MateuszW

Dlaczego nie wywalisz w pierony tego registaxa i nie użyjesz Autostakkerta? Registax jest fatalnie napisany i mam masę błędów. Wykrzacza się przy różnych okolicznościach. Autostakkert natomiast jest szybszy i pozbawiony błędów, oraz ma lepsze algorytmy alignacji.

U mnie przy f/5, OIII i ND3,8 był czas exp ok 0,5 ms. Zakładając więc, że nasze filtry dadzą taką samą jasność wychodzi, że u Ciebie będzie czas 15 ms, czyli ok 1/64. Trochę długo, ale musisz to obczaić doświadczalnie, bo różnie to bywa (dużo zależy od przejrzystości powietrza, wysokości Słońca). Ja fociłem kamerką, więc zapewne saturacja lustrzanki następuje po innym czasie (trudno powiedzieć, czy dłuższym, czy krótszym). Dlaczego tak uważasz? Migawki szczelinowe mają właśnie to do siebie, że nie powodują takiego efektu, bo szczelina jest nad każdym fragmentem matrycy przez taki sam czas.

Moim zdaniem w astrofoto pojęcie "rozbita" nie ma zastosowania. Tutaj praktycznie zawsze jest rozbita. No może na ogniskowej rzędu <200 mm mogły być problemy. Albo jakby materiał był całkiem pojechany

Folia aluminiowa nie przepuszcza światła - sprawdzałem Filtry szklane to alternatywa dla ND5, a nie 3,8 pod względem jasności. Niestety będzie ciemno. Choć może bez przesady, taka konfiguracja da jeszcze rozsądny czas exp. Ale tutaj 3,8 pasuje jak ulał.

Na obiektyw moze byc za jasny. Przy f/5 i min czasie lustrzanki 1/4000 jest za jasno. Min to gdzies f/6-f/7. Jesli to prawda z tym wycofaniem ze sprzedazy ND3,8 to jestem zalamany. Dobrze, ze mam taki filtr, ale co jak bedzie trzeba nowy? Drogi klin hershela to nie najlepszy zamiennik. Taki filtr jest absolutnie potrzebny. Ciekawe, ze nie wycofuja w ogole wszystkich teleskopow ze sprzedazy, bo ktos popatrzyl na Slonce bez filtra...

Zgadza się, choć to mnie przeraża

Witajcie Zacząłem wysyłać na PW dane do przelewu. W tym i przyszłym tygodniu będę rozsyłać paczki. Zbliżamy się do końca

No to miałeś szczęście Ja sądzę, jak pisałem, że 26 kg da radę. Ale gościu powinien sobie założyć przedłużkę pręta przeciwwag, bo tak to te przeciwwagi najbliżej głowicy prawie nic nie dają... Z przedłużką wyważyłby to 2x mniejszą masą.

Odszumianie długich czasów to akurat taki autodark, więc bez znaczenia. A odszumianie "wysokiego ISO", o którym zapewne myślisz, z tego co zauważyłem działa tak, że na rawie nie jest aplikowane i robi to własnie dopiero np Capture NX. Tak więc każdą operację "zwykłego" odszumiania można cofnąć w razie czego. Całe metadane można wyświetlić np w ViewNX, darmowej przeglądarce zdjęć Nikona.

Właśnie, chciałem się zapytać, jaka jest technologia generowania nieba w tych planetariach? Kilka lat temu byłem w takim dmuchanym planetarium i również niebo szło ze stellarium. Skoro Tayson widział to samo, to czy oznacza, ze nic lepszego nie jest dostępne? Czy w ogóle ten obraz ma geometrycznie cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Nie jest to po prostu projekcja płaskiego obrazu na sferę, a więc totalna porażka? Z tego, co pamiętam, jak byłem w takim planetarium, to geometria obrazu mnie nie porwała - widać było zniekształcenia, a obraz nie pokrywał całego ekranu. Teoretycznie w stellarium są jakieś dziwne odwzorowania rzutowania, więc może da się to teoretycznie zgrać z kopułą? Jeśli nie ma do tego specjalistycznego softu, to... jestem załamany.

Tak, nawiercenie śrub lub dołożenie "mini klina" to najlepsze rozwiązanie, ale jest inwazyjne (trzeba odłupać boczne plastikowe kółka i chyba nie da się tego zrobić bez ich destrukcji). Za sklepem: Skoro tuba waży tylko minimalnie więcej, to moim zdaniem powinna się załapać. Nośność podaje się zawsze bez przeciwwag.

Taki filtr może rozmywać obraz, ale struktury szumu nie rozmyje. Więc to nie to.

Miejmy nadzieję, że Loki ma jeszcze tego nefa i go podeśle Chodzi o którego Lokiego? Tak, na tym zdjęciu zgadzam się, że widać artefakty odszumiania i sam szum jest za mały. Odszumianie było obecne, ale poddaję w wątpliwość, czy ingerencja jest zaszyta nieodwracalnie w obrazie. Jak sam potwierdziłeś, u mnie szum jest już bardziej przyzwoity, więc może to kwestia wywołania? Oczywiście też możliwe, że w jednym aparacie nieodwracalne odszumianie jest silniejsze, niż w drugim i porównywalnie nie jest miarodajne.

Być może LR też ma domyślnie to odszumianie włączone, tak jak Capture NX? To jest parametr zapisany w rawie, ale nie zaaplikowany na etapie zapisu zdjęcia. Podeślij swojego nefa, to zweryfikuję tą sprawę.

To ja dorzucę coś ode mnie. Nikon D80, klatka 480s, ISO800, f/4,5. Raw wywołany za pomocą Capture NX wygląda tak: Ale jak się przyjrzeć suwakom, to można znaleźć, że domyślnie jest włączona niewielka redukcja szumów! Ale to nie jest redukcja zrobiona już w puszce, tylko w pliku jest zapisane, aby przy podglądzie na kompie została wykonana. Tak więc można ją wyłączyć i zapisać rawa bez redukcji. Wtedy wygląda tak: Moim zdaniem Twoja klatka z Nikona jest własnie z tą włączoną redukcją, ale możesz to zmienić. (u mnie jest więcej hotów itp, bo to dużo gorsza i starsza matryca). Czyli, że to wina wywołania, a nie aparatu. Być może aparat też coś dokłada nieusuwalnego, ale na pewno nie tak silnie. A najlepiej, to rzuć nefa, z którego jest to zestawienie i sam sprawdzę. W czym wywoływałeś rawa?

Deklinacja to Y

Czego nie rozumiesz? Pomożemy A najlepiej poczytaj helpa - tam jest wszystko wytłumaczone. Parametry trzeba dopieścić. Po pierwsze w zakładce advanced uzupełnij używając tego kalkulatora: http://www.ccdware.com/resources/autoguidercalcv4.cfm. Dodaj jakiś backlash dla Dec (ja mam na poziomie 0,1-0,4, ale to trzeba dobrać eksperymentalnie). No i z grubsza tyle. W czasie guidowania poeksperymentuj z agresywnością ra i dec, podobnie jak w phd.

A widzisz

Również zwróciłem na to uwagę Też mi się wydaje, że to najbardziej popularny post, a na pewno znacznie ponad średnią Po prostu dobra beka nie jest zła

W zasadzie starczy wymienić tylną. Przednia ma nacisk wzdłuż, więc nie ma tendencji do gięcia.

Najgorsze jest gięcie przy regulacji, ale teoretycznie nawet jak nie ruszasz, to może powodować drgania. Bo siła działa na nią praktycznie prostopadle i działa jak twarda sprężyna. Trudno oszacować, ile to realnie przeszkadza. Ja bym Ci Wojtku radził jednak nastawić ta polarną, bo brak potrzeby korygowania na roi przez godzinę jest bezcenny Zrobisz ot raz i porządnie i masz na "całe życie". To jest zwykła śruba stalowa, ale o klasie twardości 10,9, czyli prawie najwyższej (tu jest tabelka na dole: http://www.bufmax.pl/wytrzymalosc_mechaniczna.htm).Śruba gdzieś leżała i nie kupowałem jej w sklepie. Trzeba było drobić "wihajster" do kręcenia, bo to była zwykła śruba na klucz. Jak znajdziesz śrubę o takiej lub wyższej twardości, to bądź pewny, że nic jej nie ruszy Warto też lekko nasmarować otwór w montażu, żeby się lepiej kręciło.

Podlaczasz do portu Hand Control, czyli zamiast pilota? Tak nie pójdzie, powinien być inny port (aux lub coś takiego) i tam podłącz.

Aaa, o to chodzi. Bo Piotr coś o osi Dec pisał, a to ma niewiele wspólnego. Tą śrubę od regulacji wysokości ja wymieniłem na bardzo twardą. Teraz się już nie wygina i pracuje wyśmienicie. Oryginalna śruba stała się łukiem już po pierwszym użyciu. Myślę, że taka modyfikacja załatwia sprawe tanio i skutecznie.

Jak koledzy mówią, dokładność podziałek jest zerowa. Dużo szybciej i dokładniej trafisz celując w jasną gwiazdę w okolicy. Potem tzw starhopping (poszukaj na forum).

Masz rację, to jest styczna do elipsy