Moja astrobudka

Miesilmannimea · 5 Marca

Też myślę o dachu nie odsuwanym na prowadnicach a jakimś innym rozwiązaniu.

Pokaż co wymyśliłeś z tymi zawiasami

tomekL · 5 Marca

9 hours ago, diver said:

No właśnie nie do końca, bo na przesuniętą budkę też trzeba mieć przynajmniej drugie tyle miejsca. Stała budka nie zmienia położenia. Dlatego wybrałem rozwiązanie: stała budka z dachem otwieranym na zawiasach.

Zgadza się. Chodziło mi o sytuacje, kiedy nie da się postawić stałej budki i trzeba szukać innego rozwiązania. Taka przesuwana budka jest fajnym wyjściem, bo lepsze to niż wynoszenie sprzętu z domu. Ja sam mam stacjonarną budkę i wydaje się to najlepszym rozwiązaniem, jeśli nie ma się żadnych ograniczeń.

Gość na chwilę · 5 Marca

Kolega Wiesław w wyniku przesuwanej budki ma do wyboru - albo oglądać gwiazdy albo telewizję z satelity

Sławek, pewnie masz racje, ale zagęścić tą konstrukcję ( podzielić całą długość dachu na 3 lub 4 segmenty) to nic nie kosztuje a masz spokojna głowę. Pewna nadmiarowość tutaj akurat nie szkodzi.

Edytowane 5 Marca przez Gość na chwilę

tomekL · 5 Marca

9 minutes ago, Gość na chwilę said:

Kolega Wiesław w wyniku przesuwanej budki ma do wyboru - albo oglądać gwiazdy albo telewizję z satelity

Jest jeszcze picie kawy w ogrodzie zimowym i podziwianie piękna teleskopu

diver · 6 Marca

16 godzin temu, Gość na chwilę napisał(a):

Sławek, pewnie masz racje, ale zagęścić tą konstrukcję ( podzielić całą długość dachu na 3 lub 4 segmenty) to nic nie kosztuje a masz spokojna głowę. Pewna nadmiarowość tutaj akurat nie szkodzi.

Drogi Macieju, z wykształcenia jestem inżynier-konstruktor budownictwa i zaręczam, że ta konstrukcja pod względem wytrzymałości jest mocno przewymiarowana. Czyli na pewno nic się nie zawali, nawet jeżeli na ten daszek spadnie pół metra śniegu. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnych odkształceń (ugięć) płyty DIBOND, które mogłyby zepsuć estetykę gdyby były plastycznie trwałe. Być może pod tym względem warto byłoby dodać jakiś dodatkowy ruszt. Choć wątpię, bo DIBOND jest dość mocno sprężysty.

Dziś właśnie złożyłem drzwi wejściowe. Przy polu 684x522 mm można na środku spokojnie stanąć (obciążenie punktowe 82 kg) i płyta się trwale nie odkształca. Więc chyba ten dodatkowy ruszt na dachu nie będzie potrzebny. Nadmiarowość szkodzi o tyle, że trzeba ją wykonać - kupić materiał, dociąć, pomalować i zamocować. Więc wolałbym tej nadmiarowości uniknąć.

Wiesiek1952 · 6 Marca

22 godziny temu, Gość na chwilę napisał(a):

Kolega Wiesław w wyniku przesuwanej budki ma do wyboru - albo oglądać gwiazdy albo telewizję z satelity

…

nie jest tak źle. 😀 Żona i wnuki by mi żyć nie dały. Nawet z budka opartą o konwerter anteny sygnał nie ulega degradacji. 😀

Piotr4d · 6 Marca

Kolor pokrycia!?

Nieodmiennie polecam wybrać biały lub bardzo jasny odcień przynajmniej na pokrycia dachowego. Temperatura wewnątrz budki przy takim wyborze będzie o kilka, a w najgorętsze dni nawet o kilkanaście stopni niższa niż w przypadki pokryć w ciemnych odcieniach.

Swój dach, pierwotnie brązowy, pomalowałem białą farbą dachową i efekt "chłodzący" jest bardzo odczuwalny. Wystarczy prosty test w gorący słoneczny dzień: przy dotknięciu blacha brązowa parzy, kiedy pomalowana jest tylko ciepła.

Sprzęt wewnątrz mniej cierpi, i studzenie optyki trwa o wiele krócej.

Obraz z geoportalu.

Edytowane 6 Marca przez Piotr4d
Literówka

Miesilmannimea · 6 Marca

Właśnie wczoraj myślałem w kontekście studzenia teleskopów o tym problemie

Mam drewutnię wyglądającą dokładnie jak Wasze budki, z tym że trochę większą a w środku termometr bezprzewodowy.

Wyraźnie widać jak brązowe ściany pięknie łapią każdy promień słońca i rozgrzewają wnętrze...

diver · 6 Marca

3 godziny temu, Piotr4d napisał(a):

Swój dach, pierwotnie brązowy, pomalowałem białą farbą dachową i efekt "chłodzący" jest bardzo odczuwalny.

Cholera, to może faktycznie płyty dachowe zamocuję białą a nie szarą stroną do góry?... :g: Dajecie mi do myślenia.

Miesilmannimea · 6 Marca

Zdecydowanie białą. Na szarej będziesz mógł w lecie jajka sadzić, a pod dachem będzie ze 20 stopni więcej niż na zewnątrz.

Niczym to wystygnie to chmury nadlecą

beny · 6 Marca

4 godziny temu, Piotr4d napisał(a):

pomalowałem białą farbą dachową

Jaką farbę zastosowałeś u siebie? Ja do tej pory stosowałem "Farba redukująca nagrzewanie dachu Thermoflex", ale muszę poprawić.

Piotr4d · 6 Marca

3 minuty temu, beny napisał(a):

Jaką farbę zastosowałeś u siebie? Ja do tej pory stosowałem "Farba redukująca nagrzewanie dachu Thermoflex", ale muszę poprawić.

Zwykła farba dachowa.

diver · 16 Marca

Więcej czasu w dzień mam niestety tylko w weekendy. Więc tempo prac nad budką jest dość powolne. Ale dziś stanęła podstawa z głównymi słupkami.

Jutro (jeżeli nie będzie padało) mam nadzieję na skręcenie całego szkieletu.

yeabuny · 17 Marca

W dniu 3.03.2024 o 02:02, diver napisał(a):

2. Jakkolwiek zastosowałem pewien patent pozycjonowania montażu na pierze w ustalonej pozycji (kołek metalowy), tak rozwiązanie to ma i tak pewien luz montażowy (powiedzmy 0,1-0,2 mm). Przy dłuższych ogniskowych staje się to problemem zarówno pod względem ustawienia montażu na biegun (mniejsze znaczenie) jak i GoTo (większe znaczenie). Uniknę więc ustalania za każdym razem "zero position".

Też gdy robiłem pier na taras "everr'owi" zastosowałem kołki ułatwia to sprawę z jednorazowym ustaleniu pozycji i zaoszedzenie czasu

diver · 19 Marca

Cześć, wczoraj udało mi się spasować szkielet i poszycie. Fotki są wczorajsze. Dziś przykręciłem ze trzy kilogramy łączników i wkrętów - konstrukcja zrobiła się odpowiednio sztywna.

Teraz czeka mnie etap najtrudniejszy - otwierany dach. Jeszcze się zastanawiam, czy płyty na dach dać do góry białą czy szarą stroną... Biały strasznie daje po oczach i budka stanie się mało dyskretna.

Wiesiek1952 · 19 Marca

10 minut temu, diver napisał(a):

...czy płyty na dach dać do góry białą czy szarą stroną... Biały strasznie daje po oczach i budka stanie się mało dyskretna.

Ale to przecież bez znaczenia. Jak biały będzie w środku to też będzie odbijał (prawie) tak samo. Jedyna różnica, że ciut więcej nagrzeje się sama płyta. Temperatura w środku nie powinna być znacząco wyższa. Ciut będzie ale bez przesady. Za kaloryferem też masz odbłyśniki pod tynkiem - działają 🙂

diver · 19 Marca

22 minuty temu, Wiesiek1952 napisał(a):

Ale to przecież bez znaczenia.

Powiadasz? Żeby wywieść jakąś ostateczną tezę, trzeba byłoby zmierzyć albedo jednej i drugiej powierzchni. Bez mierzenia wydaje mi się jednak, że biała błyszcząca strona ma radykalnie większe albedo niż szara matowa.

Zależy nam oczywiście na tym, żeby zewnętrzna powierzchnia odbiła jak najwięcej promieniowania IR. Im więcej odbije, tym mniej energii pójdzie w samą płytę. Do wewnątrz budki przez dwie warstwy aluminium i 3mm warstwę polietylenu IR nie najmniejszej szansy dotrzeć. Więc to co się nie odbije, ogrzeje płytę. Płyta jest na górze budki, więc konwekcji ciepłego powietrza w budce nie wywoła. Ale im będzie cieplejsza, tym więcej energii IR będzie promieniować do wnętrza budki.

Reasumując: żeby płyta ogrzewała się jak najmniej, jest zewnętrzna strona powinna mieć jak największe albedo.

Wywodzę stąd wniosek, że jeżeli szara matowa strona płyty pójdzie na zewnątrz, płyta będzie nagrzewać się radykalnie szybciej i mocniej niż w przypadku białej błyszczącej.

Pozostaje jeszcze pytanie (nawet kluczowe) który wariant będzie się szybciej wychładzał. Z pewnością ten bardziej doskonale czarny. W końcu zależy nam na tym, żeby budka wieczorem jak najszybciej się wychłodziła!

Pomijając aspekt wentylacji (a szczeliny wentylacyjne będą) wydaje mi się, że budka wewnątrz zarówno wolniej i mniej się nagrzeje tudzież szybciej się wychłodzi, jeżeli na zewnątrz będzie biała, a wewnątrz szara.

Edytowane 19 Marca przez diver

Miesilmannimea · 20 Marca

6 godzin temu, Wiesiek1952 napisał(a):

Ale to przecież bez znaczenia.

Różnica będzie kolosalna... wystarczy postawić taką płytę na słońce raz ciemną stroną raz białą i dotknąć zacienionej strony po jakimś czasie...

Miesilmannimea · 20 Marca

6 godzin temu, diver napisał(a):

Pomijając aspekt wentylacji (a szczeliny wentylacyjne będą) wydaje mi się, że budka wewnątrz zarówno wolniej i mniej się nagrzeje tudzież szybciej się wychłodzi, jeżeli na zewnątrz będzie biała, a wewnątrz szara.

Tu większym problemem będą ciemne ściany - wnętrze (sprzęt, słup!) będą się grzać... Na szczęście jest na to łatwy sposób - można po prostu obić je tradycyjną deską najlepiej stosując przerwę powietrzną między drewnem a płytami - i tu płyty będą miały sens!

simarik · 20 Marca

Zgrabnie to wygląda. Sławek, chciałem wiedzieć jaka u Ciebie jest różnica pomiędzy wysokością ścian, a górą piera?

diver · 20 Marca

15 godzin temu, simarik napisał(a):

Zgrabnie to wygląda. Sławek, chciałem wiedzieć jaka u Ciebie jest różnica pomiędzy wysokością ścian, a górą piera?

Dzięki za słowo uznania dla mojego projektu.

Sam pier ma wysokość 90 cm ponad deskami tarasu. Po postawieniu montażu jego górna krawędź w pozycji zero jest na wysokości ok. 130 cm. Po zaparkowaniu całość mieści mi się również w wysokości 130 cm. Stąd taka wysokość ścian budki (dokładnie 1310 mm). Dach będzie dwuspadowy, więc zaparkowany teleskop bez problemu się pod nim zmieści, a wysokość ścian 131 cm nie ogranicza mi praktycznie wcale horyzontu obserwacji (po otwarciu dachu oczywiście).

Gdzieś miałem odręczny szkic pomiarowy. O, jest.

Edytowane 20 Marca przez diver

simarik · 21 Marca

Dziękuje za szczegółowe informacje. Podpytuje z tego względu, że mam w planach zmontować na dachu budynku gospodarczego małe obserwatorium, gdzie cześć dachu będzie rozsuwana i zastanawiam się właśnie jak odpowiednio dobrać "odcięcie" dachu do wysokości piera. Twoja dokumentacja będzie mi bardzo przydatna.

tomekL · 21 Marca

1 hour ago, simarik said:

Dziękuje za szczegółowe informacje. Podpytuje z tego względu, że mam w planach zmontować na dachu budynku gospodarczego małe obserwatorium, gdzie cześć dachu będzie rozsuwana i zastanawiam się właśnie jak odpowiednio dobrać "odcięcie" dachu do wysokości piera. Twoja dokumentacja będzie mi bardzo przydatna.

Musisz to sobie wyliczyć dla swojego setupu. Najprościej to postawić montaż na statywie gdzieś przy ścianie, ustawić teleskop w pozycji zaparkowanej, czyli takiej jakiej będziesz go trzymał w obserwatorium i zobaczyć ile jest potrzebnej wysokości od miejsca łączenia się montażu ze statywem do najwyższego punktu setupu. Powiedzmy, że wyjdzie Ci to 50cm. Potem robiąc pier musisz dobrać jego wysokość tak aby punkt łączenia montażu z pierem był poniżej 50cm od wysokości ścian (a dokładnie od poziomu płaszczyzny po której poruszać się będzie dach) plus jakiś margines bezpieczeństwa np. 10-20cm. To tak z grubsza.

diver · 6 Kwietnia

Astrobudka zakończona

Astrobudka dziś została właściwie zakończona. Trochę było zabawy ze spasowaniem całości, szczególnie przy pozycjonowaniu i przykręcaniu połaci dachowych. No ale stoi w całości.

Na połaciach dachowych płyta Dibond poszła ostatecznie białym do góry.

Zamknięta.

Otwarty dach

Otwarte drzwi z zamkniętą belką górną

Otwarte drzwi i belka nad drzwiami

Wnętrze

I już wieczorem z setupem

Mocując ostatecznie budkę do tarasu dokonałem zmiany jej położenia względem piera. Pier nie jest teraz ustawiony w budce centralnie, lecz przesunięty ok. 15 cm na północ. Daje mi to możliwość zbierania z południowej części nieba obiektów o wysokości ok. 20 st. nad horyzontem. Właściwie nigdy takich niskich nie zbieram, ale może trafi się jakaś ciekawostka (np. kometa).

Po ustawieniu budki sprawdziłem na dwóch teleskopach (RC10 i UNC100), czy nie ma żadnej kolizji z budką w pełnym zakresie położeń obserwacyjnych oraz w pozycjach parkowania. Jest ok.

Wczoraj budka przeszła pierwszy test deszczowy. Nic z góry nie cieknie - przy otwieranym dachu trzeba było odpowiednio skonstruować kalenicę. Dziś dodałem jeszcze na wszelki wypadek uszczelkę, więc teraz jest już zupełnie pewnie.

Natomiast pewną niespodzianką okazały się szczeliny wentylacyjne pod dachem (ok. 15 mm) pozostawione specjalnie. Okazało się, że przy wiejącym wietrze woda dostaje się do wnętrza dość swobodnie, kapiąc potem po ścianach. Więc niestety szczeliny wentylacyjne będę musiał przynajmniej częściowo zamknąć. Myślę teraz na patentem. Poniżej planowa szczelina wentylacyjna.

Zanim pozostawię na stałe setup wewnątrz, muszę zrobić jeszcze test roszenia płyt dachowych od wewnątrz. Nie chciałbym, żeby z mokrych płyt dachowych skropliny kapały mi na setup. Jeżeli zjawisko wystąpi, podkleję pewnie płyty dachowe styropianem.

Co zmieniłbym w wykonaniu? Zamiast ze zwykłego drewna, konstrukcję zrobiłbym z klejonki, która się nie wypacza i nie krzywi. Elementy z litego drewna iglastego zawsze podlegają pewnym odkształceniom, co przy składaniu bardziej precyzyjnych konstrukcji sprawia pewne problemy wykonawcze z pasowaniem konstrukcji. Jeżeli więc ktoś planuje podobną konstrukcję, zdecydowanie polecam elementy z drewna klejonego. Będzie trochę drożej, ale bezproblemowo podczas montażu.

Więc czeka mnie jeszcze trochę prac testowych i wykończeniowych. Jeszcze malowanie drewna i jakieś drobne ulepszenia. No i test roszenia wewnętrznego dachu.

Budka mała, a zabawy co niemiara.

Edytowane 7 Kwietnia przez diver