NGC6888 może być widoczna i tak się jej pozbędziemy. Gwiazdy mam odseparowane od siebie. Tu już za bardzo pojechałem w lewo wskaźnikiem: Na oknie warstw zaznaczamy trzymając CTRL warstwę próg i naszą fotkę. Obie zostaną zaznaczone: Teraz połączymy obie warstwy w jedną kombinacją CTRL+SHIFT+ALT+E Pojawiła się 3cia warstwa. Zaznacz ją. Teraz w menu Select > Color range wybierz tony najjaśniejsze i wyreguluj tak wskaźniki, aby na podglądzie zaznaczyło się na biało jak najwięcej pola. Po kliknięciu w okienko, gdzie są wartości liczbowe, można precyzyjnie zmieniać o 1 klawiszami kursor w górę i w dół, kliknij OK: Całe białe pole zostało zaznaczone. Teraz zaznaczenie nieco rozszerzymy. Z menu: Wpisz wartość 2 i OK. Jak widzisz zaznaczenie powiększyło się, a teraz zastosuj na nim wtapianie (usuwanie wyraźnej granicy na zaznaczonym obiekcie). Można wybrać z menu, screen wyżej, ostatnia pozycja feather, lub skrót Shift+F6. Wpisz wartość 1 i OK. Teraz możesz schowac zaznaczenie, aby nie przeszkadzało- CTRL+H. Możesz też usunąć warstwę próg i warstwę, którą utworzyłeś i pozostawić jedynie fotkę. Zaznaczenie i tak będzie nadal aktywne, chociaż schowane. Na warstwie z fotką kliknij SHIFT+BACKSPACE. Pozostaw wartości jak przy usuwaniu obiektu i OK. Teraz Phostoshop będzie chwilę myślał, w zależności od skomplikowania zaznaczenia, rozdzielczości obrazu no i oczywiście mocy obliczeniowej komputera. Zaznaczenie zostało wypełnione innymi elementami. Teraz koniecznie usuń zaznaczenie CTRL+D Teraz z menu: Filter > Blur > Gaussian Blur. Ustaw wartość kilkudziesięciu pikseli. Tak aby ziarno, czy też szum, które widać powyżej zaczęło się zlewać w bardziej jednolite plamy. Dla mnie 43 piksele jest odpowienie. Kliknij OK. Kończymy już. Przejdź do pliku, w którym masz swoją fotkę. Z menu wybierz image > apply image. W source wybierz nazwę pliku, nad którym przed chwilą pracowałeś, np. untitled1: Layer musi być ustawione jako merged. Kanały wedle uznania, ja wybrałem RGB. Blending musi być jako substract (odejmowanie), ponieważ plik-flat odejmujemy od naszej fotki. W zależności od ekspozycji ustaw odpowiedni offset < po najechaniu kursorem na nazwę parametru pojawia się rączka z linijką. Po kliknięci i trzymaniu przycisku myszy, można dopasować lewo-prawo. I to wszystko, fotka gotowa:

Nie wiem jak inne konstrukcje, bo nie korzystałem, ale tu nie widzę zagrożenia. Nawet przy luźnej śrubie montaż prowadzi i zęby dobrze się układają względem ślimaka, ponieważ w śrubie jest jeszcze sprężyna z kulką, która dociska. Sam ślimak podnosi się czarnym pokrętłem. Śruba go tylko blokuje i reguluje doscisk. Wystarczy cofnąć pół obrotu i ślimacznica dostaje odpowiedni luz. Naprawdę trzeba się postarać, żeby zniszczyć mechanikę. Być może jest to jakaś specyficzna konstrukcja, ale po kilku próbach wszystko robi się bez zastanowienia. Zresztą to następca modelu ZEQ, o tej samej konstrukcji, którego przez lata ludzie już używają z powodzeniem, więc nie obawialbym się

Wieczorem jak będę już przy kompie to Ci pokażę jak to zrobić.

@wessel rozbierałem ten montaż do ostatniej śrubki. Te srebrne pokrętła służą do regulacji docisku ślimaka do koła zębatego. Natomiast jedyna możliwość, aby napiąć paski, to poluzować silniki w szczęce, która je trzyma. Jest tam ze 2mm otworu. Silniki należy odepchnąć i zakręcić wkręty. I po backlashu. Robi się to raz i później jakakolwiek regulacja elementami, które są na zewnątrz nie wpływa na napięcie pasków. Montaż prowadzi naprawdę fajnie i bardzo dokładnie. Moim zdaniem jest to bardzo udana konstrukcja, choć zdarzają się egzemplarze, które trzeba mocno dopiescic, jak mój

Alignacje robisz właśnie na widoczne obiekty(gwiazdy), które masz nad horyzontem. Lista jest dluga, przecież możesz wybrać gwiazdki, które Ty widzisz. Zrób celowanie w Polarna metoda dryfu, nawet krotkoczasowo. Potem align na 3 gwiazdy. 2 jest niedokładne, jak jeszcze nie widzisz polarnej.

@Maciek Łukasz daj znać, czy lunetka ok. Jeśli nie, powiem Ci jak kolimowac i dostać się do lunetki

Zawsze wyważaj jak zmieniasz ciężar. Ja wyważam nawet jak dość ciężką kamerę wysunę w Crayfordzie. IOptron pobiera znacznie mniej energii przy goto i śledzeniu niż SW, a to wynika z użycia silników o mniejszej mocy. Lepiej, żeby się nie pociły i posłużyły dluzej. Potrzebujesz dłuższego dovetaila. Ja od razu do takich zabaw kupiłem gwintowniki 1/4 i 3/8", oraz śruby i nakrętki w sklepie motoryzacyjnym. 100 takich śrub i nakretek kosztuje 130 zł, za te pieniądze kupisz 7 szt. w sklepie foto.

1. Montaż radzi sobie z pewnym brakiem balansu. Jak się zapomnisz i zaczniesz nim ruch, to silnik będzie przeskakiwał, co od razu usłyszysz, bo zacznie terkotać. Ja zawsze wyważam kiedy przednią soczewkę i kamerę mam w poziomie (wschód-zachód). Jednak jeśli będziesz miał ciężar rozłożony symetrycznie wzdłuż toru optycznego, to balans będzie taki sam niezależnie od położenia osi DEC. 2. Też miałem taki problem na La Palmie (inna godz.) i długo nie wpadłem na to, dlaczego montaż tak mi przestrzelił obiekt, np. Jasną gwiazdę. Kiedy złapał fixa, wszystko się rozjeżdżało, a miałem też takie ustawienie jak pisze Sztopa. Ja problem rozwiązałem przez Asiair- ono dostawało lokalizację i czas ze smartfona i wysyłało do CEM. Ustaw +1h, bo zakładam, że nie ma podziału na czas letni i zimowy. 3. Dla DSów daj sidereal. Np. dla Księżyca, kiedy ustawiłeś się na Polarną na oko, daj Lunar. To jest ok 4% różnicy. Gorzej, jak zapomnisz o tym i będziesz śledził DSy z prędkością Księżyca 4. Jako tip - sprawdź koniecznie, czy masz lunetkę wyjustowaną. Ja nie miałem zaraz po wyjęciu z pudła. Lunetka nie miała pionu-poziomu i po obrocie RA o 180° punkt w osi uciekał. Zrobiłem sobie makro na żywo i ją wyjustowałem pożądnie. Tu widać jak obiekt ucieka, ale już pion i poziom ustawiłem: Widok na lunetkę: i rezultat goto. To jest bez alignacji na 3 gwiazdy. Fotka w Polarną, platesolve i tyle. Błąd ustawienia na Polarną ok 6, według Asiair"

Aż mi przypomniałeś moje najpierwsze astrofoto w życiu 2 czerwca 2018, TS65APO, Nikon D7100, jedna klatka.

@misfor jak się sprawa zakończyła?

Nie zrażajmy jednak Divera. Niestety tak jest i tyle. Ja poprawiałem montaż iOptrona po fabryce, bo piłowali go pilnikiem, a i tak źle wypiłowali. Jesion ogarnął APO Cyberbossa. Możemy jednak przyjąć, że Newton do poprawki to tandeta, ale APO do poprawki to PAŹDZIERZ

ASA?

Dokładnie tak Może następnym razem regularna "transformacja" się uda.

Jeszcze jeden kadr

Znowu planowałem timelapse, ale chmury go przerwały, uda się innym razem Tym razem nie byłem na obserwacji sam. Polecam jako punkt obserwacyjny Wdzydze Kiszewskie- wieża widokowa. Fantastyczna obsługa. Wieża otwarta jest do 21:00, przyjechałem chwilę przed zamknięciem. Powiedziałem po co tam jesteśmy, miła pani zadzwoniła do szefa, który się ucieszył, że ktoś będzie wieży pilnował i powiedział, że nie ma problemu, żebyśmy sobie zostali całą noc i fotografowali. Pogoda sprzyjała, spodziewaliśmy się, że będzie znacznie gorzej.

Dziwię się działaniom, które w przyszłości spowodują, że na zlocie będzie chwila wahania z wyciągnięciem ręki na przywitanie kontrahentowi.

Pewnie, że nie! Bardzo lubię taką drobnicę w ciepłych kolorach.

Bardzo fajnie wykadrowane. Jakie suby? Asiairem guidowałeś? Trochę gwiazdki po rogach lecą, ta Sigma "tak ma"?

Stacje zasilające, dedykowane są przystosowane pojemnością i budową do przewożenia w bagażu w samolocie. Ale jeśli zastosujesz tylko stacjonarnie, to jak najbardziej taki booster się sprawdzi.

Miej na uwadze, że akumulator, który podrzucił Ci Wessel pozwala zasilać albo z 12V albo z USB. Nie da się zasilać kilku urządzeń, dopiero wersja Pro tego akumulatora to potrafi.

Da się zrobić taki manewr, że prosisz DO o zamówienie konkretnego produktu z palety SW/BP z AS i odbierzesz w DO.

Maska Duncana może być pomocna przy kolimacji SCT, dodatowo pokazuje którą śrubę należy obrócić. Do mnie SCT jechało skolimowane, dojechało rozjechane totalnie.

O widzisz, ja mam taki przypadek, market niedaleko mnie świeci potężnie na parking i po osiedlu, na którym mieszkam. W nocy oślepia samochody i przbija nawet przez roletę w oknie. Napisałem do marketu maila kilka dni temu, czekam na efekty, ale pewnie się nie doczekam. Maila pewnie odebrała studentka, która mieli ich 150 dziennie i tyle. Zastanawiam się co dalej, bo chcę, żeby ten jupiter świecił na parking, a nie wszędzie dookoła.

Dam Ci dziś znać na pw, grupa początkująca.