Astro "pudełko" czyli renowacja w okablowaniu

Pav1007 · 1 Czerwca 2013

Witajcie,

zanim przejdę do sedna sprawy to trochę historii - wszystko zaczęło się jakiś czas temu gdy ze znajomymi (dziki i piotr_a) byliśmy u mnie na miejscówce z zamiarem fotografowania. Każdy rozstawił sprzęt i kolega Piotr rozstawił jako pierwszy - w zasadzie zajęło mu to ok 20 min a zaczął robić zdjęcia w momencie gdy ja "bawiłem" się okablowaniem. Okazało się, że posiada "konwergentne" pudełko - w którym umieścił zasilacze, kable, huby itp - pudełko to było na stałe przymocowane do tuby (powyżej osi deklinacji) - Ci co byli w Stężnicy wiedzą o czym mówię. Zastanowiło mnie to i zacząłem myśleć nad podobnym rozwiązaniem u siebie. Szalę decyzyjną przelało określenie "spaghetti" na okablowanie na moim sprzęcie (nie, że nie lubię spaghetti :-) ) oraz fakt długiego rozstawiania sprzętu - jak np w Bieszczadach nie miało to znaczenia to gdy wyjeżdża się po pracy to tak na prawdę każda minuta się liczy.

Przy pomocy kolegi forumowgo "jolo" - za co jestem mu bardzo wdzięczny i na pewno tą wdzięczność okażę bardziej "wymiernie" - zabrałem się do roboty i realizacji własnego pomysłu pt. projekt "pudełko".

Dlaczego dzielę się tym z Wami? Być może komuś się pomysł przyda i uda mu się zmodernizować swój zestaw.

1. Projekt

Zaczęło się od rysunków projektowych. Jak to ma wyglądać, co to tak na prawdę ma być. Postawiłem sobie dwa "cele":

a) Szybkie rozstawienie sprzętu - całe to pudełko ma być zamontowane na stałe do tuby, wpinam tubę w siodło, kabelki zasilające, usb i gotowe.

b ) Brak ciągnących kabli - wszystko wpięte powyżej osi deklinacji oprócz kabla usb do kompa i zasilania.

Projekt pudełko miał "wyprodukować" owe pudełko z 6 wyprowadzeniami na zasilanie (każde oddzielnie włączane oraz z sygnalizacją diodą). Na pudełku zostanie przymocowany hub USB.

Dlaczego 6 gniazd?

Kamera

Guider

Montaż

Robofocuser

Grzałki

Jedno gniazdo "w razie czego"

Tak powstał ogólny zarys - co chcę zrobić, trzeba było przygotować to co ma być wewnątrz i tutaj przyszedł z pomocą kolega jolo.

Schemat połączeń elektrycznych:

2. Zakupy

W tym etapie powstały dwa zasadnicze pytania:

a) czym to cholerstwo zasilić?

b ) Co kupić by wszystko złożyć?

Jako element zasilający wykorzystałem kupiony na allegro zasilacz do popularnej konsoli Xbox360 - 12V 16,5A (koszt ok 65pln) - wystarczająco dla moich potrzeb z lekką górką - oczywiście trzeba było go przerobić. Zrezygnowałem z oryginalnego kabla, gdyż na sporym zimnie (niejednokrotnie montaż pracował przy -15 i niżej) zamienił by się w twardy drut i mógłby skutecznie blokować lub obciążać głowicę. Dlatego też zdecydowałem się na kabel silikonowy 2x2,5mm - który kupiłem na allegro za cenę ok 16pln (2m). Ma to być główny i jedyny kabel zasilający setup.

Sam zasilacz również trzeba było trochę przerobić. Poniżej początkowe stanowisko pracy:

Pozostałe zakupy to:

- Gniazda 2.1mm - główne wyjścia zasilające poszczególne urządzenia (6 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/pc-g2.1/zlacza-dc/

- Wtyk 2.1mm - do kabli pudełko <-> urządzenie (12 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/pc-001/zlacza-dc/#

- Włącznik - włącza zasilanie portu (6szt) - http://www.tme.eu/pl/details/mrh10c5nbbn/przelaczniki-typu-rocker/canal-electronic/mrh10-c5n-bbn/#

- Diody LED czerwone - sygnalizuje działanie portu (10szt, można minimum tyle kupić) - http://www.tme.eu/pl/details/l-53srd_c/diody-led-tht-5mm/kingbright-electronic/l-53srd-c/

- Gniazda na diody (10 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/clip5mm/oprawki/kingbright-electronic/rtc-51/

- Gniazda na bezpieczniki (10 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/zh4/bezpieczniki-gniazda-na-panel/proffuse/

- Bezpieczniki topikowe superszybkie 2.5A (10 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/zkss-2.5a/bezpieczniki-5x20mm-ultra-szybkie/eska/520121/

- Bezpieczniki topikowe superszybkie 5A (10 szt) - http://www.tme.eu/pl/details/zkss-5a/bezpieczniki-5x20mm-ultra-szybkie/eska/520124/

- Obudowa szczelna (1 szt) - gdybym wiedział co wiem to kupiłbym o grubości 40mm :-) - http://www.tme.eu/pl/details/abs150_35lg/obudowy-uniwersalne/fibox/

oraz wtyczkę i gniazdo do podłączenia głównego zasilania (musi "udźwignąć" max 17A) i warunkiem było, żeby wtyczka miała "blokadę" żeby w trakcie przesuwu teleskopu (np. GoTo) nie wyskoczyła z gniazda:

- Wtyk: http://www.tme.eu/pl/details/fcr2066/zlacza-dc/cliff/fcr2066-cl2066-4pcplv/

- Gniazdo: http://www.tme.eu/pl/details/fcr2068/zlacza-dc/cliff/

dodatkowo:

- 10 oporników 3.6kOhm'a (do diodek)

- dwie rurki termokurczliwe

(lutownicę, cynę i wszystkie inne narzędzia miałem)

W sumie koszt z dostawą to ok 250pln + 10pln za rurki i oporniki

3. Zasilanie

Przerobienie zasilacza to sprawa niby prosta, ale trzeba się pobawić w "mechanika precyzyjnego" gdyż operacje wykonuje się na kablach o małej długości (po obcięciu). Otworzenie samego zasilacza to sprawa trudnawa (śrubki są pod gumowymi nóżkami) ale na całym obwodzie producent dodatkowo zabezpieczył pokrywy "zatrzaskami". Zanim zdejmiemy górną część musimy pamiętać o odpięciu kabla zasilającego wentylator oraz musimy uważać na pastę termoprzewodzącą której jest sporo i łatwo się upaćkać.

Zasadniczą przeróbkę jaką musimy zrobić to:

1. Obciąć główny kabel "do konsoli"

2. Pogrupować kable: Żółty +12V, Czarny - Masa (musimy pamiętać o dwóch "wolnych" kabelkach zółtym i czarnym - trzeba je dołączyć do całości grupy.

3. Kable niebieski i czerwony to układ włączający zasilacz - można podpiąć je pod zewnętrzny włącznik, albo można je zewrzeć na stałe (ja tak zrobiłem) i za każdym razem kiedy podepniemy zasilacz do prądu - włączy się.

Przy zamykaniu pamiętajmy o podłączeniu kabla do wentylatora.

Grupowanie kabli:

Wyjście kabla z obudowy zasilacza zabezpieczyłem silikonem i rurką termokurczliwą.

Następnie należało przygotować drugi koniec czyli wtyk - sprawa banalna - warto tylko dokładnie zapisać sobie który kolor kabla to "-" a który "+"

Przerobiony wtyk (paczka zapałek jako skala):

4. Przygotowanie pudełka - czyli tniemy, piłujemy i wiercimy

Bardzo ważnym elementem jest dokładne rozmieszczenie elementów "na" pudełku, czyli co i gdzie chcemy mieć - gdzie mają być włączniki, gdzie diody i gniazda. Ja na początku chciałem by gniazda wychodziły z boku pudełka, ale niestety ściany były za grube i nie przykręciłbym ich po włożeniu w otwór, dlatego zdecydowałem się na umieszczenie ich w pokrywie - podobnie jak diody i włączniki. Bezpieczniki i główne gniazdo zasilające natomiast umieściłem na jednym z boków.

By wszystko nam przebiegło bezproblemowo to musimy zaopatrzyć się najlepiej we wkrętarkę (może być wiertarka), wiertła (mogą być do metalu, ale najlepiej jakby miały średnicę co 0,5mm), ostry nożyk do tapet i pilniki (okrągłe i płaskie). Dodatkowo jeśli robimy to w domu to możemy uprzedzić rodzinę, że będzie się trochę kurzyć i może być trochę "odpadów" :-)

Miałem przypadek, że średnica gniazda bezpiecznikowego wynosiła 12,7mm a ja miałem wiertło 12, więc trzeba było te 0,7mm spiłować pilnikiem

Tak więc na początku przygotowujemy nasze pudełko do osadzenia elementów i wycinamy otwory - warto zostawić trochę przestrzeni, bo jednak kable będą zajmować trochę miejsca wewnątrz.

5. Lutowanko

Ja zacząłem od osadzenia gniazd, diodek i przylutowania do nich oporników. NALEŻY PAMIĘTAĆ O POLARYZACJI DIODY! - gdy o tym zapomnimy to będziemy mieli zabawę po złożeniu wszystkiego.

Jak już miałem to zrobione to osadziłem włączniki i przylutowałem zgodnie ze schematem.

Do pinów gniazda głównego przylutowałem dwa kable (z zamiarem wykorzystania ich jako punktów zbiorczych wszystkich "-" i "+") i do nich zacząłem lutować gniazda bezpieczników.

Następnie dokończyłem lutowanie i połączenia wg schematu.

Warto przed złożeniem wszystkiego w całość podłączyć i sprawdzić czy wszystkie gniazda działają (oraz czy diody się zapalają po włączeniu gniazda).

6. Kosztorys

Koszt zasilacza - 65pln

Koszt części - 260pln

Koszt kabla silikonowego - 16pln

Kable wewnętrzne (2x0,7mm) - kupiłem 6m, ale 3 wystaczą, można je rozdzielić na pojedyncze żyły - ok 7pln

Kable zewnętrzne (2x1,5mm) - 6x1m - ok 8pln

czyli razem - ok 370pln + oczywiście wszelkie "niewliczone wydatki"

Efekt końcowy:

"pudełko" działa i ma się dobrze :-)

Teraz rozpoczynam projekt "montaż" :-)

Wiem, że nie wszystko jest równe i idealne - jestem amatorem w tej materii ale cieszę się, że udało mi się zrobić takie jakie jest.

Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów i jeszcze raz dziękuje jolo za rady :-)

Paweł

2 Czerwca 2013

Już teraz wiem, skąd się wzięło określenie "Las Vegas" na nasze stanowisko w Stężnicy - parametr- liczba LCD/m.kw. wyraźnie zawyżasz Paweł

sumas · 2 Czerwca 2013

super pudełko!

ale właśnie diody mogłeś kupić parę razy mniejsze, np. średnicy 0.5mm, nie waliły by tak po oczach

i może przełączniki trzeba było kupić z okrągłym wyprowadzeniem, nie mordował byś się tak przy wycinaniu tych prostokątnych otworów

a przy okazji trochę drogo to wyszło, może trzeba było przejechać się na Wolumen?

a i jeszcze zostało Ci w nim trochę miejsca, nie myślałeś może żeby tam domontować huba usb?

chociaż już jest wypasione

2 Czerwca 2013

Z drugiej strony te wartości oporników to prąd 0,3 mA .... Nie powinny za jasno świecić ...

Adamo · 2 Czerwca 2013

Witam

Zrezygnowałbym z diod na rzecz jednej subtelnej sygnalizującej zasilanie ogólne. Zrezygnowałbym z wyłączników na rzecz jednego głównego.

Z doświadczenia już wiem bo ma taki rozdzielacz że ten typ gniazd jest mocno awaryjny i zdarza się że coś tam nie łączy. Muszę zwój zrobić od nowa na wtykach i gniazdach typu cinch.

JacekE · 2 Czerwca 2013

6. Kosztorys
Koszt zasilacza - 65pln

Koszt części - 260pln

Koszt kabla silikonowego - 16pln

Kable wewnętrzne (2x0,7mm) - kupiłem 6m, ale 3 wystaczą, można je rozdzielić na pojedyncze żyły - ok 7pln

Kable zewnętrzne (2x1,5mm) - 6x1m - ok 8pln

czyli razem - ok 370pln + oczywiście wszelkie "niewliczone wydatki"

Super sprawa - gratulacje

Jedna rzecz tylko jest dla mnie niepokojąca - Koszty.

Mam dokładnie takie same parametry, taki sam ,,prąd" zasila poszczególne elementy setupu, wszędzie odpowiednie zabezpieczenia (na gniazdo) - bezpieczniki polimerowe, które po powstaniu zwarcia odcinają prąd, a następnie po usunięciu zwarcia i pewnym czasie niezbędnym do ostygnięcia takiego bezpiecznika przywracają zasilanie. Ale u mnie wszystko dosłownie wszystko z dwoma wiązkami zasilającymi po 3m każda (pod foto DS i foto planet) + listwa zasilająca 4 gniazdka z wyłącznikiem + aluminiowa walizeczka - wyszło 210 zł :yes:

Edytowane 2 Czerwca 2013 przez Jacekerbel

Pav1007 · 2 Czerwca 2013

super pudełko!
ale właśnie diody mogłeś kupić parę razy mniejsze, np. średnicy 0.5mm, nie waliły by tak po oczach

i może przełączniki trzeba było kupić z okrągłym wyprowadzeniem, nie mordował byś się tak przy wycinaniu tych prostokątnych otworów

a przy okazji trochę drogo to wyszło, może trzeba było przejechać się na Wolumen?

a i jeszcze zostało Ci w nim trochę miejsca, nie myślałeś może żeby tam domontować huba usb?

chociaż już jest wypasione

Było to moje pierwsze takie przedsięwzięcie - a człowiek uczy się na błędach, fakt, pomordowałem się trochę ale zrobiłem i mam z tego ogromną satysfakcję :-)

Diodki mi nie przeszkadzają, ale jak będę na zlocie to zawsze można je zakleić taśmą (np izolacyjną) :-)

Oczywiście można by było taniej to zrobić (chociażby same pudełko kosztowało 60pln), tutaj też zawinił mój chroniczny brak czasu (pudełko lutowałem raczej nocną porą) i chciałem załatwić internetowo ile się da.

O hubie USB myślałem ale trochę niedokładnie dobrałem kable wewnątrz pudełka i trochę ich tam jest. Dlatego też zdecydowałem się na dołożenie huba na zewnątrz.

Nie uchroniłem się od błędów - wiem, ale następny projekt będzie dokładniejszy :-)

Z drugiej strony te wartości oporników to prąd 0,3 mA .... Nie powinny za jasno świecić ...

Zgadza się Maćku, nie świecą jasno, a zawsze na zlocie można je zasłonić - żeby nie było "Las Vegas" :-)

Zrezygnowałbym z diod na rzecz jednej subtelnej sygnalizującej zasilanie ogólne. Zrezygnowałbym z wyłączników na rzecz jednego głównego.

Z doświadczenia już wiem bo ma taki rozdzielacz że ten typ gniazd jest mocno awaryjny i zdarza się że coś tam nie łączy. Muszę zwój zrobić od nowa na wtykach i gniazdach typu cinch.

Chciałem diodki i włączniki do każdej linii - dlaczego? nie wiem - tak chciałem :-) Zobaczę jak się to będzie sprawować w polu - chociaż przy mojej częstotliwości wyjazdów to zda egzamin znakomicie :-)

Super sprawa - gratulacje
Jedna rzecz tylko jest dla mnie niepokojąca - Koszty.

Mam dokładnie takie same parametry, taki sam ,,prąd" zasila poszczególne elementy setupu, wszędzie odpowiednie zabezpieczenia (na gniazdo) - bezpieczniki polimerowe, które po powstaniu zwarcia odcinają prąd, a następnie po usunięciu zwarcia i pewnym czasie niezbędnym do ostygnięcia takiego bezpiecznika przywracają zasilanie. Ale u mnie wszystko dosłownie wszystko z dwoma wiązkami zasilającymi po 3m każda (pod foto DS i foto planet) + listwa zasilająca 4 gniazdka z wyłącznikiem + aluminiowa walizeczka - wyszło 210 zł

Dzięki,

Koszt na pewno dało by się obniżyć - tak jak napisałem wcześniej - chciałem wiele rzeczy załatwić internetowo, a do tego pudełko mi się spodobało i nie było "przebacz" :-)

Sądzę, że gdy zdobędę doświadczenie w tego typu "zabawkach" to i koszt się obniży :-)

Na razie działa, muszę to zamontować i zobaczymy jak to wygląda w pracy :-)

P.

Adamo · 2 Czerwca 2013

Jeszcze jedna rzecz powinna być w takim MagicBox a mianowicie na każdej gałęzi powinna być dioda zabezpieczająca przed zwarciem/przeciążeniem odbiornika.

Iluvatar · 2 Czerwca 2013

Jeszcze jedna rzecz powinna być w takim MagicBox a mianowicie na każdej gałęzi powinna być dioda zabezpieczająca przed zwarciem/przeciążeniem odbiornika.

Zabezpieczenie przed zwarciem ma ten zasilacz z xbox'a. Testowałem i po zwarciu + z masą sam się wyłącza.

jolo · 2 Czerwca 2013

Jeszcze jedna rzecz powinna być w takim MagicBox a mianowicie na każdej gałęzi powinna być dioda zabezpieczająca przed zwarciem/przeciążeniem odbiornika.

W jakim sensie przed zwarciem? Znam tylko zastosowanie diody zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, ale to raczej w odbiorniku powinno się znajdować a nie w zasilaczu.

@Jacekerbel - zauważ jednak że bezpieczniki polimerowe są wolne - porównywalne czasem działania z wkładkami zwłocznymi, i sporo wolniejsze od wkładek szybkich i bardzo szybkich.

Edytowane 2 Czerwca 2013 przez jolo

ZbyT · 2 Czerwca 2013

bezpieczniki polimerowe są wolne - porównywalne czasem działania z wkładkami zwłocznymi, i sporo wolniejsze od wkładek szybkich i bardzo szybkich.

rzeczywiście są wolniejsze i do tego mają histerezę ale przynajmniej nie trzeba ich zmieniać po ciemku i na mrozie gdy dojdzie do przypadkowego zwarcia

poza tym nie widzę żadnej przewagi bezpieczników szybkich nad wolnymi. Bezpiecznik zadziała dopiero gdy uszkodzona elektronika zacznie pobierać duży prąd

pozdrawiam

DarX86 · 2 Czerwca 2013

Chciałem diodki i włączniki do każdej linii - dlaczego? nie wiem - tak chciałem :-)

pewnie dlatego, że każdy facet ma w sobie dzieciaka, a dzieciaki lubią takie procedury, "uzbrajanie" po kolei każdej sekcji:) jeszcze tylko dwa kluczyki które trzeba jednocześnie przekręcić i ostateczny czerwony włącznik pod klapką

A tak to gratuluję dobrej roboty;)

piotr_a · 3 Czerwca 2013

Pawle, pozwolisz że podłącze się do Twojego tematu.

Fajnie że moje pomysły zainspirowały Ciebie do działania.

Poprzednia wersja "cable-managementu" to była wersja koncepcyjna i nie za bardzo się sprawdzała na "w polu" (m.in. problem z wyważeniem) postanowiłem zmodyfikować system w taki sposób aby wyeliminować błędy poprzedniego rozwiązania.

Główne założenia były takie same jak Pawła, ale ja rozszerzyłem je o dodatkowe aspekty:

Maksymalna prostota wykonania.

Ilość połączeń ograniczona do minimum, (również gniazd, włączników, przełączników - ograniczenie potencjalnych przyszłych problemów)

Kable zasilające wychodzą z pudełka do wszystkich urządzeń w tym montażu.

Jeden zasilacz do wszystkiego.

Schowanie w obudowie elektroniki focusera.

Nowy 7 portowy Hub

Zasilanie huba z zasilacza 12v.

Ochrona przed wilgocią.

Niżej moja wersja (widzę że mamy podobne pudełka

)

Jest jeszcze jeden aspekt.

Jak widzicie wszystkie elementy: kamery, koło filtrowe, focuser, są zamontowane i w tym samy stanie są chowane wraz z teleskopem do walizki.

Rozwiązałem w ten sposób problem z ostrzeniem, kadrowaniem, roszeniem optyki po przeniesieniu do ciepłego pomieszczenia (obudowa jest izolatorem termicznym), plątaniną kabli, wyrabiania się gniazdek usb, oraz przedostawaniem się pyłĸów do toru optycznego.

teraz mam jedną walizkę w której trzymam optykę i 1 zasilacz 7,5A

Łatwiej mi się będzie pakować, bo do tej pory tych walizek było 7

+ montaż....

Mam nadzieję że i Wam się spodoba moja koncepcja

- myślę że jest to wersja ostateczna lub baza do dalszych modyfikacji.

Gdyby ktoś chciał skorzystać z mojego doświadczenia, służę radą.

Pozdrawiam

Piotr

Edytowane 3 Czerwca 2013 przez piotr_a

3 Czerwca 2013

Jedna uwaga - uważaj na przekroczenie dopuszczalnej wagi urządzeń na montażu. Zwiększanie jej - a co najważniejsze - oddalanie kolejnych klocków od osi obrotu powoduje coraz większe kłopoty z guiderem (moment bezwładności układu bardzo się zwiększa )

Szczerze mówiąc Piotrze to bardzo ryzykowne rozwiązanie, na co zwracałem Ci już uwagę w Stężnicy....

piotr_a · 3 Czerwca 2013

Jedna uwaga - uważaj na przekroczenie dopuszczalnej wagi urządzeń na montażu. Zwiększanie jej - a co najważniejsze - oddalanie kolejnych klocków od osi obrotu powoduje coraz większe kłopoty z guiderem (moment bezwładności układu bardzo się zwiększa )
Szczerze mówiąc Piotrze to bardzo ryzykowne rozwiązanie, na co zwracałem Ci już uwagę w Stężnicy....

Dzięki Maćku za uwagę.

To rozwiązanie nie zwiększyło znacząco wagi a relokacja pudełka w okolice dovetaila poprawiła wyważenie zarówno w osi RA jak i DEC.

Zdjęcia nie oddają wszystkiego, więc mam nadzieję że przy jakiejś okazji uda się nam spotkać, a ja z chęcią zaprezentuję Tobie dla czego tak zrobiłem.

Edytowane 3 Czerwca 2013 przez piotr_a

3 Czerwca 2013

Fakt, konfiguracja w Stężnicy była jeszcze bardziej niekorzystna

HAMAL · 3 Czerwca 2013

Nieźle Panowie. Ja od pół roku zbieram się do czegoś takiego ale zawsze sobie mówie że jeszcze nie mam okablowania docelowego wiec jeszcze poczekam :]

jolo · 3 Czerwca 2013

Nieźle Panowie. Ja od pół roku zbieram się do czegoś takiego ale zawsze sobie mówie że jeszcze nie mam okablowania docelowego wiec jeszcze poczekam :]

Przede mną z tego samego powodu czeka mnie już trzecie podejście do astro pudełka Każde kolejne jest coraz mniejsze i prostsze.

sumas · 4 Czerwca 2013

Też mnie ten temat męczy od jakiegoś czasu. Chociaż pierwotnie na montażu/dovetailu chciałem powiesić całego peceta. I prawie się udało. Poległem na braku możliwości zmiany sposobu podpięcia kabli. Chociaż komputerek jest mniejszy niż to pudełko Pawła i Piotra, a wygląda tak:

To po prostu ilość kabli, która wystawała po obu bokach obudowy nie dała się za nic okiełznąć i musiałem zmienić koncepcję.

Zacząłem szukać jakiegoś nowego, dobrego rozwiązania. Trafiłem nawet na strony związane z żeglarstwem, gdzie można kupić, całkiem przyzwoicie wyglądające i całkiem nie drogie panele do rozdziału zasilania:

więcej tu: http://www.boatshop.pl/panele-elektryczne a są nawet wodoodporne. Ale zacząłem się zastanawiać i istnieje niezbędna konieczność montażu takiej baterii wyłączników, światełek i bezpieczników. Zacząłem się obawiać, że jeszcze trochę nasz sprzęt będzie wyglądał tak: http://www.funny-potato.com/images/planes/cockpits/boeing-cockpit.jpg Zacząłem więc szukać minimalistycznego rozwiązania.

Bezpieczniki, jak już pisaliście, można chyba sobie darować, ale gniazd wtykowych w/g mnie już niestety nie, chyba, że taka ośmiornica jest transportowana razem z całą resztą sprzętu, który ma zasilić (jak u Piotra). O dziwo, ale chyba nigdzie nie da się kupić gotowego panela z wieloma gniazdami DC. Ale pozostałe do wyboru, do koloru:

Gniazda RCA

Speacon:

XLR

Najmniejsze, najlżejsze i najtańsze wyjdą te RCA, ale pytanie czy mogę gniazd i wtyków typu chinch użyć do przesyłu zasilania np. 2-3A przy 12V? nie będą się za bardzo grzały? Po za tym chinche dość słabo trzymają i boję się, że mogą wypadać

Są jeszcze złączki przemysłowe, takie na 2 piny:

z%20sp1312p2.jpg

ale znowu wtyki do nich są długie i pewnie ciężkie i za bardzo by wystawały

Więc ciągle mam dylemat, które najlepiej wybrać.

Aż wczoraj trafiłem na to: http://sklep.delta.poznan.pl/laczowka-zasilania-lz-6-pol-g_c615_p4465.html

Wygląda na wręcz stworzony do naszych zastosowań

Małe, lekkie, z obudową i otworami do zamocowania i gotowe do użycia i to za 50 zł!

Gdyby nie to ograniczenie prądu do 1,5 A na gniazdo

Więc kolejne pytanie, czy jak wymienię te bezpieczniki na większe, np. 2-3 A to będzie to poprawnie działało?

czy może np. ścieżki na płytce mogą być już za cienkie i mogą się zjarać?

a więcej modeli tu: http://sklep.delta.poznan.pl/laczowki-zasilania_c615_cc0.html?ps_session=085a6f2e8164a011ba0470e30aaa8dbf

a sporo tego do wyboru, jak dla mnie, nawet wręcz za dużo. Więc proszę pomóżcie

piotr_a · 4 Czerwca 2013

Wygląda na wręcz stworzony do naszych zastosowań

Małe, lekkie, z obudową i otworami do zamocowania i gotowe do użycia i to za 50 zł!

Gdyby nie to ograniczenie prądu do 1,5 A na gniazdo

Więc kolejne pytanie, czy jak wymienię te bezpieczniki na większe, np. 2-3 A to będzie to poprawnie działało?

czy może np. ścieżki na płytce mogą być już za cienkie i mogą się zjarać?

a więcej modeli tu: http://sklep.delta.poznan.pl/laczowki-zasilania_c615_cc0.html?ps_session=085a6f2e8164a011ba0470e30aaa8dbf

a sporo tego do wyboru, jak dla mnie, nawet wręcz za dużo. Więc proszę pomóżcie

Jacku, myślę sobie, że dodatkowe pudełko i styki to w przyszłości nowe źródło potencjalnych problemów.

Nad tym też się zastanawiałem i rozwiązałem to w taki sposób.

Grubszym kablem doprowadzam zasilanie do jedynego gniazdka w pudełku

do gniazdka w wewnątrz obudowy przylutowałem wszystkie kabelki zasilania w tym 1 grubszy do montażu.

(kable kupiłem w sklepie - są gotowe kabelki do notebooka z dławikiem i wtyczką na całkiem sensownym kabelku)

w wewnątrz pudełka włączyłem w szereg układu zasilania obudowę z bezpiecznikiem topikowym (szklany-szybki). 6A i diodę zabezpieczającą przypadkowe podłączenie zasilacza z odwrotną polaryzacją.

Ja miałem taki pomysł,

Pzdr.P.

4 Czerwca 2013

Ja najchętniej stosowałbym XLR gdyby nie ich wielkość. Nie ma tu dobrego rozwiązania . Najlepsze są chyba gniazda i wtyki DIN zakręcane lub zatrzaskiwane.

takie jak tu.

http://www.dem-uk.com/deltron-components/products/din_connectors/din_connectors_3_pin_plugs_and_sockets/

a to wygląda superciekawie bo ma zatrzask i profi wykonanie

http://www.dem-uk.com/deltron-components/Data/Product_Downloads/593%20SERIES.pdf

Ma obciążalność 2 A na styk czyli można spokojnie równolegle łącząc uzyskać 4 A na 4-ro pinowej złączce

Edytowane 4 Czerwca 2013 przez wessel

szuu · 4 Czerwca 2013

ja używam takich - podobno dobre do 10A

https://www.google.com/search?q=mini+tamiya&tbm=isch

JacekE · 4 Czerwca 2013

Ja najchętniej stosowałbym XLR gdyby nie ich wielkość.

Rozwiązanie jest, są mini, które działają na tej samej zasadzie - zatrzask i z powodzeniem je stosuję. 2/3 mniejsze od normalnego Canonka - bo w muzycznym języku pod taką nazwą występują - złącze mikrofonowe do nagłownych mikrofonów.

Są różne kolory - lu link choć można kupić taniej :icon_biggrin: http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-mini-xlr_112992/

Do kupienia w każdym większym sklepie muzycznym - złącze Canon mini.

Edytowane 4 Czerwca 2013 przez Jacekerbel

4 Czerwca 2013

Jak ten świat się zmienia, za moich czasów nie było....

JacekE · 4 Czerwca 2013

Starszy od dinozaura się znalazł - pierwszy taki do miałem (właściwie żona) - sprawdziłem datę na pudełku mikroportu w 1989 roku, a to nowościa nie była :icon_smile: