MateuszW

Z tym, ze M106 powinna byc niebieskawa

No to w takim razie wszystko jest w porządku.

Absolutnie nie wolno montować folii przy okularze! tym miejscu (praktycznie ognisko) światło jest bardzo skupione i folia nagrzewałaby się do setek stopni, co prawdopodobnie by ją przepaliło. Wsadź sobie palca do wyciągu bez okularu i bez filtra na ułamek sekundy, a zobaczysz jak ładnie Cię poparzy Tyle samo energii musiałaby przyjąć folia. Na froncie jest inna sytuacja, bo tam światło nie jest jeszcze skupione i dlatego tam montuje się filtr. To w sumie połączone kwestie. Czyli po pierwsze, to w zwykłym Ha Baadera jest za mały kontrast między "białym" słońcem, a Ha, a po drugie samo w sobie Ha jest za ciemne. Jest jeszcze trzecia, mniej ważna kwestia. Mianowicie folia jest źle skorygowana w czerwonym i podczerwonym zakresie i obraz z tych długości fal jest skaszaniony. Dlatego też, poza tym, że zwykły filtr Ha nic nowego nie pokarze, to jeszcze pokarze obraz gorszej jakości, niż np w filtrze zielonym.

Nie ma co przepłacać. Jak umiesz lutować to kup sobie konwerter USB - RS232 TTL (5V) i zagnieć na kablu gniazdko RJ45. Koszt 10-30 zł. Jak nie umiesz, to poszukaj na forum, może ktoś sprzeda albo zrobi dla Ciebie. Na ten temat jest wiele wątków.

Ja mam taki sposób: rozjaśnianie obiektu krzywymi, przyciemnianie tła poziomami.

Skoro "stan igła", to na giełdę

Ja tak podświetlałem sobie ze dwa lata EQ5, który niegdyś miałem

Uff... Wysłałem już wszystkim dane do przelewów. Mam nadzieję, że nie ma błędów, ale proszę posprawdzać, czy zgadzają się rodzaje mocowań i czy dobrze zsumowałem cenę Jeśli ktoś nie dostał wiadomości, to panika jest wskazana Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia uporam się z wysłaniem wszystkiego. PS. Nigdy tylu PW na raz nie wysyłałem. Niezły spam poszedł

Nareszcie udało mi się zrobić aktualną wersję instrukcji oraz dokończyć sterowniki. Obie rzeczy są dostępne pod tym adresem: https://drive.google.com/folderview?id=0B-RoEs6iYHu2Z0JaUFg0SFMwUG8&usp=sharing Ten link dodałem również do pierwszego posta. Zalecam zapoznanie się z instrukcją już teraz Proszę zgłaszać wszelkie błędy zarówno w instrukcji jak i sterowniku. Będę się starał to na bieżąco poprawiać.

Jest taki programik na pc, który umożliwia zmianę jasności podświetlania, tylko nie mam pojęcia, jak się nazywał... Ktoś o tym pisał na forum, ale ze 2-3 lata temu tak kojarzę. Ale generalnie jasność podświetlania nawet na maxie nie jest za duża, aby zobaczyć polarną. Co prawda będzie to jedyna gwiazda, jaka się przebije, ale będzie. Oczywiście zgadzam się, że jasność jest za duża do komfortowego patrzenia. Można jak w linku zrobić regulację jasności, można też wlutować tylko zwykły rezystor. Albo najprościej, choć mało trwale można nakleić folię półprzepuszczalną na diodę (znajduje się ona z przodu otworu lunetki i można się tam dostać. Albo można pożyczyć od kogoś pilot SynScan Jeśli wyłączysz montaż, to tracisz wszystkie ustawienia, alignację itp. Jeśli zrobisz to przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji, to nie tracisz nic.

Szkoda, ze w pasmie optycznym to jest nierejestrowalne naszym sprzetem...

Widzę, że masz zapas http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/9978-%C5%9Bruby-m10x100-twardo%C5%9B%C4%87-109/#comment-133423 Jak komuś trzeba, to reklamuję. Ja mam właśnie taką śrubę, z tym że dorobiłem sobie "wihajster" do kręcenia, żeby nie bawić się w klucz.

ND3,8 jest ok 16x jaśniejsza i daje tyle, że możesz stosować krótszy czas exp (mniej wrażliwy na seeing). U mnie przydaje się do focenia ze światłosiłą >f/10 lub z filtrem OIII przy każdej światłosile. Również do wizuala najlepsza jest 3,8 + OIII lub SC. Kamerki nie usmażysz nawet jak obraz będzie za jasny, spoko

Dlaczego nie wywalisz w pierony tego registaxa i nie użyjesz Autostakkerta? Registax jest fatalnie napisany i mam masę błędów. Wykrzacza się przy różnych okolicznościach. Autostakkert natomiast jest szybszy i pozbawiony błędów, oraz ma lepsze algorytmy alignacji.

U mnie przy f/5, OIII i ND3,8 był czas exp ok 0,5 ms. Zakładając więc, że nasze filtry dadzą taką samą jasność wychodzi, że u Ciebie będzie czas 15 ms, czyli ok 1/64. Trochę długo, ale musisz to obczaić doświadczalnie, bo różnie to bywa (dużo zależy od przejrzystości powietrza, wysokości Słońca). Ja fociłem kamerką, więc zapewne saturacja lustrzanki następuje po innym czasie (trudno powiedzieć, czy dłuższym, czy krótszym). Dlaczego tak uważasz? Migawki szczelinowe mają właśnie to do siebie, że nie powodują takiego efektu, bo szczelina jest nad każdym fragmentem matrycy przez taki sam czas.

Moim zdaniem w astrofoto pojęcie "rozbita" nie ma zastosowania. Tutaj praktycznie zawsze jest rozbita. No może na ogniskowej rzędu <200 mm mogły być problemy. Albo jakby materiał był całkiem pojechany

Folia aluminiowa nie przepuszcza światła - sprawdzałem Filtry szklane to alternatywa dla ND5, a nie 3,8 pod względem jasności. Niestety będzie ciemno. Choć może bez przesady, taka konfiguracja da jeszcze rozsądny czas exp. Ale tutaj 3,8 pasuje jak ulał.

Na obiektyw moze byc za jasny. Przy f/5 i min czasie lustrzanki 1/4000 jest za jasno. Min to gdzies f/6-f/7. Jesli to prawda z tym wycofaniem ze sprzedazy ND3,8 to jestem zalamany. Dobrze, ze mam taki filtr, ale co jak bedzie trzeba nowy? Drogi klin hershela to nie najlepszy zamiennik. Taki filtr jest absolutnie potrzebny. Ciekawe, ze nie wycofuja w ogole wszystkich teleskopow ze sprzedazy, bo ktos popatrzyl na Slonce bez filtra...

Zgadza się, choć to mnie przeraża

Witajcie Zacząłem wysyłać na PW dane do przelewu. W tym i przyszłym tygodniu będę rozsyłać paczki. Zbliżamy się do końca

No to miałeś szczęście Ja sądzę, jak pisałem, że 26 kg da radę. Ale gościu powinien sobie założyć przedłużkę pręta przeciwwag, bo tak to te przeciwwagi najbliżej głowicy prawie nic nie dają... Z przedłużką wyważyłby to 2x mniejszą masą.

Odszumianie długich czasów to akurat taki autodark, więc bez znaczenia. A odszumianie "wysokiego ISO", o którym zapewne myślisz, z tego co zauważyłem działa tak, że na rawie nie jest aplikowane i robi to własnie dopiero np Capture NX. Tak więc każdą operację "zwykłego" odszumiania można cofnąć w razie czego. Całe metadane można wyświetlić np w ViewNX, darmowej przeglądarce zdjęć Nikona.

Właśnie, chciałem się zapytać, jaka jest technologia generowania nieba w tych planetariach? Kilka lat temu byłem w takim dmuchanym planetarium i również niebo szło ze stellarium. Skoro Tayson widział to samo, to czy oznacza, ze nic lepszego nie jest dostępne? Czy w ogóle ten obraz ma geometrycznie cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Nie jest to po prostu projekcja płaskiego obrazu na sferę, a więc totalna porażka? Z tego, co pamiętam, jak byłem w takim planetarium, to geometria obrazu mnie nie porwała - widać było zniekształcenia, a obraz nie pokrywał całego ekranu. Teoretycznie w stellarium są jakieś dziwne odwzorowania rzutowania, więc może da się to teoretycznie zgrać z kopułą? Jeśli nie ma do tego specjalistycznego softu, to... jestem załamany.

Tak, nawiercenie śrub lub dołożenie "mini klina" to najlepsze rozwiązanie, ale jest inwazyjne (trzeba odłupać boczne plastikowe kółka i chyba nie da się tego zrobić bez ich destrukcji). Za sklepem: Skoro tuba waży tylko minimalnie więcej, to moim zdaniem powinna się załapać. Nośność podaje się zawsze bez przeciwwag.

Taki filtr może rozmywać obraz, ale struktury szumu nie rozmyje. Więc to nie to.