Pav1007

Cześć, mam do sprzedaży Astrohuba 3.0 stworzonego przez Łukasza - jolo. Urządzenie z poziomu panelu steruje focuserem (dwoma niezależnymi), grzałkami, zasilaniem. Ma również czujnik wilgotności i temperatury (który załączam) na podstawie którego steruje grzałkami. Można z niego zasilać cały setup. Złącze USB B 2.0 Używany był przez długie lata i działał bez zająknięcia. Mój egzemplarz ma wywiercone 6 dziurek w obudowie (widać na zdjęciu) - służyły one do mocowania do szyn na setupie. Na obudowie widać ślady użytkowania, Więcej informacji tutaj: https://astrojolo.com/astrohub-3-0/ Na stronie znajduje się również instrukcja, z którą zalecam się zapoznać. w skład zestawu wchodzi: 1. Astrohub 3.0 2. czujnik temperatury/wilgotności 3. wtyczka do przylutowania zasilania +12V Cena 340pln zainteresowane osoby proszę o kontakt na priv.

Bardzo dobre zdjęcie - stonowane i bardzo przyjemne w odbiorze.

Nie ma za co :-D

Tak, PI to PixInsight. Jest to absolutnie nieprzyjazny program dla początkujących i rozgryzienie go zajmuje trochę czasu. Odtwóczość na bazie jakiś tam tutoriali oczywiście przyśpieszy proces poznawania PI, ale żeby zrozumieć zasady działania procesów to potrzeba czasu. Ściągnij sobie triala i spróbuj się pobawić, może Ci podejdzie.

Bardzo fajne zdjęcie w odbiorze! Gdybym był purystą to delikatnie usunąłbym kolorowy szum z galaktyki.

Wiesz co - tutaj będę bardzo stronniczy bo obrabiam w PI, przyzwyczaiłem się do niego i w zasadzie mój workflow opiera się na PI/PS. Zapewne są jeszcze inne programy, które umożliwiają obróbkę materiału w formie liniowej, ale nie pomogę Ci z dokładnymi nazwami :-(

W PSie nie zrobisz żadnej operacji na materiale liniowym - no poza przekształceniem - wyciągnięciem.

Coś niesamowitego! Uwielbiam takie zdjęcia!!!

Rośnie konkurencja dla @Lukasz83 :-D Dobre zdjęcie - fajny czerwony. Trochę kontrastu by się przydało ale to nie must.

Bardzo dobre zdjęcie!

Wrażliwy czy nie wrażliwy, nie ma to znaczenia. Stwierdzenia jak te w cudzysłowie są nieakceptowalne. Bardzo proszę bez obraźliwych zwrotów!

Wiesz, że na tej podstawie nie można żadnych wniosków wysnuć? To co mogę powiedzieć to... w zasadzie nic, bo nawet nie wiem jaką masz skalę.

Panowie, czy zbytnio nie odchodzimy od tematu? Zrobił się offtopic i wrzucanie rozwiązań z Pixa do tematu osoby początkującej nie jest na miejscu.

Tomek, nie stresuj się - żartuję :-) Zdjęcie klasa - sam chcę się tak nauczyć obrabiać bicolor :-D

Cześć :-) Jednym z głównych zadań darków to usuwanie Ampglow, jeśli tak się nie dzieje to albo źle zrobione darki, albo zła kalibracja albo... to nie jest ampglow, który najczęściej jest czerwony a nie żółty. Żółte natomiast jest zanieczyszczenie światłem (LP). Gradienty da się usunąć na etapie obróbki, a one same powstają od wielu elementów jak światło boczne, LP czy Księżyc. Gradienty też mogą powstać od złych flatów (pod warunkiem, że takie robisz) Na zdjęciu M31 i M45 masz dość mocne i wyraźne odcięcie - czy masz jakąś surową klatkę? to przymykaj :-D Jak na początek nie jest źle, zdjęcia są ostre a to połowa sukcesu. Ze zdjęcia Kasjopei usuń nadmiar zielonego (w photoshopie załatwia to darmowa wtyczka HLVG - Hasta La Vista Green). Usunie się gradienty i będzie jeszcze lepiej.

@Tayson, wycinasz tło, żeby ukryć szum??? :-D

No to robisz bardzo źle. Jedyną przewagą kamer OSC jest to, że palą 3 składowe jednocześnie i na tym ich wyższość się kończy. Jednakże @Lena Bukowska ma DSLR'a i pytanie nie było o zmianę rejestratora ale poprawę zdjęć. @wessel, Maćku - kilkadziesiąt minut narrowbandu dotyczy kamer CCD a nie CMOS. Natomiast sumaryczne czasy to jak największa prawda - im więcej tym lepiej. Koniec wywodów o kamerach!

w Photoshopie: 1. Wybierasz pipetę 2. w pasku na górze (ang wersja Sample Size) wybierasz średnia 5 na 5 3. Naciskasz F8 (pojawi się okienko INFO) Klikasz na pipetkę obok RGB (jak nie widzisz napisu RGB a np K lub CMYK) - z menu klikasz RGB Color i skalę 8bit (0-255) 4. najeżdżasz pipetką na tło (nie na obiekt i nie na gwiazdy) i odczytujesz wynik. Nie ograniczaj się do 50, zbierz ile możesz. Zobaczysz prawidłowość, że im więcej materiału zbierzesz tym łatwiej się obrabia i więcej widać :-)

@Lena Bukowska, kolega @tomchm napisał wyjaśnienie technikaliów fotografii. Użył bardzo dużo specyficznych zwrotów, które nie do końca mogą coś mówić. Postaram się to ująć prościej i być może bardziej dosadnie. Z całym szacunkiem do wiedzy Tomka, ale jak zaczniesz analizować histogram w trakcji sesji astrofotograficznej, i badać czy poniesienie ekspozycji o 1EV przeniesie górkę histogramu tam gdzie chcesz to prędzej zrobisz doktorat z astrofotografii (czego Ci życzę) niż zrobisz zdjęcie - tutaj trzeba prościej, na doktoryzowanie się przyjdzie czas. Zrobisz tyle zdjęć co @wessel, @Tayson, @dziki, @MaPa, @Jarzyna B. czy inni (np ja :-D ) to zaczniesz doktoryzować się w ustawieniach, badać odchylenia standardowe zdjęcia czy obserwować poziomy ADU by wyrównać kanały do złożenia zdjęcia w palecie HST. Co musisz zrobić: 1. Uzbierać WIĘCEJ materiału - pisząc więcej mam na myśli WIĘCEJ! - to co napisał @wessel (Słuchaj się go, wie co mówi, mnie wyprowadził na ludzi )- 20-30x lub nawet więcej. 2. Zdjęcie MUSI być naświetlone. Co to znaczy, to znaczy, że nie może być niedoświetlone (histogram przyklejony do lewej strony histogramu) i prześwietlone (histogram przyklejony do prawej strony histogramu). To czy górka wyjdzie Ci w 1/3, połowie czy 2/3 nie ma kompletnie dla Ciebie znaczenia teraz (choć pewnie po moim poście będą ludzie pisali, że oni mierzą tu i tu - mają rację, ale nie na początkowym etapie). W miarę kolejnych sesji będziesz zdobyć wiedzę i doświadczenie. Pytania i wątpliwości powoli zaczną się same wyjaśniać. Jak spełnisz te dwa elementy to potem stackuj i obrabiaj. Na jakim ISO robisz? W jakich warunkach robisz zdjęcia? Jak robisz w warunkach miejsko - podmiejskich to i 30 sek prześwietli zdjęcie. (tutaj powinien pojawić się mądry wpis o filtrach, ale go nie będzie :-) ). Pal na tyle ile pozwala CI niebo i tyle. Na Plejadach widać zarys mgławicy Merope to dobry znak - zarejestrowała się. Zbierz więcej materiału i zobaczysz jak "wyskoczy" z tła. nie nie nie nie - kosmos nie jest czarny. Wycinając tło (obcinając histogram przy lewej krawędzi) oczywiście pozbędziesz się szumu ale zdjęcie będzie wyglądać komicznie - naklejone jasne kropki na czarnym tle. Nie rób tego. Jeśli potrafisz mierzyć poziom sygnału w okreslonym punkcie to utrzymuj go między 15 a 30 w skali 8 bitowej czyli od 0 do 255). Jak nie wiesz to powiedz, wyjaśnię. To na chwilę obecną mi przychodzi do głowy. Pytaj, jak czegoś nie rozumiesz. Wiele tu mądrych, astrofotograficznych głów siedzi i na pewno któraś (głowa) odpowie :-) P.

Szykuję się na najgorsze :-D

No to masz odpowiedź. CMOSy zupełnie inaczej działają niż CCD, a te drugie wręcz wymagają długich czasów naświetlania (nie będę wnikał w technikalia). Na teraz musisz przyjąć, że gwiazdy będziesz miał prześwietlone i tyle - szczególnie te duże i jasne. Im gwiazda mniejsza tym prześwietlenie będzie dotyczyć mniejszej części gwiazdy. Zerknij na moje zdjęcia - aktualnie większość z nich robiona ASI1600 z czasami nie dłuższymi niż 300sek (na L też).

@apolkowski musisz przyjąć do wiadomości, że będziesz miał prześwietlone środki gwiazd (te z Plejad to na pewno). Jeśli chcesz palić czasy takie, żeby gwiazdy nie były wypalone to jak nie zbierzesz wręcz kilku setek klatek to nie będziesz miał nic na zdjęciu oprócz nieprzepalonych gwiazd. Pytanie czy robisz zdjęcia CCD czy CMOSem Kamera jest na KAF8300 - dziadziusiowej wręcz matrycy CCD. Zanim weszły CMOSy to astrofotografia opierała się na czasach >=10min.

Dzięki :-) Już jest zainstalowany update. Dodatkowo mail zmieniłem, adres zamieszkania też, jestem w trakcie zmiany PESELu i zmienię nicka na AP :-D

Piotr, ja rozumiem, że przesadny niebieski na Plejadach nie jest dobry, ale wydaje mi się, że za mocno poszedłeś w drugim kierunku :-)