Poprawa zestawu do afoto

[BlackPitchPL]

Witam

 

od ponad roku staram się wykonywać fotografię obiektów głębokiego kosmosu, jak wiadomo z początku nie każdemu przeszkadzają rozmazane gwiazdy i ogólnie nie zwracamy uwagi na szczegóły. Obecnie jestem na etapie dopieszczania mojego zestawu (NEQ 6 wraz z SW150/750). Mam problem z spajkam ale na sąsiednim forum zostało mi to wyjaśnione i niestety sam nic z tym nie zrobię, zapytałem również co mogę zrobić aby uzyskać lepszą ostrość/focus czy wymiana wyciągu będzie pomocna(obecnie mam bez fine focus 1:10) ? czy może zainwestować w moto focuser sterowany przez usb ? jeśli wymagane są jeszcze jakieś informacje to proszę pisać postaram się udzielić niezbędnych informacji.

 

ps.

moje wypociny można oglądać na sąsiednim forum lub na astrobin nick taki sam jak tutaj (BlackPitchPL)

[wtw]

Kolego wrzuć tu jakieś fotki, Opisz dokładniej w czym problem, z czym sobie nie możesz poradzić. Nie jesteśmy jasnowidzami, lakoniczna informacja o problemie ze spajkami nic konkretnego nam nie mówi. Włóż trochę serca w opis problemu, najlepiej udokumentuj go zdjęciami. Przecież to Tobie zależy by się z tym uporać - prawda? Tu na pewno otrzymasz pomoc, ale Ty też się trochę postaraj.

[BlackPitchPL]

Dzięki za szybką odpowiedz wtw co do spajków opisałem że problem został zdiagnozowany na sąsiednim forum i bardziej zależy mi na poprawie ostrości i detalu na fotkach oto przykładowe fotki. (czasy 30x 5 min ISO 800 )

Co do spajków to chodzi o ustawienie pająka musiałem przy kolimacji przez przypadek wygiąć ramiona i na końcach rozdwaja się spajk ale jak już mówiłem to jeszcze mnie tak nie martwi. Ostatnimi czasy nie mogę ustawić focusu na gwiazdach mój montaż to prosty SW 150/750 bez mikro-ruchów ale z motofocuserem ( tani z DO możliwe ustawianie jedynie z pilota ). Cały mój zestaw to NEQ 6 , Canon 700D, ASI 120MC luneta 60/210 do guide. robiąc fotki z czasem 5 min ISO 800 ( zawsze takie mam ustawienie) nieraz gwiazdy zaczynają się jak by rozmazywać. Czytałem że można robić w trakcie sesji sprawdzenie focusu i poprawienie go ale tylko z dedykowanym oprogramowaniem i z focuserem sterowanym przez pc. Poniżej inna fotka gdzie kolega robiąc podobnym zestawem (bez guide) miał o wiele lepsze gwiazdy niż ja .

 

Zdjęcia obrabiam za pomocą PIX-a i tylko tego oprogramowania używam staram się jak mogę aby je poprawić ale jeszcze daleko mi do tego aby efekt był zadowalający. Moje pytanie brzmi czy po wymianie wyciągu lub całej tuby z innym wyciągiem osiągnę lepsze wyniki ? Czy może powinienem wykonywać 5 zdjęć i sprawdzać ustawienie ostrości czy dalej jest ok ? jeśli wyciąg to jaki a jeśli tubę to na jaką (max 1800 zł).

[Krzychoo226]

Pokaż wykres guidera. Czym ostrzysz? Maską bahtinova?

[Tayson]

Dla początkujących najlepszy byłby refraktor. Dlatego mi polecono kupić ed80 i jestem z tego bardzo zadowolony. Inaczej moja przygoda z astrofoto mogłaby się szybciej skończyć niż zaczęła przez problemy techniczne przy obsłudze sprzętu.

 

Neq6 to dobra baza na rozwijanie zestawu.

[Duser]

Patrząc na twoje zdjęcia nie widzę jakichś wielkich nieostrości. Prowadzenie też masz dobre. co sie rzuca w oczy, to olbrzymi szum rozmazujący gwiazdy.

Fotografowanie lustrzanką nie jest proste, daje ona mnóstwo strukturalnego szumu, który po zestakowaniu tworzy takie właśnie szlaczki.

Proponuję;

1. Uzywaj ditheringu, i to solidnego - np 5 pixeli

2. kalibracja klatek przed stakowaniem - przynajmniej odejmij biasa

3. złożenie tego algorytmem sigma clipping ( w pixie najlepiej winsorized sigma clipping)

 

No i ilość materiału - minimum 30 subklatek

Jakiego ISO używasz? Może warto zmniejszyć ...

 

Edit: sorry, widzę teraz że 800ISO - czyli ok

Edytowane 28 Października 2016 przez Duser

[Duser]

A jeżeli chodzi o zmianę fokusa w czasie sesji, to akurat w N150/750 tragedii z tym nie ma , no, chyba że z ciepłego pomieszczenia go wyniesiesz i szybko ustawisz ostrość , zanim sie wychłodzi.

[Tayson]

Rozwiązaniem ala mcgajwer jest przymocowane jakiegoś preta do galki wyciagu. Zwiększy to długość dźwigni i w pewien sposób poprawi dokładność regulacji.

Rysunek taki na szybko ;-)

[BlackPitchPL]

Pokaż wykres guidera. Czym ostrzysz? Maską bahtinova?

tak staram się za każdym razem przed sesją ustawić ostrość maską motofocuser to http://deltaoptical.pl/naped-do-wyciagu-sky-watcher,d811.html jak już ustawię ostrość to nic nie ruszam przez całą sesję.

@Duster czyli powinienem wymienić canona na kamerkę a teleskop jest ok ? czy można bez modyfikacji canona pozbyć się szumu czy tylko to co opisałeś będzie rozwiązaniem problemu.

 

Dzięki za szybki odpowiedzi postaram się częściej udzielać tutaj jak i postaram się dziś coś złapać bo od miesiąca nie wiem jak wygląda niebo takie zachmurzenie w Szczecinie .

[Duser]

Teleskop jest jak najbardziej ok, sam takiego używam i wiem że sie da.

Lustrzanką także da się robić fajne zdjęcia, ale trzeba pamiętać, że ma więcej szumu niż dedykowana kamera, niezmodyfikowany ma znacznie mniejszą czułość w paśmie wodoru ( dlatego tak trudno było ci obrobić ta Trąbę Słonia) i generalnie obróbka materiału jest bardziej wymagająca.

Ale mowię ci , dithering oraz zwiększenie liczby subframe, a także odpowiedni wybór obiektów do fotografowania, kalibracja klatek oraz doskonalenie metod obróbki - i na pewno będzie lepiej.

[Tayson]

Doprecyzuje że jeśli chodzi o skośne "rysy" na zdjęciu to ich nie pozbędziesz się zwiększając liczbę klatek.

Trzeba to ogarnąć w czasie obrobki.

 

Z tego co wiem one powstają w czasie zczytywania sygnału z matrycy i nic nie da się z tym zrobić :-(

[BlackPitchPL]

Korzystam z APT przy sesji czy może polecacie jakiś tutorial odnośnie ditheringu ?

[Fredrixxon]

Czy wygięcie pająka, którym się kolega pochwalił, nie zmieniło położenia LW? Nie ma to wpływu na obraz z LW?

[BlackPitchPL]

wygięcie znajduje się na końcach bo jak widać na gwiazdach to centrum i okolice są ok natomiast końcówki są rozdwojone. Starałem się delikatnie dokręcać i kolimacja wyszła niby ok sprawdzane laserowym kolimatorem tym tańszym jak i tym halo coś tam za 500 Ełrasów. Myślałem o zmianie wyciągu również ze względu na sztywność i połączenie z aparatem ( obecnie na śruby) , wydaje mi się że połączenie zaciskowe było by pewniejsze (hexafoc lub inne zaciskane).

[Piotr4d]

Punkt ostrości z biegiem sesji i spadkiem temperatury zmienia się. Jest to szczególnie wyraźne w blaszanych newtonach. Musisz sprawdzać ostrość w trakcie sesji i korygować jeśli zachodzi potrzeba. Jeśli w czasu sesji aparatem sterujesz z komputera, do ustawiania ostrości można użyć LV (podgląd na żywo) i parametru FWHM.

[Duser]

Doprecyzuje że jeśli chodzi o skośne "rysy" na zdjęciu to ich nie pozbędziesz się zwiększając liczbę klatek.

Trzeba to ogarnąć w czasie obrobki.

 

Z tego co wiem one powstają w czasie zczytywania sygnału z matrycy i nic nie da się z tym zrobić :-(

 

One znikną po odjęciu biasa i zastosowaniu ditheringu i stacku z Sigma Clip

[BlackPitchPL]

Co do obróbki to zdjęcia które tutaj zamieściłem są wykonane wedle takiej instrukcji :

 

1. Zgranie CR2 i sprawdzenie które się nadają na oko

2. Wykonanie podstawowej korekcji bias + dark (flatów jeszcze nie umiem robić) oczywiście przed korekcją debayer

3. Pix ma fajny skrypt który akceptuje zdjęcia tylko z ustalonymi warunkami ( takimi jak FWHM itp kierowałem się tutorialem i z pamięci nie przytoczę wszystkich elementów)

4. po kalibracji i cosmetic corection oraz wytypowaniu najlepszych zdjęć stack ( aha do korekcji używam master bias i drak po 100 klatek każdy)

5. Star alignement no i mamy fotkę gotową do obróbki ( mogłem pominąc 1 lub 2 kroki ale trzymam się sztywno całej procedury będąc w domu )

 

co do algorytmu to stosuję jak się nie mylę Winsorised sigma clipping rejection. Ale jak już jesteśmy przy przygotowaniu fotki to zapytam tych co mają PIX i canona czy wczytujecie jako pure raw i potem debayer czy osobnym programem przygotowujecie fotki z canona i potem wczytujecie do pixa ?

 

EDIT:

dokładna instrukcja

1. Stack bias frames to produce a master bias. Transform this into a noise-free master superbias.
2. Calibrate dark frames with master superbias. Stack these dark frames to produce a master dark.
3. Calibrate flat frames with master superbias and master dark. Stack these flat frames to produce a master flat. - tego nie robie !!!!!!!!!!!
4. Calibrate the light frames to stack with the master superbias, master dark .
5. Apply cosmetic correction to the calibrated light frames to stack.
6. Debayer the light frames if they are colour images such as those captured using a one shot colour CCD or DSLR camera.
7. Select the best light frames and optimise their weightings.
8. Register the light frames to stack with each other.
9. Stack the light frames.
10. Apply the Drizzle algorithm to produce an end result.

Edytowane 29 Października 2016 przez BlackPitchPL