ZbyT

mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na coroczne wydarzenie World Space Week we Wrocławiu organizowane przez stowarzyszenie Wrospace. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie "Rola kobiet w nauce i inżynierii". Jak zwykle będzie się dużo działo. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, i dorośli i dzieci ale też studenci i uczniowie oraz osoby zainteresowane pracą w sektorze kosmicznym. Oprócz konferencji popularnonaukowej i wykładów będą warsztaty, spotkania z autorami książek, popularyzatorami i wydawcami, a także przedstawicielami firm z branży kosmicznej więcej na stronie https://worldspaceweek.pl/ miłośników astronomii szczególnie zainteresuje stoisko Delta Optical oraz pokaz nieba zorganizowany przez przedstawicieli tej firmy wstęp wolny data 1-2 października 2022 miejsce Concordia na Wyspie Słodowej na część zajęć obowiązują zapisy. Więcej informacji na naszej stronie oraz na FB pozdrawiam

obcięty fragment diagramu nie ma żadnego znaczenia dla oceny jakości obiektywu o ile odchyłka od idealnego kształtu PV zależy od długości fali światła użytego w badaniu (ale nie jest dobrą miarą jakości optyki) to już Strehl jest wartością w praktyce niezależną od tej długości bo obrazuje zdolność do wytworzenia przez obiektyw prawidłowego obrazu dyfrakcyjnego. Nie ma możliwości by podczas badania obraz dyfrakcyjny był prawidłowy w jednej długości fali, a zdeformowany w innej. Coś takiego mógłby zrobić seeing ale po to wykonuje się badanie w laboratorium aby było niezależne od czynników zewnętrznych, a w tym od seeingu obcięcie diagramu mogło być niezamierzone lub zamierzone. W tym drugim przypadku mogło chodzić o jakieś dane, których sklep ujawnić nie chciał lub nie mógł. Nie ma żadnego powodu dorabianie do tego teorii spiskowych, ani nie można podejrzewać sklepu o niecne zamiary pozdrawiam

podejrzany sprzęt? uważać? ten teleskop ma rewelacyjne parametry więc sklep jak najbardziej należy polecać za wybranie takiego dobrego egzemplarza wyniki pomiarów nie przypominają taniego chińczyka ale raczej porządny teleskop z wyższej półki tu nie ma się nad czym zastanawiać tylko trzeba brać. Jeśli ten pomiar dotyczy tej konkretnej rurki oczywiście ... ale to wyjdzie po numerze seryjnym pozdrawiam

w obiektywach fotograficznych diafragma aperturowa zwykle znajduje się wewnątrz obiektywu diafragma przed przednią soczewką będzie jedynie winietować pozdrawiam

aż odechciewa się komentować ale trzeba sprostować te rewelacje bo jeszcze ktoś uwierzy poczytaj sobie koleżko na temat obserwacji planetarnych, zapoznaj się z definicją powiększenia rozdzielczego oraz poczytaj o irradiacji. Jak już dojdziesz do wniosku, że powiększenie rozdzielcze nie ma nic wspólnego z obserwacją planet (chodzi tam o obserwacje gwiazd podwójnych i to pod warunkiem posiadania doskonałego wzroku). Ponadto powiększenie rozdzielcze jest powiększeniem minimalnym pozwalającym na rozdzielenie gwiazd podwójnych, a w praktyce używamy powerów 2-3 razy większych (nawet jeszcze większych). Gdy dojdziesz do tego, że irradiacja nie ułatwia ale wręcz utrudnia dostrzeżenie szczegółów na tarczach planet przy małych powiększeniach to wtedy przejdź do praktyki i sam sprawdź jak jest obserwacje planetarne robi się zazwyczaj z powiększeniami 1-2D ... co kto lubi, a 200x to nic nadzwyczajnego, a wręcz jest zalecane jako najczęściej używane w typowych warunkach. Zaawansowani planeciarze często stosują znacznie większe. Na porządku dziennym są 300-400x gdyż seeing nie jest zjawiskiem stałym i zdarzają się chwile spokojniejszej atmosfery, a wtedy nagle ukazują się bardzo drobne detale. Dla teleskopu 6" 150x to raczej minimalne powiększenie planetarne i spokojnie można jechać 200-250x. Tu ważne są też preferencje obserwatora ostatnie lata nas nie rozpieszczały bo planety przemieszczały się nisko ale teraz będą na znacznie większych wysokościach więc duże powery będą częściej w użyciu pozdrawiam

powinno wystarczyć. Pytanie z jaką częstotliwością pracuje tu PWM? Od tego zależy dobór parametrów filtra jesteś pewien, że do sterowania peltierem PWM się nie nadaje? Nie bawiłem się nimi jakoś specjalnie ale nie widzę powodu, dla którego nie można by tak nimi sterować pozdrawiam

i trzeba jeszcze pamiętać, że APO są zwykle lepiej wykonane mechanicznie od tanich achromatów. Mają lepsze wyciągi przystosowane do fotografii i lepsze wyczernienie. Przy tym zwykle są jaśniejsze, a i optycznie są wyraźnie lepsze (Sthrel >0,92, a często >0,95) pozdrawiam

LM317 może też pracować jako źródło prądowe nie będzie to może jakoś specjalnie oszczędne (mała sprawność, dużo wydzielanego ciepła) ale za to proste ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie PWM z filtrem na wyjściu pozdrawiam

miałem każdy z tych aparatów. 1100D jest wyraźnie najlepszy z nich ale trzeba pamiętać, że to też leciwa konstrukcja pozdrawiam

nic strasznego ale jak już koledzy wspomnieli większość elementów powinna pracować w temperaturach wyższych niż 0*C. Niższa temperatura nie oznacza natychmiastowej awarii ale na pewno nie poprawia niezawodności. Ważniejsze jednak, że producenci nie gwarantują, że deklarowane przez nich parametry elementów będą zachowane poza zakresem użytecznych temperatur. Możemy więc pogorszyć niezawodność oraz pracę układu. W efekcie kamerka może (nie musi) częściej się psuć oraz bardziej niestabilnie pracować np. zawieszać się. Te efekty mogą być niezauważalne ale równie dobrze mogą być znaczące. Nie do przewidzenia w ogólnym przypadku. W jednej kamerce może być dobrze, a w innej źle o ile chłodzenie matrycy ma sens bo poprawia jej parametry jak szum termiczny, ilość hotpikseli czy amp-glow, to chłodzenie pozostałej elektroniki niczego dobrego nie wnosi, a dokłada dodatkowe ryzyko wadliwej pracy ... więc po co to robić? kolejna rzecz to chłodzenie i stabilizacja temperatury obudowy. Nie gwarantuje to stabilnej temperatury matrycy. Elementy elektroniczne, a w tym matryca grzeją się podczas pracy więc będą cieplejsze niż obudowa i nawet niekoniecznie będzie to stabilna temperatura. Trzeba by stworzyć specjalne warunki by doprowadzić do równowagi termodynamicznej ... i też bez wiedzy czy i kiedy to nastąpi sam cold finger stabilizuje temperaturę gdyż dobrze przewodzi ciepło, a w dodatku stanowi "rezerwuar" ciepła, a tym samym wprowadza dużą bezwładność cieplną matrycy pozdrawiam

potrzebujesz okular planetarny czyli dający źrenicę wyjściową poniżej 1 mm, a to oznacza ogniskowe mniejsze niż 5 mm. Planetarny, a nie DS-owy więc wszystkie konstrukcje wielosoczewkowe i szerokokątne odpadają (LVW czy ES 82*). Newton 150/750 to nie jest planetarny wymiatacz więc jeśli dodasz okular słabo skorygowany na osi i często obarczony aberracją chromatyczną to efekt będzie mizerny. Okulary zoom mają zwykle ogniskowe w granicach 8-24 mm czyli dużo powyżej wymaganych 5 mm. Jeśli zoom to 3-6 mm, a takich jest mało, a zwłaszcza planetarnych (ja takiego nie znam bo Nagler to okular DS-owy) orciaki czy Plossle o takich ogniskowych są skrajnie niewygodne więc pozostają okulary z odsuniętą źrenicą typu lantanów Vixena, TMB Planetary, Pentax XF, Celestron X-Cell LX i podobne. Ogniskowe w zakresie 3-5 mm. Poniżej 3 mm nie schodź, a powyżej 5 mm za wiele nie zobaczysz na planetach, które są coraz wyżej więc ich obserwacje w dużych powiększeniach będą łatwiejsze pozdrawiam

chociaż mówimy o chłodzonych kamerach to w rzeczywistości nie chodzi tu o chłodzenie kamery ale o chłodzenie matrycy. Mało tego to chłodzenie całej kamery może okazać się nawet niekorzystne, a na pewno nieefektywne trzeba więc chłodzić matrycę np. zimnym palcem, a sama kamera powinna być szczelna. Moim zdaniem uzyskanie odpowiedniego efektu w warunkach amatorskich jest trudne więc raczej należy traktować to jak zabawę dla samej zabawy, a nie po to by uzyskać użyteczny efekt. Lepiej kamerkę sprzedać i kupić chłodzoną pozdrawiam

z wczesnego dzieciństwa pamiętam widok Drogi Mlecznej podczas wakacji spędzanych na wsi u babci. To było chyba w 1970 roku. Od tego się zaczęła ta pasja. O czymś takim jak LP nie było wtedy nawet mowy. Babcia coś mi opowiedziała czym jest DM ale oczywiście były to jakieś bajki, za to zainteresowałem się tym co na niebie i jak to wszystko działa. Interesowała mnie astronomia teoretyczna, choć były po drodze jakieś obserwacje lunetą ze szkieł okularowych, a później lornetką PZO 11x40. Nieco bardziej skupiłem się na obserwacjach około 1995 roku lunetą Turist 3. Były też pierwsze zdjęcia Zenitem z obiektywem Helios. Zrobiłem do niego kilka koziołków by nadążać za ruchem nieba. W 2001 postanowiłem zbudować porządny teleskop i w czerwcu tego roku rozpocząłem szlifowanie lustra 180 mm. Rok później teleskop był gotowy. Poza LW wszystko zrobiłem sam. Nawet podłączałem Vestę do niego i próbowałem robić zdjęcia ale na Dobsonie i ze stacjonarnym komputerem to była mordęga. Później poznałem kilku użytkowników forum i zaczęły się wspólne wypady obserwacyjne i fotki C350D oraz SPC900NC ale tym razem z laptopem i na montażu paralaktycznym obecnie coraz rzadziej obserwuję, a coraz częściej prowadzę prezentacje, pokazy i warsztaty. Przez cały czas bardziej pociąga mnie astronomia w wersji teoretycznej niż obserwacyjnej ale staram się nie omijać okolicznościowych wydarzeń jak zaćmienia, tranzyty itd. w ankiecie przydałaby się kategoria 50+ pozdrawiam

kompresja jako taka w niczym nie przeszkadza. Rzecz w tym, że często jest to kompresja stratna, a wtedy wraz z "nieistotnymi " szczegółami pojedynczych klatek usuwane są detale planety ukryte w szumie. Proces stackowania pozwala te przykryte szumem detale wydobyć ponad wartość szumu. Jednak gdy zostały one usunięte to nie ma już czego wydobywać pozdrawiam

DSS obsługuje pliki CR2 ale nie wszystkie tzn. zależy to od wersji DSS i modelu Canona wiele lat temu miałem podobny problem z plikami z 1100D, których DSS nie chciał obsługiwać, choć z 350D łykał bez bólu. Wgrałem nowszą wersję i poszło pozdrawiam

nie wiem co tam masz w swoim montażu. Podaj konkretnie co to za sterownik bo standardowy EQ5 nie ma żadnego napędu. Możesz mieć różne napędy od prostych fabrycznych sterowanych przyciskami na pilocie, po GOTO różnych producentów zasada jest jednak taka, że nie można połączyć USB czy RS232 bezpośrednio do montażu (chyba, że sterownik ma wejście USB). To inne protokoły i inne poziomy napięć. Zazwyczaj w fabrycznych sterownikach używane są we/wy w standardzie TTL lub 3,3V gdzie logiczne "0" to poziom masy, a "1" to + zasilania (5V dla TTL i 3,3V dla niższych napięć). Współczesne montaże zwykle akceptują oba poziomy napięć ale lepiej to sprawdzić w dokumentacji. Takie łącze to asynchroniczne łącze szeregowe (czasem nazywane UART) podobnie jak RS232 ale RS232 ma inną logikę napięć. Tam "1" to -12V, a "0" to +12V. Podłączenie bezpośrednie wtyczki DB9 do gniazda RJ11 montażu musi się skończyć fizycznym uszkodzeniem sterownika montażu (a może też komputera). Aby połączyć RS232 na złączu DB9 do montażu potrzeba konwertera na układzie MAX232 jeśli chcesz podłączyć montaż do USB to potrzebujesz przejściówki na FTDI, Prolificu lub innym układzie, który z protokołu USB przekonwertuje sygnały na standard UART. Taki konwerter jest widoczny w komputerze jako wirtualny port COM. Trzeba tylko pamiętać by podłączyć krzyżowo sygnały RX i TX czyli RX portu COM połączyć z TX montażu, a TX z COM do RX monta zamiast kabla USB można użyć BT ale wymaga to wcześniejszego skonfigurowania modułu BT. Tu zasada jest dokładnie taka sama czyli podłączenie krzyżowe RX i TX pozostaje jeszcze pytanie czy to złącze RJ11 służy do transmisji danych? To też lepiej sprawdzić w dokumentacji sterownika montażu. Zazwyczaj służą one do guidingu, a do połączenia z komputerem służy złącze RJ45 pozdrawiam EDIT w przypadku sterownika od SW do HEQ5/EQ6 więcej na ten temat masz tu http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm

proszki do szlifowania kupowałem w firmie KOS ... ale to było ponad 20 lat temu, więc mogło się coś w tej materii zmienić. Wystarczy kupić najgrubszy np. #40 lub #60 czy #80, a drobniejsze można uzyskać przez dekantowanie. W rzeczywistości tych drobniejszych potrzeba bardzo mało. Nie ma sensu kupować na kilogramy do polerowania tlenek ceru. Po wpisaniu w wyszukiwarkę będzie od groma odpowiedzi. Używa się go do polerowania szyb pozdrawiam

wystarczy przejściówka M42/CS i możesz do kamerki z gwintem C/CS podpiąć dowolny obiektyw M42, a tu wybór ogniskowych i cen masz ogromny takie przejściówki mają zwykle gwint statywowy 1/4" więc od razu masz rozwiązany problem mocowania pozdrawiam

użytkownik cellular blank udziela się na naszym forum ale czy robi takie duże blanki to już jego musisz zapytać pozdrawiam

ale oczywiście filtr IR/UV przed matrycą założyłeś? pozdrawiam

moim skromnym zdaniem przedłużka nie ma żadnego wpływu na kierunek i siłę wiatru pozdrawiam

ja tam się koledze nie dziwię bo sam mam mieszane uczucia odnośnie prądu to jakiś diabelski wynalazek. Tu pstrykniesz, a tam się zapala światło. Gdzie indziej postukasz w klawiaturę, a setki kilometrów dalej u innych ludzi pokazują się twoje mądrości życiowe za to dziwi mnie pewna niekonsekwencja przeszkadza mu prąd w podłodze służący do ogrzewania ale ten sam prąd płynący w ścianach już w niczym mu nie szkodzi, a nawet pozwala na fajną zabawę w pisanie na komputerze ja tam nie lubię tego prądu w ścianach jeszcze bardziej niż tego w podłodze. Ten w ścianach potrafi kopnąć i inne takie atrakcje. Jak sobie wiercę w ścianie to czasem huknie, błyśnie i popieści ... wiecie co mam na myśli. Kawał zbója z tego prunda pozdrawiam

Astroforum, a później Astropolis zawsze kojarzyło mi się w pierwszej kolejności z Sumasem bardzo pozytywna postać będzie Go brakowało

zakup trochę niefortunny w tej chwili najtańszą opcją jest zakup konwertera step-up, który z 5V zrobi 12V np. coś takiego od razu z gniazdem USB-C https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20220625031403&SearchText=dc+dc+step+up+converter&spm=a2g0o.productlist.1000002.0 upsss ... właśnie zauważyłem, że w tej przetwornicy gniazdo USB-C jest po stronie wejściowej, a powinno być po stronie wyjściowej. Trzeba by przelutować do tego jakieś pudełeczko i kabelek z USB pasującym do powerbanka to trochę bez sensu bo w powerbanku masz jedną przetwornicę na 5V, w tej atrapie baterii masz drugą z 12V na 8,4V, a teraz dołożysz trzecią z 5V na 12V. Trzeba było kupić atrapę baterii bez przetwornicy i dołożyć własną z 5V na 8,4V lub samemu zrobić powerbank z jedną przetwornicą od razu na 8,4V ... i wtedy właśnie przydałby się elektronik pozdrawiam