count.neverest

Fociłeś na sporej studni ale gwiazdy wyszły Ci duże. Ja podobnie podszedłem do Plejad, stawiając na ich "maleńkość". Jeśli rozciągasz obraz liniowy krzywymi, to zastąp to jak najszybciej levelsami, bo to zapewne przyczyna.

Producent poszerzył ofertę o nowe matryce, dedykowane do fotografii Słońca. Urządzenia cechują się wysoką czułością dla 656,28nm. https://player-one-astronomy.com/product-category/solar-camera/ 1. IMX 432, warto zwrócić uwagę na sporą pojemność piksela i jego rozmiar: 2. To znany IMX174. Rewelacyjna kamera do fotografowania Słońca w wąskim paśmie. Nie produkuje pierścieni Newtona i jest wolna od nierównego oświetlenia pikseli (PRNU). To ostatnie jest doskonale widoczne w ASI183 mono i niektórych ASI178. 3. IMX429 również z dość sporym pikselem, jak na planetarkę.

Nikon D5100, razem z modem dasz radę się wyrobić w tysiaku.

Jabłka i gruszki Maciek ma wiecej materialu i znacznie wiecej sygnalu na kazdym subie 1200s vs 600. Kamera mono lapie wodor 4 pikselami, Asi533 tylko 1/4 pikseli. Poziom tła też bedzie mial znaczenie. Przewaga mono nad osc dla takiego obiektu jest ewidentna.

@Arciaq Bez surowych plików- wszystkich, ciężko będzie pomóc. Możliwe, że obiekt uciekał z LP i w wyniku kalibracji, a następnie stackowania pojawiły się takie okręgi. Daj też przynajmniej 1 biasa.

Celujesz w Jowisza- poleciał za daleko. Poprawiasz i zatwierdzasz "tu jest Jowisz". Samo skorygowanie strzałkami nic nie da, musisz to zapisać (nie wiem jak się to na SW robi). Celujesz w Arktura, powinien dojechać już z mniejszym błędem. Poprawiasz i zatwierdzasz "Tu jest Arktur". Celujesz w Deneba, powtarzasz czynność. Od tego momentu musi celować dokładnie, zakładam, ze Twój montaż wyceluje z błędem kilku min. kątowych. Czy upewniłeś się, że czas i pozycja są właściwe?

Raczej musisz się upewnić, że czas, strefę czasową oraz swoją pozycję (GPS) montaż widzi poprawne. Następnie montaż musi wiedzieć gdzie jest na niebie- alignacja. Każesz mu pojechać na Jowisza. Przestrzeli, ale wyrównujesz ręcznie, żeby pojawił się w środku okularu/pola widzenia kamery i zatwierdzasz "tu jest Jowisz, nie tam". Następnie szukasz kolejnych obiektów. Dobrze by było, żeby były oddalone od siebie, Kapella, Jowisz, Deneb. No i po 3 takich korektach powinien trafiać bardzo dokładnie.

Piszesz jak najbardziej na temat, to wątek o prywatnym obserwatorium Sami na początku braliśmy pod uwagę takie rozwiązanie, ale był problem z odpowiednią powierzchnią. Poza tym liczba dostępnych projektów w okolicy była ograniczona, żeby podjechać, obejrzeć jak taki budynek jest poskładany, co z solidnością, itd. Zdecydowaliśmy się nie kupować jednak gotowego.

Problem drzwi, jak Michał powiedział jest na tym etapie dla nas mało istotny. Zapewne je przytniemy i przeniesiemy zawiasy, ale to zajmie trochę czasu. Pogoda będzie coraz gorsza, a pracy jeszcze sporo, chcemy w pełni zamknąć budynek. Pod drzwiami jest podkopane, żeby można było je obsadzić i uchylić skrzydło i wyregulować. Jeśli ktoś bardzo by się chciał dostać do środka aby zniszczyć lub okraść, to zrobiłby to, nawet jakby to był budynek murowany.

Przypadek bardzo podobny do tego, choć konstrukcja tuby inna.

https://www.cloudynights.com/topic/646966-zwo-asi1600mm-pro-bright-star-issue/

seriooo? Czego na nich szukasz?

Miałem taki błąd i był spowodowany niepoprawnie wprowadzoną ogniskową.

Montaż sprzedany, proszę zamknąć ogłoszenie.

Grip użyty może ze 2 razy, w świetnym stanie. Jest to oczywiście zamiennik oryginalnego, ale znacznie lepiej wykonany i spasowany niż "najbardziej ekonomiczne wersje". Model MB-D12, nowy https://www.fotoaparaciki.pl/pl/p/Battery-Grip-Pixel-Vertax-MB-D12-Nikon-D800D800ED810/6385 200 zł w tym paczkomat.

Po 9 latach, ale prolem rozwiązany. To naważniejsze

Kupiłem go kilka tygodni temu, używany, ale nie mam kiedy wykorzystać i zrobiłem dziś tylko zdjęcia testowe, żeby sprawdzić jak prowadzi. A prowadzi fajnie Mały i lekki traker, zasilany 2 paluszkami, lub przez USB. Wystarczy wycelować tak, aby Polarna znalazła się w środku wizjera i można robić fotki. Poprzedni właściciel nakleił korek, zapewne, żeby wyrównać odległość od głowicy/dovetaila. Ma ślady użytkowania, jest w dobrym stanie, w pełni funkcjonalny. Nadaje się zarówno do DSów jak i timelapse'ów. 700 zł Fotki sprzętu: I testowe kadry: Dla porównania Nikon D810a + 135mm najpierw bez prowadzenia: 30 sek ekspozycja, 135 mm, z prowadzeniem, crop 300% 135 mm, 1 minuta, crop 33% (widoczna koma, obiektyw to jakiś no name z lat 80'): Tu obiektyw 50 mm, 30 sekund, bez prowadzenia: 50mm, 30 sek z prowadzeniem: 50mm, 1 minuta z prowadzeniem, crop 100% 50mm, 2 minuty z prowadzeniem, crop 100%:

Irfanview- przewijasz, oglądasz na 100%, usuwasz.

@Darek_B Wielkie dzięki za wyjaśnienie, to dość proste było. Mając 2 dane- przekroju, da się już nawet skalę policzyć, bez znajomości ogniskowej.

W ogóle mnie to zawsze zastanawia, że teleskopy czy obiektywy są okrągłe, a zdjęcia wychodzą prostokątne.

Moim zdaniem zakup Sharpstara to będzie ~17k zł.

jesteś za blisko i tilt. Nie patrz tak dokładnie na zalecenie producenta, nawet szerokości oagów się nie zgadzają (suwmiarka vs specyfikacja).

Za prawie 4k, Sharpstar PE jeszcze nie podał. Możliwe, że są userzy, którzy wykluczają guiding w swojej pracy pod niebem, ja od zawsze go używałem. Błąd jest spory, ale fantastycznie się wypłaszcza, bo mechanicznie nie ma luzu. Normalnie guiduję maksymalnie 60-100 gwiazd na raz z czasem 0,2 sek i ~0,4" RMS. Najdłuższe klatki jakie robiłem tym montażem to 30min, idealnie punktowe.

Nie wiem jak w Sharpstarze, ale w RST jest bardzo drobny gwint. Pokretla chodzą leciutko i ustawienie z blędem kilku sekund katowych to zaden problem (Sharpcap).