kubaman

przy kolimacji mogę pomóc

ja miałem (ciągle mam) do RC focuser moonlite, który jest nie do pobicia, to jest top line. nota bene do sprzedania

stawiam na tilt

Ale on nie ma wielkiego wyboru. Jak zrobi bin to będzie miał zerowe pole manewru do manipulowania wielkością zdjęcia, będzie musiał pokazywać 100℅. 0.6 to ciagle jest w granicy poprawnego samplingu i mu nie zaszkodzi, może tylko wydluży akwizycję

Ja bym jednak pozostał przy OAG. Ugięcia całości i ogniskowa raczej nie pozwolą na bezstresową pracę z guidingiem. Do tego zestaw robi się bardzo wysoki. Lub z niego zrezygnować jak ja

Nie wiem jak z czułością tej kamerki 220 ale pamiętaj, że to jest tuba F8 i mały czip może mieć problem ze znalezieniem gwiazdy do guidingu w polu OAG.

czego dusza zapragnie głównie astrofoto, ale mam zamiar też w niego zerkać

Zobaczymy, może wniosę coś do tej dyskusji bo chyba kupię ten teleskop

Czyszczę dyski i grzebię w śmieciach. Tu materiał z marca 2022 ale nigdy nie prezentowany. Nie potrafiłem się pozbyć LP na tym zdjęciu bez dewastacji jakości. NGC 4438 340x2 minuty ale przy Księżycu i niestety w kierunku nieba, w którym mam miasto. RC12" + ASI 2600MC, bez filtrów. CEM 120EC unguided, z kopuły. Tal wygląda stack zrobiony z klatek po uprzednim ABE (każda osobno): a to mi się z tego teraz udało wykrzesać. Tło nie jest równe i kanały nieco szaleją, a że zainteresowanie małe to nie wrzucam do nowego wątku tylko tutaj.

fajowe!

To nie był smar, to była farba raczej na pewno. W każdym razie nie było to tłuste i był to opar osadzony na szybie, nic co by kapało czy tym podobne.

to materiał z 2021 z października. RASA8 + ASI 2600 MC, CEm 120EC filtr IDAS LPS D2. Bortle 5+. Niecałe 12h materiału w 2 minutowych subach.

Nie pamiętam kto to publikował, Maciek Z, czy Andrzej F ale było tu na forum mega zdjęcie tego obiektu, sprzeda jakiś 4 lat.

jak się już opanuje, to jest OK, oczywiście jest to postawione na głowie, no ale tak już jest

Jak zapewne wiesz, generalnie w tym hobby czego się nie złapię, to bubel i dramat. Jedynie ASI AIR działa bez zarzutu. Cała reszta miała na różnych poziomach różne problemy. Od ASA DDM60, przez CEM120EC, przed Esprita 80, kalibrację maery OSC, itp, itd, a na RASA kończąc. Ale faktycznie, Celestron jest naprawdę słabo wykonany, bez dbałości o detal.

szkoda, ale jak wejdzie w krew to bardzo fajna zabawa

Hej przy okazji sąsiedniego mojego wątku o modyfikacji RASA11 na potrzeby poradzenia sobie ze złym designem Celestrona i opanowaniem tiltu padł temat innej zmory tego zacnego teleskopu - odblasków i brzydkich pierzastych spajków. Wydaje mi się, że dokonałem modyfikacji, które ten problem rozwiązały, a przynajmniej zmniejszyły na tyle, bym się nim zazwyczaj nie przejmował. Ponieważ jest zainteresowanie, to podzielę się tym, co zrobiłem z moim teleskopem. Może w ten sposób włożę cegiełkę do bazy wiedzy tego forum. UWAGA: dla mnie to oczywiste, ale jakby ktoś miał wątpliwości to pisze od razu. Moje modyfikacje wymagają całkowitego (no prawie) rozkręcenia telesklopu. Oczywiście utracicie gwarancję jeśli jeszcze ją macie, oraz trzeba miec odwage i nerwy, no i po prostu lubić takie majsterkowanie i samodzielną pracę na otwartym sercu. Ja RASA11 rozkręciłem po pól roku od zakupu nówki sztuki, kiedy w nowym teleskopie dostarczonym z UK (FLO) znalazłem opiłki metalu z nakrętki w środku tuby, po drugie płyta Schmita była pokryta jakimś nalotem od wewnętrznej strony, jakby zaparowane ale nie do usunięcia bez rozbiórki. Wyczytałem, że to podobno się zdarza, kiedy producent nie poczeka odpowiednio długo by wysuszyć tubę po malowaniu i jakieś opary ze schnącej farby osadzają się na płycie korektora. Jak już rozebrałem i wytarłem płytę od środka, szmatka wyglądała następująco: Generalnie brakowało śruby na focuserze i całość nie sprawiała dobrego wrażenia. Ale to był nowy teleskop, na pewno nie ze zwrotu. Może FLO lub Celestron UK miał taką sztukę i przy wysyłce do PL słusznie stwierdzili, że nie będę się decydował na wysyłanie tego w te i wewte za grubą kasę. Złożyłem szczegółowa reklamację z tuzinem zdjęć, ta po miesiącu nic nie robienia została odrzucona, a po moich protestach łaskawie pozwolono mi na własny koszt wysłać teleskop do UK do Celestrona by ci wykonali ocenę co to jest i ewentualnie naprawili, a jeśli uznają że nie ich wina, to mnie za to dodatkowo skasują. A ja jestem z Krakowa! Tu się oszczędza panowie z UK!. I tak oto rozebrałem ten teleskop. Robi się to tyko w jeden prawidłowy sposób - zdejmując korektor Schmita. Żadnego odkręcania śrubek po bokach, wszystkie mają fatalne gwinty, które się urwą, oraz luźne nakrętki które zostaną w tubie i teleskop będzie uszkodzony. Płytę należy odkleić bo jest na kleju silikonowym, ale to żadna trudność. Zaznaczamy tylko orientację kątową jakimś pisakiem by to odpowiednio na koniec złożyć. Lustro - po odkręceniu trzpienia na którym przesuwa się lustro podczas ostrzenia - wyjmujemy po odkręceniu 2ch śrub blokujących focus od spodu teleskopu i focusera i wyciągamy przez przedni otwór! Dobra, co zrobiłem, żeby te odblaski pokonać. 1. Zespół korektora i płyta Schmita Po wyjęciu płyty ko retora rozebrałem korektor na kawałki. Wszystko na gwintach, kilka z nich klejonych ale słabo. Okazało się że w środku miałem niedokładnie pokryte matową farbą elementy aluminiowe, wiec je domalowałem. Do tego wyczerniłem pisakiem permanentnym czarnym obie krawędzie płyty korektora Schmita. Nie wiem ile to warte ale niektórzy producenci filtrów chwalą się wyczernieniem brzegów szkła, więc tak zrobiłem. Na koniec dałem odrobinę kleju tak by korektor nie obracał się gdy chcę odkręcić kamerę - a to jest w tym teleskopie wielki problem, zwłaszcza na zimnie. 2. Wyflokowałem tubę od środka. Przed wyklejeniem Po wyklejeniu 3. UWAGA, clue tego tematu i sprawa najważniejsza, dwa powyższe punkty to był bonus. Wyczerniłem krawędź lustra. Mądrzy ludzie w internecie doszli do tego przede mną. Za odblaski odpowiada krawędź lustra głównego. Ta krawędź ma fazę i okazuje się że w tak jasnym systemie ta faza robi nam kuku. U mnie była w różnym stopniu chropowata po obwodzie, nierówno wyszlifowana, a dco ważniejsze była ogólnie nierówna, z jednej strony miała szerokość milimetra z drugiej kilku mm. Są na to różne metody, ale tutaj akurat miałem pomysł autorski. Jedni drukują lub wycinają nakładkę na korektor, która zmniejsza aperturę i odcina krawędź lustra od światła. Działa tak sobie i zmniejsza aperturę. Kolega @Lynx tu na forum omawiał to ze mną, poprawiło mu się, ale nie do końca. Największa zaleta to prostota wykonania i nieinwazyjność. Wyglą to tak (zdjęcie Lynxa): Lepsze rozwiązanie tego typu to zasłonić jakimś wydrukiem 3D samą krawędź lustra, po rozebraniu teleskopu. Ja takie palny nawet miałem ale ostatecznie zrezygnowałem, Mam tylko szkic do dyskusji z Lynxem: W każdym razie jak już miałem lustro w ręce i sobie to dokładnie obejrzałem to zrobiłem tak: Obkleiłem krawędź lustra flokiem: oraz pisakiem permanentnym zamalowałem całą fazkę na lustrze. Trzy razy po dokładnym wyschnięciu po każdym razie. Delikatna sprawa, ale banalnie prosta i szybka. i wynik końcowy 4. TILT Warunkiem minimalizacji zjawiska jest prawidłowa kolimacja, czyli pozbycie się tiltu na korektorze. Inaczej na brzegach zdjęcia będą dalej się działy rzeczy niechciane. 5. Pająk Rozwiązaniem, które może pomóc jest zrobienie sobie pająka, który skoncentruje energię w regularnych spajkach. Używałem i naprawde działa, jeśli tylko chcemy mieć spajki. Mój pająk był zrobiony z okrągłej czarnej gumki krawieckiej rozpostartej na krzyż na odnośniku. Działało bardzo dobrze. Obecnie nie używam, bo nie chcę spajków. Niejaki Marcel Drechsler, który ma RASA11 zrobił sobie pająka z niutka, którego zamontował na sztywnym odrośniku do dało mu wspaniałe efekty. Powodzenia!

Z przyjemnością podam, nie sadziłem że ktoś spyta. RASA11, ASI 294MC, CEM120EC, filtr IDAS LPS D2 Zaledwie 400x60s, Bortle 5+ czyli jak zwykle u mnie w domu pod Krakowem. Zbierane grudzień 2020

Odblaski już usunąłem, też mogę pokazać jak :). Oczywiscie myślałem o Tomku, a że jak tylko się podleczę mamy się spotkać w innym temacie, to liczę na fachową pomoc.

Hej Z okazji L4 prowadzę rozmyślania, na nawet pewne działania w kierunku modyfikacji sprzętu. Może jako ciekawostka dla wszystkich mających RASA lub inne problemy z tiltem. Teleskop RASA ma zwierciadło sferyczne, więc ustawienie lustra w stosunku do sensora teoretycznie jest bez znaczenia i nie powinno generować problemów. Jednak po drodze mamy bardzo skomplikowany, wysokiej klasy korektor pola, który dla odmiany jest niezwykle wrażliwy na tilt, oraz na dystans do matrycy. Ustawienie dystansu na podkładkach nie nastręcza problemów, przynajmniej mnie. Natomiast ustawienie tiltu to zadanie z tych trudniejszych. Robiłem to wielokrotnie z dobrym rezultatem, ale teleskop nie trzyma kolimacji zbyt długo, a dodatkowo bardzo łatwo jest obrócić całe mocowanie kamery do korektora względem płyty Schmita. To wszystko przez bardzo nietrafiony design Celestrona. Kiedy RASA stała się popularna, głównie za sprawą wprowadzenia do sprzedaży wersji 8" pojawiły się produkty mające na celu rozwiązanie tych problemów. Niestety, są niezwykle drogie a do tego zazwyczaj zwiększają obstrukcję. Wszystkie te urządzenia opierają się jednak na fundamentalnym założeniu - użytkownik nie modyfikuje teleskopu, ma to tylklo dokręcić do teleskopu. Tymczasem ja rozkręcam RASA regularnie i to do rosołu, że tak powiem. Oto co chcę zrobić. Standardowo kolimacja to 3 śruby wpuszczane (push) kontrowane trzema śrubami z łbem (pull). Było by pięknie, gdyby nie jakość gwintów całego tego elementu, czy tez nawet zespołu. Gwinty są tak źle wykonane, ze ten duży do wkręcania całego korektora można przez przypadek wkręcić krzywo, i to be użycia siły, a elementy wkręcone właściwie blokują się na gwincie non stop. Nie inaczej jest z gwintami tych śrubek kolimacyjnych oraz z samymi śrubami. Są siermiężne, mają luzy, a z drugiej strony gwinty są ostre i się blokują. Do tego śruby rdzewieją i się zapiekają.. Oto co mam zamiar zrobić, pomysł podpatrzyłem w sieci od kogoś, ale jak pisałem wyżej u mnie będize to modyfikacja teleskopu a nie jakieś klatki kolimacyjne dokręcane do flattenera. Kupiłem w Chinach za 80pln trzy używane takie oto mini śruby mikrometryczne o bardzo małym skoku i rozmiarach. Mam zamiar za pomocą dobrego specjalisty tu na forum wywiercić w tym górnym pierścieniu trzy odpowiedniej średnicy otwory po drugiej stronie śrub ustalających niż te oryginalne i zamocować w nich te śruby mikrometryczne by bardzo precyzyjnie to móc ustawiać. I to tyle, jedyne niewiadome w tym momencie: - wyliczyłem i powinno być dobrze, ale dopiero jak dostanę te śruby to się dowiem, czy nie są za grube/za długie i nie będą kolidować z kamerą - czy Celestron zrobił manianę przy gwintowaniu całości, czy też jest to po prostu konsekwencja użycia bardzo taniego, nie nadającego się pod obróbkę mechaniczną aluminium (w dotyku przypomina to raczej odlew i to cynkowy). Jeśli to materiał to muszę zrobić element od nowa, a nie tylko wiercić. - system ma niewielkie ale jednak luzy na śrubach ustalających i to samo w sobie może generować nieosiowość. W tym momencie centrują to te małe śrubki, ale jak znikną to muszę coś wymyślić. - zastanawiam się czy użycie dużej sprężyny (podkładki falistej) pomiędzy oboma pierścieniami może pomóc uniknąć rozkolimowania całości poprzez utratę napięcia śrub ustalających. Są one bardzo kiepskie i się odkręcają zwłaszcza przy wahaniach temperatury (stąd jak widać zakręcałem całość tak mocno, ze zrobiłem w dolnej części konkretne wgnioty). W RASA8 ten system się nie zmieści, śruby kolimujące są pod kamerą. Ale przynajmniej ja z 8" nie mam problemów z tiltem, jeśli tylko wszystko jest dobrze skręcone.