Pierwsze podejście. Prośba o pomoc.

wismat · 25 Sierpnia 2019

Ok. Na zdjęcie setupu to już trochę za późno bo sprzęt schowany ale dobrze rozumiesz. Potrzebowałem extrendera do wizuala natomiast gdy chciałem złapać ostrość nikonem to im dalej go wysuwałem tym z ostrością było gorzej. Jak wyciąg był schowany na maksa to miałem taka GP jak na załączonym obrazku. Wrzucam tez mgławice orła jak wychodziła.

Aparat jest podliczony do pierścienia a pierścień ma na sobie redukcje na 1,25”. Nie mocowałem tej kilku cm tuby co dają w zestawie ani extendera z wizuala. Taki zestaw:

Aparat

T2 ring + przejściówka na 1.25

redukcja 1,25 do teleskopu

wyciag

Podniosłem teraz lustro śrubami (skróciłem ogniskową) i na nowo skolimowałem z tym ze nie wiem do końca czy powinienem ogniskową skracać czy wydłużać.

Zastanawiam się tez czy może istnieje coś takiego jak nakrętka na T2 2”. Wtedy mógłbym bezpośrednio do wyciągu dać aparat omijając redukcje 1,25” która dodaje kilka mm.

Hmmm

Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez wismat

wismat · 25 Sierpnia 2019

Sprawa dla mnie szalenie istotna wiec wróciłem się na działkę żeby zrobić fotki.

Tak to wyglada. Aparat plus T2 z 1,25 (bez przedłużającej rurki).

Agent Smith · 25 Sierpnia 2019

Dobrze kombinujesz. Na tych wszystkich niepotrzebnych złączkach oszczędzisz brakujące Ci milimetry.

Musisz tak kombinować, żeby było jak najkrócej i jak najsztywniej.

Wszelakie złączki można kupić (aliex itd), a jak nie można to można zamówić w warsztacie.

Nie pamiętam już co za gwint jest na końcu wyciągu w SW150/750, do foto staraj się ten gwint jak najbardziej bezpośrednio do Nikona podłączyć.

Łączenie przez nosek jest słabe - poza stratą miejsca nosek stanowi zwykle punkt ugięć - tu wszystko powinno być na gwint i jak najkrócej.

Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez Agent Smith

wismat · 25 Sierpnia 2019

Heh dobra to zamówię redukcje T2 na 2’ i zobaczymy. Tylko teraz jak zadziała to będę miał mieszane uczucia Wszelkie filtry O-III, UV/IR cut, CLS, CLP, solar continuum, ... mam na 1,25... Łeeeeee

Agent Smith · 25 Sierpnia 2019

T2-2"? Masz na myśli nosek, tyle, że 2"?

No parę mm zyskasz, i będziesz mógł złapać ostrość, niemniej problem z ugięciami w nosku nie zmniejszy się zbytnio.

Ja mówię o bardziej radykalnym rozwiązaniu - same połączenia gwintowane. Do tego powinieneś dążyć. Choć rozwiązanie z noskiem jest wygodniejsze, jeśli focisz na zmianę z wizualem i pewnie na dzisiaj Ci wystarczy.

Nie przejmuj się teraz filtrami - choć gdybyś się uparł można pewnie jakimiś złączkami zrobić na nie miejsce.

Masz na razie dużo większe problemy niż filtry

Tayson · 25 Sierpnia 2019

1.25" może winietowac. Pomysl nad szerszą tuleja.

Artu · 25 Sierpnia 2019

Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, do tej pory tylko czytałem i uczyłem się :read:

Kilka miesięcy temu byłem w tym miejscu co wismat - po dokupieniu korektora komy nie mogłem złapać ostrości - SW150/750 +Canon 600D.

Rozważ połączenie gwintowe w wyciągu ( M54x1) jak pisał Agent Smith żeby zyskać na długości i sztywności i osiowości.

wismat · 25 Sierpnia 2019

16 minut temu, Tayson napisał:

1.25" może winietowac. Pomysl nad szerszą tuleja.

Szersza tuleja w sensie robieniu zdjęć na 2’ tak jak planuje zrobić żeby móc złapać ostrość ?

wismat · 25 Sierpnia 2019

9 minut temu, Artu napisał:

Rozważ połączenie gwintowe w wyciągu ( M54x1) jak pisał Agent Smith żeby zyskać na długości i sztywności i osiowości.

Czy to jest jakaś cześć co się kupuje? Czy po prostu inny wyciąg z bagnetem do np nikona ? Masz jakies zdjęcie jak to wyglada dokładnie ?

Artu · 25 Sierpnia 2019

Przejściówka którą zamówiłem wkręcam w wyciąg (ta srebrna tuleja) a do drugiego końca adapter do Canona. Wewnątrz od strony wyciągu ma gwint do zamocowania korektora komy. Dzięki temu uzyskuje ostrość mniej więcej w połowie wyciągu

wismat · 25 Sierpnia 2019

Dzięki serdeczne !

A możesz napisać gdzie zamawiałeś ?

Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez wismat

Artu · 25 Sierpnia 2019

Złączka była robiona na zamówienie u forumowicza Mitek. Polecam.

Musisz mieć wszystko pomierzone. Dla mnie najważniejsze były dwie rzeczy: uzyskanie ostrości i odpowiedniej odległości do korektora komy. Jeśli planujesz zakup korektora ( a jest to chyba niezbędnie w astro-foto) musisz koniecznie to uwzględnić.

wismat · 27 Sierpnia 2019

W dniu 25.08.2019 o 17:34, Artu napisał:

Złączka była robiona na zamówienie u forumowicza Mitek. Polecam.

Musisz mieć wszystko pomierzone. Dla mnie najważniejsze były dwie rzeczy: uzyskanie ostrości i odpowiedniej odległości do korektora komy. Jeśli planujesz zakup korektora ( a jest to chyba niezbędnie w astro-foto) musisz koniecznie to uwzględnić.

@Artu czy ty masz korektor MPCC Baader Mark III ?
Mitek mnie się pyta o gwint czy M48x0,5 czy M48x0,7. Zakładam że te Baadery mają jeden gwint. Pamiętasz jaki miałeś ?
Pytam ponieważ nie mam jeszcze korektora i pewnie bym brał taki sam jak ty skoro dawał radę mimo że ty masz canona, ja nikona (chyba to nie ma znaczenia tak wielkiego w tym przypadku).

Jeszcze nasuwa mi się taka rzecz... zastanawiam się nad takim rozwiązaniem ale ty przecież musisz mieć również gwintowany wyciąg, bo to o to w tym chodzi. A chyba w standardzie są płaskie z dociskiem śrubami... Czyli jeszcze muszę rozkminić wyciąg z gwintem? A to przypadkiem nie będzie mi wykluczało wizuala na 1,25 ? Może pytania dość laikowe, ale jak sami wiecie dopiero się wgłębiam w temat i nie wiem od razu wszystkiego. Sprawę utrudnia fakt że nie mam teleskopu przy sobie i nie mogę pewnych rzeczy zweryfikować samodzielnie.

Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez wismat

Tayson · 27 Sierpnia 2019

widze ze aluminium nie jest wyczernione wewnątrz, a to spory blad sztuce wykonania.

W dniu 25.08.2019 o 17:34, Artu napisał:

Złączka była robiona na zamówienie u forumowicza Mitek. Polecam.

W dniu 25.08.2019 o 15:15, Artu napisał:

Przejściówka którą zamówiłem wkręcam w wyciąg (ta srebrna tuleja)...

wismat · 27 Sierpnia 2019

A ok.. chyba że nakładka na wyciąg, ta ze śrubami jest na gwint i jet zdejmowalna i w jej miejsce wchodzi tuleja zrobiona przez np Mitka. Swoją drogą zapytam się go czy może być czarna.

Artu · 27 Sierpnia 2019

Cytat

czy ty masz korektor MPCC Baader Mark III ?

Tak, korektor ma gwint M48x0.75 oraz przejściówkę na T-2. Żeby korektor spełniał swoje zadanie musi byś odpowiednia odległość backfocus a tu może być różnica między Canonem a Nikonem.

Od strony wyciągu mam M54x1, zobaczysz go po wykręceniu nasadki którą zaznaczyłeś strzałką.

Cytat

widze ze aluminium nie jest wyczernione wewnątrz, a to spory blad sztuce wykonania.

Tak zostało to ustalone z Mitkiem. Nie pisałem o tym wcześniej ale żeby wykorzystać złączkę na maxa od strony Canona poprosiłem o zrobienie wewnątrz gwint M42x0.75 aby wkręcić tam przejściówkę na M28.5x0.6 i móc użyć filtr 1,25cala. Uznaliśmy że w takiej sytuacji czernienie nie jest konieczne. Może zrobię to we własnym zakresie w przyszłości.

Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez Artu

wismat · 27 Sierpnia 2019

Rozwiązanie jak dla mnie idealne. Będę mógł mieć aparat na sztywno, złapie w końcu ostrość a do tego użyje filtrów które mam. Rozumiem ze ta złączka na filtr to również była robiona na zamówienie w tym samym miejscu.

Zostaje mi tylko ogarnąć temat z blackfocusem.

Agent Smith · 27 Sierpnia 2019

2 hours ago, wismat said:

Rozwiązanie jak dla mnie idealne. Będę mógł mieć aparat na sztywno, złapie w końcu ostrość a do tego użyje filtrów które mam. Rozumiem ze ta złączka na filtr to również była robiona na zamówienie w tym samym miejscu.

Zostaje mi tylko ogarnąć temat z blackfocusem.

Zaraz, wstrzymaj konie!

Skąd wiesz, że to będzie idealne rozwiązanie, skoro nie zrobiłeś w życiu jednej astrofoto?

To wszystko o czym piszesz poprawia szansę na dobre fotki dla zorientowanego ale jednocześnie każdy czynnik zwiększa trudność dla nowicjusza. Pomyśl o tym. Masz dużo do ogarnięcia, take it easy. To stroma góra, łatwo się zniechęcić.

Wierz mi - backfocus (nie blackfocus) to ostatnie z Twoich zmartwień.

Ostateczny dystans do flattenera I tak w końcu będziesz ustawiał doświadczalnie. W Nikonie będzie to podobny dystans jak przy Canonie.

I zostaw na razie te filtry - będą głównie powodować winietowanie przy tak dużej matrycy.

27 Sierpnia 2019

16 godzin temu, Artu napisał:

Tak, korektor ma gwint M48x0.75 oraz przejściówkę na T-2. Żeby korektor spełniał swoje zadanie musi byś odpowiednia odległość backfocus a tu może być różnica między Canonem a Nikonem.

Od strony wyciągu mam M54x1, zobaczysz go po wykręceniu nasadki którą zaznaczyłeś strzałką.

Tak zostało to ustalone z Mitkiem. Nie pisałem o tym wcześniej ale żeby wykorzystać złączkę na maxa od strony Canona poprosiłem o zrobienie wewnątrz gwint M42x0.75 aby wkręcić tam przejściówkę na M28.5x0.6 i móc użyć filtr 1,25cala. Uznaliśmy że w takiej sytuacji czernienie nie jest konieczne. Może zrobię to we własnym zakresie w przyszłości.

Korektor ma gwint o skoku 0,75 a skok 0,5 ma adapter do Canona- faktycznie, sorry za zamieszanie.

Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez Mitek

wismat · 2 Września 2019

Hej,

Chciałem wrócić do tematu ponieważ pierwszy raz robiłem zdjęcia w ostatnią sobotę.
Zacznę od tego że chyba moja lunetka biegunowa jest przekoszona bo po dokręceniu jej 0 jest na samym dole a co gorsza krzyż jest pod kątem co utrudnia dobre ustawienie godziny GP.

Niech mi ktoś powie.. Chciałem robić flaty w ciągu dnia. Przestawiłem tryb w Nikonie na A (odpowiednik canona AV) i wyskakiwał mi komunikat że nie wykrywa obiektywu i żebym przestawił na M. Jak to obejść? Każdy poradnik robienia flatów zaczyna się od tego żeby był tryb A/AV żeby aparat sam dobrał czas naświetlania. Ustawiłem ekspozycje na 1/4000 żeby zdjęcia były takie niebiesko-fioletowe i zrobiłem ich z 20.

Kupiłem w tygodniu nosek 2' żeby móc złapać ostrość i ominąć redukcję 1,25', podniosłem lustro główne o ok 0,5cm i się udało. Cieszyłem się jak dziecko.

Obrałem za cel orła ale niestety mały procent zdjęć był nie ruszony. Kompletnie nie wiem od czego to zależy. Robiłem kilkusekundowe odstępy miedzy strzałami żeby zredukować drgania po zamknięciu klatki. Straciłem kilka godzin bo dwie sesje miałem i chyba iso 800 na 60 sekund na pierwszy raz to nie był dobry pomysł.

Po dwóch próbach orła, wycelowałem w gromadę M13 i z tym samym błędem czyli iso 800 i 60 sekund (jak już będę umiał ustawić dokładnie aparat to będę chciał z tym iso robić zdjęcia ale na razie to chyba za wcześnie bo za mały procent zdjęć mi wychodzi). Myślałem że ekspozycje 90 sek, 180 sek są będą dopiero na dalszym etapie mojego focenia, ale do tej paczki dołącza właśnie 60 sekund Zdjęcie wyszło jako tako ale chyba nie jest godne zaprezentowania go na forum.

Po M13 stwierdziłem że nie mogę stracić całej nocy i szybko jeszcze raz zweryfikowałem biegun północy, złapałem ostrość i zrobiłem nowe darki i biasy, tym razem z iso 1250.
Wycelowałem w M31 i tam już było nieco lepiej. Aczkolwiek 45 sekund i iso 1250 to też słaby pomysł jak cześć fotek jest w dalszym ciągu ruszona. Chyba będe robił iso 1600 i 30 sekund, aż będe miał większe umiejętności. Załączam zdjęcie. I od razu pytanie. Czemu widać taką siatke w tle? Zdjęcie za bardzo przemielone przez LR ?

Po M31 stwierdziłem że zweryfikuję ostrość i wyceluje w plejady. Również ustawiłem iso 1250 i 45 sek. Chyba żeby wyłapać mgławice refleksyjną będę musiał iso zwiększyć następnym razem.

Na do widzenia (bo była już 3:30) stwierdziłem że jeszcze zrobię dla testu 5 zdjęć M42 bo już było ją przez szukacz widać nad horyzontem. Nie robilem do tego żadnych flatów, biasów, darków. Zrobiłem 5 zdjęć iso 1250 i 45 sekund i je zestakowałem i jakoś obrobiłem na szybko.
To co mi się rzuca w oczy to mała liczba gwiazd, winietowanie (plamy) i znów ta siatka w tle (za bardzo rozjaśniam programem zdjęcie??).
Ale i tak jestem zadowolony. Bardzo dużo się nauczyłem, coś porobiłem. Nie spodziewałem się idealnych zdjęć za pierwszym razem.

Chyba przed następną sesją poczytam o metodzie dryfu i tak postaram się ustawić teleskop bo coś te ustawianie na oko przez lunetkę mi śmierdzi. Zdjęcia nieznacznie płynęły.

Pav1007 · 2 Września 2019

Godzinę temu, wismat napisał:

złapałem ostrość i zrobiłem nowe darki i biasy

Zacznę od środka i zadam pytanie - po co marnowałeś czas na darki i biasy? Naucz się całości co koledzy opisali wyżej a kalibracją zajmij się jak już opanujesz sprzęt i zbieranie lightów.

Godzinę temu, wismat napisał:

Niech mi ktoś powie.. Chciałem robić flaty w ciągu dnia. Przestawiłem tryb w Nikonie na A (odpowiednik canona AV) i wyskakiwał mi komunikat że nie wykrywa obiektywu i żebym przestawił na M. Jak to obejść? Każdy poradnik robienia flatów zaczyna się od tego żeby był tryb A/AV żeby aparat sam dobrał czas naświetlania.

Tryb A (lub Av) to preselekcja przysłony - czyli ustawiasz przysłonę a aparat do tego dobiera czas :-) Jednej składowej w tym równaniu nie podsjesz automatyce aparatu = przysłony :-) Bo niby skąd ma wiedzieć, że Twój teleskop to f/5 :-) Flaty robisz na manualu a przysłony nie ustawiasz - manipulujesz tylko czasem by ustawić histogram w odpowiednim miejscu (albo na 1/3 długości albo na 2/3 - są różne szkoły).

Godzinę temu, wismat napisał:

Obrałem za cel orła ale niestety mały procent zdjęć był nie ruszony. Kompletnie nie wiem od czego to zależy. Robiłem kilkusekundowe odstępy miedzy strzałami żeby zredukować drgania po zamknięciu klatki.

Poczytaj o ruchu gwiazd na sferze niebieskiej - podstawowa znajomość astronomii przyda się w astrofotografii. Orzeł leży na bardzo niskiej deklinacji (-13*), w tej okolicy (równika niebieskiego, lub deklinacji 0*) gwiazdy mają duży ruch kątowy i przez to te obszary są największym wyzwaniem dla montaży. @Grzędziel napisał CI, żebyś zobaczył jak wygląda Twoje prowadzenie na różnych deklinacjach i im idziesz wyżej do +90* jakość prowadzenia się poprawia.

Godzinę temu, wismat napisał:

Chyba żeby wyłapać mgławice refleksyjną będę musiał iso zwiększyć następnym razem.

Żeby złapać mgławice refleksyjną potrzeba wielu zmiennych: Dłuższy czas, lepsze niebo i ilość klatek.

Godzinę temu, wismat napisał:

jakoś obrobiłem na szybko.

To jest podstawowy błąd osób zaczynających przygodę z astrofotografią. Nie przykładają się do obróbki. Z doświadczenia wiem, że ona jest równie ważna (jak nie ważniejsza) od samego zbierania materiału - jak już ogarniesz sprzęt to sama akwizycja będzie wręcz nudna - ot - odpalasz sprzęt i czekasz na materiał. Obróbka natomiast nie powinna stać się rutyną.

Zobacz, ja zrobiłem 3 klatki i całym dobrodziejstwem 15 minut materiału zrobiłem takie zdjęcie: https://www.astroscapes.eu/pl/galerie/astrofotografia?igla

Godzinę temu, wismat napisał:

Ale i tak jestem zadowolony. Bardzo dużo się nauczyłem, coś porobiłem. Nie spodziewałem się idealnych zdjęć za pierwszym razem.

I to jest najważniejsze :-) Nikt się nie spodziewa dobrych klatek na początku... no dobra - prawie nikt.

Godzinę temu, wismat napisał:

Chyba przed następną sesją poczytam o metodzie dryfu i tak postaram się ustawić teleskop bo coś te ustawianie na oko przez lunetkę mi śmierdzi.

Niech Ci nie śmierdzi :-) Przyjrzyj się jak wygląda dryf na Twoich zdjęciach - znając trochę niebo (lub zaglądając do pierwszego lepsze planetarium, np. Stellarium) zobaczysz, że rozciągnięcie gwiazd masz w RA a nie w deklinacji (patrz na środek kadru). Ustawienie na biegun wpływa na dryf w deklinacji (oczywiście jak przestrzelisz o kilkanaście stopni to i Ra to dotknie), natomiast prowadzenie w RA to dokładność wykonania montażu - jego błędy (ziarnistość i błąd okresowy), przeważenie i regulacja. Weź pod uwagę, że prowadzisz 750mm na EQ3-2... gdzie do tej ogniskowej polecany jest minimum HEQ5. Zamiast marnować czas na poprawienie ustawienia na biegun (przy tak krótkich klatkach i tak dryf w deklinacji nie będzie widoczny) to zbieraj materiał - dużo, nie 5-10 klatek.

Paweł

wismat · 2 Września 2019

4 minuty temu, Pav1007 napisał:

Zacznę od środka i zadam pytanie - po co marnowałeś czas na darki i biasy? Naucz się całości co koledzy opisali wyżej a kalibracją zajmij się jak już opanujesz sprzęt i zbieranie lightów.

A co to za problem zrobić to przy okazji? Miałem do dyspozycji całą noc a to 20-25 minut roboty. Dla amatora tyle wystarczy i ma cokolwiek co może dodatkowo pomóc.

6 minut temu, Pav1007 napisał:

Tryb A (lub Av) to preselekcja przysłony - czyli ustawiasz przysłonę a aparat do tego dobiera czas :-) Jednej składowej w tym równaniu nie podsjesz automatyce aparatu = przysłony :-) Bo niby skąd ma wiedzieć, że Twój teleskop to f/5 :-) Flaty robisz na manualu a przysłony nie ustawiasz - manipulujesz tylko czasem by ustawić histogram w odpowiednim miejscu (albo na 1/3 długości albo na 2/3 - są różne szkoły).

Ok. Czyli jednak flaty na M. Zapamiętam.

8 minut temu, Pav1007 napisał:

Poczytaj o ruchu gwiazd na sferze niebieskiej - podstawowa znajomość astronomii przyda się w astrofotografii. Orzeł leży na bardzo niskiej deklinacji (-13*), w tej okolicy (równika niebieskiego, lub deklinacji 0*) gwiazdy mają duży ruch kątowy i przez to te obszary są największym wyzwaniem dla montaży. @Grzędziel napisał CI, żebyś zobaczył jak wygląda Twoje prowadzenie na różnych deklinacjach i im idziesz wyżej do +90* jakość prowadzenia się poprawia.

To jest logiczne i nie wymaga to czytania o ruchu gwiazd w sferze niebieskiej. Wiem, to ale chciałem spróbować. Dodatkowo byłem świadomy że im bliżej horyzontu tym większe zanieczyszczenie światłem i gorszy seeing przez nawarstwienie atmosfery, tym bardziej w letnią, ciepłą noc. Wiem już że obiekt jest trudny i będe musiał lepiej opanować swój sprzęt albo wręcz poczekać na lepszy montaż na następny sezon Orła jeszcze trafię

17 minut temu, Pav1007 napisał:

Żeby złapać mgławice refleksyjną potrzeba wielu zmiennych: Dłuższy czas, lepsze niebo i ilość klatek.

Ok, zanotowane!

17 minut temu, Pav1007 napisał:

To jest podstawowy błąd osób zaczynających przygodę z astrofotografią. Nie przykładają się do obróbki. Z doświadczenia wiem, że ona jest równie ważna (jak nie ważniejsza) od samego zbierania materiału - jak już ogarniesz sprzęt to sama akwizycja będzie wręcz nudna - ot - odpalasz sprzęt i czekasz na materiał. Obróbka natomiast nie powinna stać się rutyną.

Ale chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Ja M42 zrobiłem ponad programowo. Z ciekawości jak aparat ją złapie. Na nią przyjdzie jeszcze czas. Chodzi o to że po całej nocy gdzie mi się ruszały gwiazdy i docelowych obiektów robiłem po 60 lightów, zrobiłem 5 zdjęć i coś wyszło. Miało to być tylko dla mnie. Orion był na mniej więcej takiej samej wysokości co Orzeł tym bardziej byłem zdziwiony (a w dodatku był na wschodzie a zbliżała się godzina 4). Dlatego napisałem "na szybko", ponieważ nie przykładałem kompletnie wagi do tego zdjęcia bo m42 docelowo będę chciał może za miesiąc robić. Teraz skorzystałem z okazji że tak się zasiedziałem w nocy. Jakbym miał na to na liście rzeczy do fotografowania to na pewno bym nie robił tylko 5 zdjęć i na pewno bym nie obrabiał "na szybko"

25 minut temu, Pav1007 napisał:

Niech Ci nie śmierdzi :-) Przyjrzyj się jak wygląda dryf na Twoich zdjęciach - znając trochę niebo (lub zaglądając do pierwszego lepsze planetarium, np. Stellarium) zobaczysz, że rozciągnięcie gwiazd masz w RA a nie w deklinacji (patrz na środek kadru). Ustawienie na biegun wpływa na dryf w deklinacji (oczywiście jak przestrzelisz o kilkanaście stopni to i Ra to dotknie), natomiast prowadzenie w RA to dokładność wykonania montażu - jego błędy (ziarnistość i błąd okresowy), przeważenie i regulacja. Weź pod uwagę, że prowadzisz 750mm na EQ3-2... gdzie do tej ogniskowej polecany jest minimum HEQ5. Zamiast marnować czas na poprawienie ustawienia na biegun (przy tak krótkich klatkach i tak dryf w deklinacji nie będzie widoczny) to zbieraj materiał - dużo, nie 5-10 klatek.

To bardzo mądre co piszesz. Zwrócę na to uwagę. Sam montaż niedługo idzie na przegląd i postaram się z niego wyciągnąć maksa. Pytanie co jeżeli po serwisie dalej będzie taka akcja? Czy to może kwestia dziadowego napędu? A może serwis zrobi co się da, ale i tak będzie to za mało? hmmm.
Na heq5 przyjdzie też czas. Ale na razie się zaczynam uczuć co i jak.

wismat · 2 Września 2019

hmmm. tak się zastanawiam.. gwiazdy poboczne na plejadach są rozciągnięte na moim zdjęciu w poziomie (tak z grubsza). Ale samo zdjęcie jest przekręcone o blisko 90st. Niżej widok plejad z tamtego czasu. Czyli de facto gwiazdy się przesunięte w pionie. Czy na pewno chodzi o błąd w osi RA ?? Świadczyłoby to raczej właśnie o błędzie przy ustawieniu bieguna aniżeli dokładności wykonania montażu. Czy się mylę? Dopiero się uczę więc proszę o wyprowadzenie z błędu jak nie mam racji.

Pav1007 · 2 Września 2019

3 godziny temu, wismat napisał:

A co to za problem zrobić to przy okazji? Miałem do dyspozycji całą noc a to 20-25 minut roboty.

Dla mnie nie problem :-) - po prostu marnujesz czas a używanie małej ilości darków dodatkowo psuje zdjęcie (wprowadza szum na fotografię).

3 godziny temu, wismat napisał:

Dodatkowo byłem świadomy że im bliżej horyzontu tym większe zanieczyszczenie światłem i gorszy seeing przez nawarstwienie atmosfery, tym bardziej w letnią, ciepłą noc.

To wpływa na prowadzenie tylko jak masz guiding + oczywiście na to ile sygnału się zarejestruje.

3 godziny temu, wismat napisał:

Ja M42 zrobiłem ponad programowo

No i sprawa jasna :-)

3 godziny temu, wismat napisał:

Pytanie co jeżeli po serwisie dalej będzie taka akcja? Czy to może kwestia dziadowego napędu? A może serwis zrobi co się da, ale i tak będzie to za mało?

Nic poza regulację, wymianę smarów i ew. łożysk nie zrobisz. Pozostaje kwestia wymiany montażu. Nie spodziewaj się super efektów z tą ogniskową.

2 godziny temu, wismat napisał:

Czy się mylę? Dopiero się uczę więc proszę o wyprowadzenie z błędu jak nie mam racji.

Niestety ale się mylisz.

Żeby zobrazować to plejady "ruszają się" na linii Plejone/Atlas - Alkione - Elektra, tak:

I w tej linii masz poruszone gwiazdy. Musiałbyś mieć długie klatki żeby dryf w deklinacji tak wyglądał. ie zawsze góra/doł to deklinacja a lewo prawo - rektascensja :-) Pamiętaj, że obiekty poruszają się po okręgu.

wismat · 2 Września 2019

To nauka na dziś.. zbierać materiał, zmniejszyć czasy (przez co zwiększyć nieco iso), celować bliżej zenitu, nie bawić się póki co we flaty, biasy, darki i cieszyć się z tego co się ma.
W tym tygodniu dam głowicę na czyszczenie, wymianę smarów, wymianę podkładek i nieznaczną regulację (nie da sie w nim tak korygować luzów co w heq5).

W tzw. międzyczasie ogarnę montaż aparatu na sztywno.
Powoli do przodu, dzięki za rady.