Tair 3s i ATIK 314L+ coś z tego wyjdzie?

lesnikdan · 15 Czerwca 2018

Hej
Jak w temacie - szukam taniej alternatywy małego APO do współpracy z Atikiem 314l+ - przede wszystkim taniej Docelowo chciałbym posiadać sprzęt dla trochę szerszych pół w tym także w narrowband Co myślicie o takim połączeniu? Tair plus Atik da skalę ciut powyżej 4,3"/px a to dla EQ3-2 guidowanego będzie pestką przede wszystkim dlatego, że teraz dźwiga SW 150/750. Co do samego obiektywu nie mam w sumie większych wątpliwości - w tej cenie (max 500 PLN) ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Pytanie pojawia się dopiero gdy chciałbym między kamerę a Taira wcisnąć koło filtrowe - nie będzie to sprawiać problemów z ustawianiem ostrości? Gdzieś czytałem, że problemy pojawiały się np. przy podłączeniu Taira do Nikona gdzie trzeba było zmniejszać odległość obiektywu od matrycy - kojarzy ktoś może ile wynosi ta odległość? Różne źródła podają ~46mm (bagnet - matryca) ale wolę się upewnić - po co komplikować sobie życie.
Wszelkie uwagi i przydatne info mile widziane

Pozdrawiam

Grzędziel · 15 Czerwca 2018

Jeśli trafi Ci się dobry optycznie obiektyw to z narrow bandem nie będzie problemu. Gorzej z LRGB bo aberracja chromatyczna będzie widoczna, ale niebiesko-fioletowe obwódki można usunąć w procesie obróbki. Co do ostrzenia z kołem filtrowym to możesz mieć problem, bo to dodatkowy dystans 20 mm. Musisz dokładnie pomierzyć odległości. W sumie masz 3 elementy: bacfocus kamery, koło oraz reduktor z bagnetu na gwint. Musisz się zmieścić w tych 46 mm. -prosta geometria.

MateuszW · 15 Czerwca 2018

37 minut temu, lesnikdan napisał:

np. przy podłączeniu Taira do Nikona gdzie trzeba było zmniejszać odległość obiektywu od matrycy - kojarzy ktoś może ile wynosi ta odległość? Różne źródła podają ~46mm (bagnet - matryca)

Tu jest święta tabelka:

https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

Tair ma gwint M42, prawda? Czyli masz 45,46 mm. Nikon ma ok 1 mm więcej, stąd ten problem, o którym piszesz.

W przypadku kamerki nie będziesz miał problemów. Backfocus wynosi 13 mm, dodając ok 20 mm koła mamy 33 mm. Czyli jeszcze 12,5 mm pozostaje na złączkę, a wystarczy jedynie zmienić gwint M42 na T2.

Hans · 15 Czerwca 2018

Atik Jest lekki, utrzyma go nawet szuflada filtrowa TSa. Jakby ci zabrakło milimetrów na koło, to szuflada ma chyba 9mm o ile pamiętam. To mniej niż większość karuzel.

Tu masz fotkę gdzie między innymi widać szufladę (zaraz za kamerą):

Pozdrawiam.

lesnikdan · 15 Czerwca 2018

Dzięki wielkie za info jak chodzi o połączenie rozwialiście moje wątpliwości. Może głupie pytanie ale czy przy LRGB i kamerze mono ustawienie ostrości na każdym kanale z osobna nie zniweluje częściowo abberacji?

MateuszW · 15 Czerwca 2018

24 minuty temu, lesnikdan napisał:

Może głupie pytanie ale czy przy LRGB i kamerze mono ustawienie ostrości na każdym kanale z osobna nie zniweluje częściowo abberacji?

Tak, zniweluje częściowo.

A, przy liczenia długości złączki dodaj do toru 1/3 grubości filtra.

lesnikdan · 15 Czerwca 2018

Jeśli złączka będzie krótsza to jedynie ostrość ustawiona na nieskończoność nie będzie zgadzała się z tą na skali obiektywu?

Grzędziel · 15 Czerwca 2018

Tak, jak złączka jest za krótka to obiektyw po prostu wykręcasz (ustawiasz na bliżej niż nieskończoność) i łapiesz ostrość.

MateuszW · 15 Czerwca 2018

Obiektywy są projektowane pod konkretną odległość do matrycy i przy niezachowaniu jej mogą mieć większe wady optyczne. W niektórych obiektywach będzie większa różnica, w innych pomijalna.

Fredrixxon · 16 Czerwca 2018

Lata temu, jeszcze planując żywsze zajęcie się astrofoto, modyfikowałem mocowanie taira. Mam taki bajer, że można wkręcać filtry (do wnętrza obiektywu, od strony mocowania). Jak jest ktoś ciekawy, co to to takie dziwne, jest szansa, ze siądę i opiszę

Hans · 17 Czerwca 2018

10 godzin temu, Fredrixxon napisał:

(...) Jak jest ktoś ciekawy, co to to takie dziwne, jest szansa, ze siądę i opiszę

Daj!

Fredrixxon · 1 Lipca 2018

W dniu 17.06.2018 o 08:19, Hans napisał:

Daj!

A masz, brzydka żabo!

Parę lat temu, będąc właścicielem (nieco sfrustrowanym) EQ3-2, próbowałem na różne sposoby oszklić moją alfę, nie wyrywając dziury w sakiewce. No takie głupoty jak astrofoto mi się marzyły po prostu. Nabyłem więc radzieckiego jupitera 21 (200mm), a potem taira-3 (300mm). Trafiły mi się całkiem przyzwoite egzemplarze.

TAIR JAKI JEST …

Wiadomo – z zestawu foto-snajper. Wielka, ciężka rura. Niby kusi niską ceną za taką ogniskową, sporo przychylnych opinii. Ale nie ma lekko. Zanim to zacznie robić zdjęcia, trzeba się trochę nagimnastykować. Po kolei :

OSTROŚĆ

Z zestawu - ma to pewną przykrą konsekwencję : ustawianie ostrości, całkowicie uzasadnione ergonomią kolby foto-snajpera, w normalnym użytkowaniu doprowadza do szału. Dokładność pokrętła, przełożenie na plastikową zębatkę … masakra. Z całą powagą twierdzę, że to wystarczający powód, żeby tego obiektywu nie kupować. W fotografii dziennej nie da się trafić w nic żywego, w nocnej – musiałem zmajstrować maskę Bahtinowa. A i tak trzeba ostrość sprawdzać i poprawiać, bo obiektyw długo stygnie i traci ustawienia (też tak macie?).

Tair05.jpg.7bbfd89dfafaaa7b8a11da9ebfe12208.jpg

Na statywie

Na statywie/montażu montuje się taira z aparatem, nie aparat z tairem. Ile ja się naszukałem szybkiej płytki manfrotto ze śrubą 3/8”! W żadnym sklepie i nigdzie w necie na złość nie było. Śrubę do szyny montażu dostałem jakimś cudem szybciej.

M42

Na początek próbowałem z tanim adapterkiem za kilkanaście złotych. Jupitera 37 taki utrzyma, taira już nie. Lekki luzik i wszystko lata. Nie ma mowy, żeby obiektyw trzymał się na takim dziadostwie osiowo. Tair na szczęście należy do tej fajnej grupy radzieckich szkieł z odkręcaną dupką – można ją wymienić na mocowanie innego, imperialistycznego systemu. W końcu doszedłem do wniosku, że muszę zainwestować w solidne mocowanie.

Tair01.jpg.a2799280eb5f994c641c9803c604189a.jpg

ABERKA, ABERKA, TRALALA

Ruskie szkło tak ma : nawet ostre, przyzwoita rozdzielczość, ale im dłuższa ogniskowa, tym bardziej widać archaiczność sowieckiej technologii. Plejady, Jowisz - jak garść kolorowego konfetti. Kolejny poważny powód, żeby dać sobie z tym spokój. A gdyby tak jeszcze kasy dołożyć i zastosować filtr semi-apo?

Tair07.jpg.5588aad2e7ddb16d03fd25104e77f94f.jpg

Dorobienia całego nowego mocowania podjął się ś.p. pan Marek Mazur (ten z Retro Kamery). Nieśmiało wspomniałem, że marzy mi się taki dynks w środku, żeby wkręcać filtry – odbierając dostałem nie tylko możliwość wkręcania filtra, ale także możliwość wykręcania tego dynksa. Rzecz w tym, że filtr 1,25” jest malutki i znacznie obcina stożek światła. Po próbach z plastikową atrapą zakładałem, że nie będzie winietował na APSc, ale pewności nie miałem. Pan Mazur o tym pomyślał i w razie czego mogę wrócić do pełnego przelotu.

Tair03.jpg.a13795cdbad8aad30f2e0718a66111e6.jpg

Tair04.jpg.10d7d3eee5bbf92e14e1f4f006dd0fd2.jpg

Tair04a.jpg.7ee9c4ca0b37b07ab1a5490ad8612c5e.jpg

INNE ATRAKCJE

Właściwie od razu obiektyw dostał trochę ochrony : dobry filtr UV jako protektor na przednia soczewkę, tubus w paru miejscach oklejony został mocną szeroka taśmą izolacyjną (poprawia też chwyt), sztywną osłonę przeciwsłoneczną zamiast oryginalnego „kalosza” i dekielek zatrzaskowy. Potem zrobiłem wspomnianą maskę Bahtinowa i filtr ND w oprawce z redukcji 72-82mm i adaptera filtrów cokin 82mm i oczywiście tylny dekiel na mocowanie sony a.

Tair06.jpg.04ea006f6b927cd2203de6e8230f2354.jpg

ALE CZY TO SIĘ OPŁACA?

Trudne pytanie . Wszystkie usprawnienia i dodatki kosztowały więcej niż obiektyw. Wszystko funkcjonuje jak należy. Jak się trafi z ostrością, zdjęcia żyleta. Natomiast co do efektu działania filtrów : w dzień semi-apo daje wiadomy efekt kolorystyczny. Można się go pozbyć, ale kolory nie będą już idealne. Fioletowe duszki (w dziennej fotografii kolorowej) usuwa raczej miernie. Nie wiem natomiast, jak tair by się sprawdził z innymi filtrami w narrowbandzie. Odkręcana dupka jest za cienka, by zastąpić ją kołem filtrowym+mocowanie DSLR, więc wkręcane filtry to chyba jedyne rozwiązanie. W kamerach jest inny back-focus i powinno być dość miejsca na koło. Nie mam już jak tego sprawdzić.

Tair02.jpg.2cd343297204e0f8a5cd72a0581228c0.jpg

Edytowane 1 Lipca 2018 przez Fredrixxon

Grzędziel · 1 Lipca 2018

Godzinę temu, Fredrixxon napisał:

Trudne pytanie . Wszystkie usprawnienia i dodatki kosztowały więcej niż obiektyw. Wszystko funkcjonuje jak należy. Jak się trafi z ostrością, zdjęcia żyleta.

Prosimy o przykładowe fotki, one zastąpią 1000 słów.

Fredrixxon · 2 Lipca 2018

Tu nie trzeba 1000 słów, wystarczy jedno: NIE. Ten obiektyw (mam nadzieję, że jasno to wynika z tego , co napisałem) jest świetny dla tych, którzy lubią sobie robić problemy. Przypadkowe udane zdjęcia w dzień nie usprawiedliwiają całej tej szarpaniny i wydatków.

Mogę wam pożyczyć obiektyw do testów, Najbliższe planowane użycie to zaćmienie księżyca.

2 Lipca 2018

Może to coś rozjaśni :

https://stargazerslounge.com/topic/259777-quick-test-of-tair-3s-lens/

https://stargazerslounge.com/gallery/image/31929-m31-f300-2016-summer-p12jpg/

https://www.astrobin.com/full/143110/B/

https://www.astrobin.com/gear/16811/tair-tair-3s-300mm-f45/

Grzędziel · 2 Lipca 2018

Podlinkowane przez Wintera zdjęcia przeczą tezie, jakoby Tair się nie nadawał do astrofoto. Uważam, że jest warty swojej ceny, w szczególności jeśli fotografujemy kamerą mono gdzie korekcja aberracji chromatycznej jest łatwiejsza do opanowania (filtry) niż w przypadku użycia kamery kolorowej.

Odpowiadając na pytanie kolegi:

W dniu 15.06.2018 o 14:39, lesnikdan napisał:

Jak w temacie - szukam taniej alternatywy małego APO do współpracy z Atikiem 314l+ - przede wszystkim taniej Docelowo chciałbym posiadać sprzęt dla trochę szerszych pół w tym także w narrowband Co myślicie o takim połączeniu? Tair plus Atik da skalę ciut powyżej 4,3"/px a to dla EQ3-2 guidowanego będzie pestką przede wszystkim dlatego, że teraz dźwiga SW 150/750. Co do samego obiektywu nie mam w sumie większych wątpliwości - w tej cenie (max 500 PLN) ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Pytanie pojawia się dopiero gdy chciałbym między kamerę a Taira wcisnąć koło filtrowe - nie będzie to sprawiać problemów z ustawianiem ostrości? Gdzieś czytałem, że problemy pojawiały się np. przy podłączeniu Taira do Nikona gdzie trzeba było zmniejszać odległość obiektywu od matrycy - kojarzy ktoś może ile wynosi ta odległość? Różne źródła podają ~46mm (bagnet - matryca) ale wolę się upewnić - po co komplikować sobie życie.
Wszelkie uwagi i przydatne info mile widziane

Z kamerą Atik 314 z kołem filtrowym bez problemu da się używać i moim zdaniem jeśli posiadasz już Atika 314 jest to niezły pomysł na tani setup. Koło filtrowe -backfocus 20 mm + bacfocus kamery 13 mm dają spory zapas. Z Nikonem się nie da, za duży bacfocus Nikona i nie ostrzy na nieskończoność (sprawdzałem), za to z Canonem tak, oczywiście bez filtrów pomiędzy obiektywem a aparatem.

2 Lipca 2018

Jeszcze taką fotke znalazłem. Jest też wiele gorszych zdjęć niż te co wstawiłem. Na końcowy sukces pewnie liczy się jakość konkretnego modelu, zebrany materiał i obróbka. Dzisiaj ma być częściowe przejaśnienie w nocy na południu... może uda mi się zrobić kilka testowych fotek moim egzemplarzem.

cwic · 2 Lipca 2018

To moje, z taira i canona 450d; 75x60sek.

https://www.astrobin.com/307245/?nc=user

Edytowane 2 Lipca 2018 przez cwic

Fredrixxon · 3 Lipca 2018

W dniu 1.07.2018 o 20:16, Grzędziel napisał:

Prosimy o przykładowe fotki

Na 36 - dwa ostre. Następne, zrobione 4 minuty później (bez tykania obiektywu) już nie ostre. Loteria i zmarnowany czas. A550+tair3-s na statywie goliat. F5,6, 4 s, iso 200, biel 5500K.

Pliki prosto z karty.

Na pierwszym zachodząca Wenus. Próbowałem ustrzelić Jowisza, ale zanim skończyłem zabawy z maską Bahtinowa, wlazły na niego chmurwy. Jeżeli jutro będzie czyste niebo spróbuję nawet z filtrem semi- apo.

EDYTA:

Przy takich "płaskich strzałach" duży wpływ na jakość obrazu ma atmosfera. Zimą i latem powietrze drży i faluje nad rozgrzanymi dachami ... Do wysokiego biurowca prawie 4 km.

Edytowane 3 Lipca 2018 przez Fredrixxon

Bentoq · 23 Września 2022

On 7/1/2018 at 6:57 PM, Fredrixxon said:

A masz, brzydka żabo!

Parę lat temu, będąc właścicielem (nieco sfrustrowanym) EQ3-2, próbowałem na różne sposoby oszklić moją alfę, nie wyrywając dziury w sakiewce. No takie głupoty jak astrofoto mi się marzyły po prostu. Nabyłem więc radzieckiego jupitera 21 (200mm), a potem taira-3 (300mm). Trafiły mi się całkiem przyzwoite egzemplarze.

TAIR JAKI JEST …

Wiadomo – z zestawu foto-snajper. Wielka, ciężka rura. Niby kusi niską ceną za taką ogniskową, sporo przychylnych opinii. Ale nie ma lekko. Zanim to zacznie robić zdjęcia, trzeba się trochę nagimnastykować. Po kolei :

OSTROŚĆ

Z zestawu - ma to pewną przykrą konsekwencję : ustawianie ostrości, całkowicie uzasadnione ergonomią kolby foto-snajpera, w normalnym użytkowaniu doprowadza do szału. Dokładność pokrętła, przełożenie na plastikową zębatkę … masakra. Z całą powagą twierdzę, że to wystarczający powód, żeby tego obiektywu nie kupować. W fotografii dziennej nie da się trafić w nic żywego, w nocnej – musiałem zmajstrować maskę Bahtinowa. A i tak trzeba ostrość sprawdzać i poprawiać, bo obiektyw długo stygnie i traci ustawienia (też tak macie?).

Na statywie

Na statywie/montażu montuje się taira z aparatem, nie aparat z tairem. Ile ja się naszukałem szybkiej płytki manfrotto ze śrubą 3/8”! W żadnym sklepie i nigdzie w necie na złość nie było. Śrubę do szyny montażu dostałem jakimś cudem szybciej.

M42

Na początek próbowałem z tanim adapterkiem za kilkanaście złotych. Jupitera 37 taki utrzyma, taira już nie. Lekki luzik i wszystko lata. Nie ma mowy, żeby obiektyw trzymał się na takim dziadostwie osiowo. Tair na szczęście należy do tej fajnej grupy radzieckich szkieł z odkręcaną dupką – można ją wymienić na mocowanie innego, imperialistycznego systemu. W końcu doszedłem do wniosku, że muszę zainwestować w solidne mocowanie.

ABERKA, ABERKA, TRALALA

Ruskie szkło tak ma : nawet ostre, przyzwoita rozdzielczość, ale im dłuższa ogniskowa, tym bardziej widać archaiczność sowieckiej technologii. Plejady, Jowisz - jak garść kolorowego konfetti. Kolejny poważny powód, żeby dać sobie z tym spokój. A gdyby tak jeszcze kasy dołożyć i zastosować filtr semi-apo?

Dorobienia całego nowego mocowania podjął się ś.p. pan Marek Mazur (ten z Retro Kamery). Nieśmiało wspomniałem, że marzy mi się taki dynks w środku, żeby wkręcać filtry – odbierając dostałem nie tylko możliwość wkręcania filtra, ale także możliwość wykręcania tego dynksa. Rzecz w tym, że filtr 1,25” jest malutki i znacznie obcina stożek światła. Po próbach z plastikową atrapą zakładałem, że nie będzie winietował na APSc, ale pewności nie miałem. Pan Mazur o tym pomyślał i w razie czego mogę wrócić do pełnego przelotu.

INNE ATRAKCJE

Właściwie od razu obiektyw dostał trochę ochrony : dobry filtr UV jako protektor na przednia soczewkę, tubus w paru miejscach oklejony został mocną szeroka taśmą izolacyjną (poprawia też chwyt), sztywną osłonę przeciwsłoneczną zamiast oryginalnego „kalosza” i dekielek zatrzaskowy. Potem zrobiłem wspomnianą maskę Bahtinowa i filtr ND w oprawce z redukcji 72-82mm i adaptera filtrów cokin 82mm i oczywiście tylny dekiel na mocowanie sony a.

ALE CZY TO SIĘ OPŁACA?

Trudne pytanie . Wszystkie usprawnienia i dodatki kosztowały więcej niż obiektyw. Wszystko funkcjonuje jak należy. Jak się trafi z ostrością, zdjęcia żyleta. Natomiast co do efektu działania filtrów : w dzień semi-apo daje wiadomy efekt kolorystyczny. Można się go pozbyć, ale kolory nie będą już idealne. Fioletowe duszki (w dziennej fotografii kolorowej) usuwa raczej miernie. Nie wiem natomiast, jak tair by się sprawdził z innymi filtrami w narrowbandzie. Odkręcana dupka jest za cienka, by zastąpić ją kołem filtrowym+mocowanie DSLR, więc wkręcane filtry to chyba jedyne rozwiązanie. W kamerach jest inny back-focus i powinno być dość miejsca na koło. Nie mam już jak tego sprawdzić.

Wskrzeszam wątek. Czy można gdzieś dostać taki "wkręcany dynks"? Aby zamontować filtr 1.25" w "dupce" Tair'a. Ewentualnie projekt takiego dynksa, żeby samemu wydrukować.

Może serwisastro albo ktoś na forum by się podjął?

Edytowane 23 Września 2022 przez Bentoq