Pierwsza kamerka astro - co jeszcze trzeba mieć?

Loki · Czwartek o 11:49

Założę nowy wątek, bo może komuś jeszcze przydadzą się te informacje.

Chcę kupić moją pierwszą kamerkę astro. Wybór to najprawdopodobniej ASI 2600MC. Chcę ją podłączyć do obiektywu Canon 400mm f5.6L.

Jasnym jest, że potrzebuję odpowiedniego adaptera więc zapewne trzeba kupić to:

https://teleskopy.pl/Adapter-EOS-T2-do-łączenia-obiektywów-z-bagnetem-Canon-EOS-do-wszystkich-kamer-ZWO-ASI-(SKU--ZWO-EOS-T2-II-/-ZWO-EOS-T2-II)-teleskopy-6489.html

Zdaje się, że UV IR Cut będzie potrzebny więc wypada kupić szufladkę:

https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=6251&lunety=ZWO Filter Drawer FD M54 wersja 2021

Czy adapter T2<>Canon + Szuflada na filtry to wystarczy, żeby ustawić matrycę w odpowiedniej odległości?
Czy obydwa wybrane komponenty dadzą się połączyć? I czy potrzebuję jeszcze jakąś redukcję, żeby kamerę podpiąć do szuflady?

Będzie potrzebny filtr. Czy ten będzie ok?

https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=8260&lunety=Filtr Svbony UV IR cut 2 SKU F9127B

Nie kupuję na razie autofokusera. Dopiero gdy będzie refraktor.

Doradźcie proszę, czy to dobre wybory, czy coś jeszcze będzie potrzebne?

Chciałbym uniknąć zarówno nietrafionego zakupu, jak i sytuacji, że przychodzą zabawki i brakuje czegoś, bez czego ani rusz...

Pozdrawiam

Piotr

tex88 · Czwartek o 12:00

Nie potrzebujesz UVIRCUT bo jest już w szybce

Maetrik · Czwartek o 12:03

A może prościej będzie tak:

https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=6490&lunety=Szufladka filtrowa do obiektyw w z Canon EOS ZWO FD EOS FILTER DRAWER

Loki · Czwartek o 12:04

4 minuty temu, tex88 napisał(a):

Nie potrzebujesz UVIRCUT bo jest już w szybce

Dziękuję. Nie wiedziałem. Dają szybkę do kamer MC nie dają do MM?

Czy jest jakiś filtr narrowband, który ma sens w zestawieniu z kamerą kolorową?

Loki · Czwartek o 12:05

1 minutę temu, Maetrik napisał(a):

A może prościej będzie tak:

https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=6490&lunety=Szufladka filtrowa do obiektyw w z Canon EOS ZWO FD EOS FILTER DRAWER

Jesteś WIELKI Przegapiłem. Dziękuję.

simarik · Czwartek o 12:10

A więc po kolej:

- Jeśli kupisz kamerę ASI 2600 MCP to ta kamera ma szybkę zabezpieczająca matrycę: D60-2 IR Cut (czyli wg specyfikacji to szło typu UV/IR-Cut). Więc nie potrzebujesz dodatkowego filtra UV/IR. Ja nie używam takiego filtra z ta kamera.

- Adapter, który musisz kupić żeby połączyć obiektyw Canona z kamerą to właśnie ten podany w Twoim linku wkręcasz go w kamerę a drugi koniec w obiektyw - to tyle

- Niestety w takim zestawie jak obiektyw->adapter z Twojego linku->camera nie ma już miejsca na dodatkową szufladę na filtry (nie będzie ostrzył obiektyw). Gdybyś planował np. używanie filtrów typu dualband, (co polecam! filtry typu L-extreme, SVB duo) możesz użyć adaptera z szufladą (dwa w jednym), bądź jest także możliwość wkręcenia filtrów bezpośrednio w adapter podany przez Ciebie w linku. Ta opcja druga jest tańsza bo i adapter tańszy ale mniej wygodna bo trzeba odpiąć obiektyw żeby dostać się do filtra i go wyjąć/wymienić.

Maetrik · Czwartek o 12:12

6 minut temu, Loki napisał(a):

Czy jest jakiś filtr narrowband, który ma sens w zestawieniu z kamerą kolorową?

Jak masz średnie/kiepskie niebo dobrze sprawdzają się na mgławice dual bandy typu L-extreme lub inne puszczające Ha i OIII (sam używam z kolorem) i do tego np. krótka sesja bez filtra lub z L na same gwiazdki i można działać

tex88 · Czwartek o 12:12

4 minuty temu, Loki napisał(a):

Dziękuję. Nie wiedziałem. Dają szybkę do kamer MC nie dają do MM?

Czy jest jakiś filtr narrowband, który ma sens w zestawieniu z kamerą kolorową?

Używam ten, zmierzony przez @dobrychemik

https://teleskopy.pl/Filtr-Svbony-2--SV220-Dual-Band-7nm-Nebula-Filter-(SKU--W9172B)-teleskopy-8233.html

Przykład z tego roku z kamerka 2600MC, 28x300s

vroobel · Czwartek o 12:15

Kamera 2600MC ma 17.5mm back focus, czyli odległość od powierzchni sensora, do czoła kołnierza z gwintem T2. Jeśli obiektyw ma złącze EF, to ma ma on 44mm back focus (a dokładnie flange distance), czyli tyle, ile wynosi odległość od sensora do czoła bagnetu dla DSLR Canon.

44.0mm - 17.5mm = 26.5mm

Tyle też wynosi optyczna długość (a jak leży, to wysokość) szuflady filtrowej ZWO, podlinkowanej przez kolegę powyżej. Nie można komponować sobie dowolnie elementów pomiędzy obiektywem, a kamerą.

Edytowane Piątek o 07:42 przez vroobel

Loki · Czwartek o 12:30

16 minut temu, Maetrik napisał(a):

Jak masz średnie/kiepskie niebo dobrze sprawdzają się na mgławice dual bandy typu L-extreme lub inne puszczające Ha i OIII (sam używam z kolorem) i do tego np. krótka sesja bez filtra lub z L na same gwiazdki i można działać

Mam dwie miejscówki. Jedna ma Bortle 3 druga Bortle 4.

Loki · Czwartek o 12:31

15 minut temu, vroobel napisał(a):

Tyle też wynosi optyczna długość (a jak leży, to wysokość) szuflady filtrowej ZWO, podlinkowanej przez kolegę powyżej. Nie można komponować sobie dowolnie elementów pomiędzy obiektywem, a kamerą.

Jestem tego świadom. Stąd pytanie.

Na szczęście kolega podesłał rozwiązanie polegające na użyciu adaptera wraz z szufladą. Jak rozumiem nic więcej między kamerę i obiektyw już nie wlezie.

Loki · Czwartek o 12:33

19 minut temu, tex88 napisał(a):

Używam ten, zmierzony przez @dobrychemik
https://teleskopy.pl/Filtr-Svbony-2--SV220-Dual-Band-7nm-Nebula-Filter-(SKU--W9172B)-teleskopy-8233.html

Super fota. Gratulacje. Jedna z lepszych jakie widziałem z 2600MC.

Co to znaczy "zmierzony" Rozumiem, że chodzi o to, aby sprawdzić czy deklaracja producenta jest zgodna z rzeczywistością. Nie wiem czy pomiar jednego oznacza, że ten konkretny model filtra jest ok, czy może oznacza, że ten konkretny egzemplarz jest dobry, ale jak kupię taki sam, to mogę już gorzej trafić?

jaro848 · Czwartek o 13:29

1 hour ago, Loki said:

Dziękuję. Nie wiedziałem. Dają szybkę do kamer MC nie dają do MM?

Czy jest jakiś filtr narrowband, który ma sens w zestawieniu z kamerą kolorową?

Jest ich pare... Z Antilii (Dualband albo Triband) czy Optolong (L-Extreme lub L-Ultimate)... @dobrychemik na pewno na temat filtrów powie więcej dobrego (lub złego)

lkosz · Czwartek o 13:33

Godzinę temu, Loki napisał(a):

Czy jest jakiś filtr narrowband, który ma sens w zestawieniu z kamerą kolorową?

no wszystkie z pasma 400-700nm, h-alpha, OIII i SII w szczególności. Choć z kamerą kolorową bardziej przydadzą się filtry wielopasmowe typu l-extreme, triband itp. Pamiętaj tylko, że przy świadłosiłach większych od F/5 filtry interferencyjne pracują coraz gorzej, więc z tym canonem będzie ok, ale z jasnymi obiektywami typu F/2.8 i wąskim filtrem będzie sporo gorzej, a w skrajnych przypadkach fatalnie. Wtedy lepiej montować filtry przed obiektywem.

Godzinę temu, Loki napisał(a):

Dziękuję. Nie wiedziałem. Dają szybkę do kamer MC nie dają do MM?

tak, kamery mono używa się również do UV i IR, uzyskuje się wówczas lepsze rezultaty niż na matrycach z maską Bayera. Kamery kolorowe czasem mają filtr uv/ir cut, ale też nie wszystkie. Tę szybkę można łatwo wymienić, ale kupując kamerę trzeba zwracać uwagę czy są zbudowane jakieś filtry.

dobrychemik · Czwartek o 13:53

Godzinę temu, Loki napisał(a):

Super fota. Gratulacje. Jedna z lepszych jakie widziałem z 2600MC.

Co to znaczy "zmierzony" Rozumiem, że chodzi o to, aby sprawdzić czy deklaracja producenta jest zgodna z rzeczywistością. Nie wiem czy pomiar jednego oznacza, że ten konkretny model filtra jest ok, czy może oznacza, że ten konkretny egzemplarz jest dobry, ale jak kupię taki sam, to mogę już gorzej trafić?

Z filtrami intereferencyjnymi jest tak, że nie istnieją dwa absolutnie identyczne egzemplarze. Zawsze są jakieś różnice - czasami zaniedbywalne, a czasem olbrzymie. Kupując filtr bierzesz udział w loterii. Niektórzy producenci do niektórych filtrów dołączają wykresy widm, ale w przeważającej większości wypadków są to wykresy poglądowe. A nawet jeśli dołączony wykres jest prawdziwy (rzadkość), to możesz go obejrzeć dopiero po zakupie, a nie przed. Czasem okazuje się, że filtr jest zasadniczo dobry, ale nieodpowiedni do światłosiły Twojego teleskopu i efekty będą słabe.

I właśnie dlatego dobrym wyjściem z tej sytuacji jest zwrócenie się do mnie o pomoc z doborem filtra. Wielu kolegów skorzystało i jak dotąd nikt nie narzeka

Miesilmannimea · Czwartek o 14:11

Montaż paralaktyczny.

Loki · Czwartek o 14:25

1 minutę temu, Miesilmannimea napisał(a):

Montaż paralaktyczny.

O! Faktycznie. Jak mogłem zapomnieć. To i statyw by się przydał. I jakieś zasilanie...

Ale a propos montażu. Takahashi EM200 ma jedyną w swoim rodzaju lunetkę biegunową.

Po pierwsze nie ustawia się polarnej na okręgu, jak w większości montaży. Polarna ustawia się w takim prostokąciku na siatce lunetki, po uprzednim ustawieniu w lunetce daty i godziny (część siatki jest obrotowa). Daje to niezwykłą (jak na ustawianie lunetką) precyzje ustawienia polarnej. To w sumie spora zaleta, bo można o zmierzchu ustawić polarną i focić jak tylko się ściemni. W montażach bez lunetki musi być na tyle ciemno, by się dało zrobić plate solve. Więc odpadnie kilkanaście minut nocki.

Po drugie nie ma potrzeby poziomowania statywu. Może stać krzywo jak chce, nawet nie dali na nim poziomiczki. Ważne, żeby wypoziomować oś RA i na obudowie montażu jest do tego przeznaczona labelka. Po wypoziomowaniu osi i ustawieniu polarnej zgodnie z siatką lunetki montaż jest gotowy do pracy. Przyznam, że dla mnie to jest tak totalnie nieintuicyjne, że statyw stoi krzywo, a jednak będzie prowadzić dobrze, że mózg mi trzeszczał jak o tym myślałem. Ale w gruncie rzeczy, nieważne jak statyw stoi, ważne, żeby oś RA pokryła się z osią obrotu planety. Ustawienie nóg montażu nie ma znaczenia... Niepojęte (dla mnie), ale działa.

Inna sprawa, że zgrubne ustawienie poziomu na montażu, ułatwi naprowadzenie polarnej we właściwe miejsce, bo śruby lewo/prawo, góra/dół będą przesuwać jak należy, a nie po skosie i poziomiczka na montażu by nie zaszkodziła...

Krzysztof z Bagien · Czwartek o 16:12

3 godziny temu, Loki napisał(a):

Po pierwsze nie ustawia się polarnej na okręgu, jak w większości montaży.

Nowe lunetki biegunowe nie mają już tego śmiesznego kółka z kółkiem, tylko taki trochę sensowniejszy celownik (dla północnej półkuli), uwzględniający nawet precesję na dany rok (fota z CN):

Ale w sumie chyba lepiej się ustawiać na biegun korzystając np. z narzędzia w SharpCapie, przynajmniej dla trochę dłuższych ogniskowych.

3 godziny temu, Loki napisał(a):

Po drugie nie ma potrzeby poziomowania statywu.

W przypadku montaży paralaktycznych w ogóle nie trzeba niczego poziomować, niezależnie do producenta Stricte wymagane jest tylko ustawienie osi deklinacji równolegle do osi Ziemi. Natomiast wypoziomowanie powiedzmy bazy montażu (rozumiem przez to ten element, którym dokonuje się korekcji ustawienia na biegun w azymucie i wysokości) znacznie ułatwia ustawianie na biegun np. metodą dryfu, ale podczas korzystania z lunetki biegunowe nie ma to znaczenia.

Edytowane Czwartek o 17:58 przez Krzysztof z Bagien

Loki · Czwartek o 17:46

1 godzinę temu, Krzysztof z Bagien napisał(a):

Nowe lunetki biegunowe nie mają już tego śmiesznego kółka z kółkiem, tylko taką trochę sensowniejszy celownik (dla północnej półkuli), uwzględniający nawet precesję na dany rok (fota z CN):

Lunetka w Taku uwzględnia precesję do 2030. Plus tej lunetki taki, że jeśli na miejscówce nie masz Internetu i podglądu na położenie polarnej w jakiejś apce, to nadal precyzyjnie jesteś w stanie ustawić polarną. Próbowałem kiedyś ustawić polarną bez lunetki i jak się nie ma wprawy i dobrego softu, to szału można było z tym dostać. Wiem, że ASIAir ułatwia sprawę - chętnie wypróbuję przy jakichś testach balkonowych.

1 godzinę temu, Krzysztof z Bagien napisał(a):

W przypadku montaży paralaktycznych w ogóle nie trzeba niczego poziomować, niezależnie do producenta Stricte wymagane jest tylko ustawienie osi deklinacji równolegle do osi Ziemi. Natomiast wypoziomowanie powiedzmy bazy montażu (rozumiem przez to ten element, którym dokonuje się korekcji ustawienia na biegun w azymucie i wysokości) znacznie ułatwia ustawianie na biegun np. metodą dryfu, ale podczas korzystania z lunetki biegunowe nie ma to znaczenia.

Dla mnie - z jakiegoś powodu - nie jest to intuicyjne. Tak przywykłem do poziomowania statywu, że mi do głowy nie przyszło nawet, że można inaczej...

Edytowane Czwartek o 17:50 przez Loki

count.neverest · Czwartek o 18:53

Rodzaj szkła przed matrycą możesz sprawdzić na porównywarce kamer: https://compare.astronomy-imaging-camera.com/

Kamery mono mają zawsze szkło AR (anti-reflection), bo możesz chcieć rejestrować ultrafiolet albo dalsze pasma podczerwieni. Producent nie blokuje takiej możliwości.

Charakterystyka dla D32-AR:

Mateusz8799 · Czwartek o 21:22

9 godzin temu, tex88 napisał(a):

Używam ten, zmierzony przez @dobrychemik

https://teleskopy.pl/Filtr-Svbony-2--SV220-Dual-Band-7nm-Nebula-Filter-(SKU--W9172B)-teleskopy-8233.html

Przykład z tego roku z kamerka 2600MC, 28x300s

Przepraszam ze wcianam się w temat, ale szybkie pytanie czy to są orginalne kolory które daje filtr. Czy wariacja autora , ponieważ chodzi po głowie min ten filtr. Pozdrawiqm

lkosz · Czwartek o 23:39

2 godziny temu, Mateusz8799 napisał(a):

Przepraszam ze wcianam się w temat, ale szybkie pytanie czy to są orginalne kolory które daje filtr. Czy wariacja autora , ponieważ chodzi po głowie min ten filtr. Pozdrawiqm

kolory się ustala przy obróbce. Są różne podejścia do palety kolorów, z automatyczną kalibracją włącznie (która daje powiedzmy jako-tako wierne odwzorowanie). Kompletnie się tym nie sugeruj, filtry mgławicowe dwupasmowe (h-alpha i o3) dają "te same kolory", różnią się szerokością pasma, jakością jego ustawienia, transmitancją, i generalnie jakością wykonania, i za to się dopłaca. Technicznie - puszczają te same linie emisyjne (noo prawie - jedną lub obie linie tlenu, wodór z azotem lub bez; wszystko to bez znaczenia dla 'kolorystyki'), różniące się odrobinkę między obiektami przez efekt Dopplera i rozszerzanie wszechświata (efekt ma znaczenie wyłącznie na galaktykach).

Edytowane Czwartek o 23:44 przez lkosz

Miesilmannimea · Piątek o 03:14

12 godzin temu, Loki napisał(a):

Przyznam, że dla mnie to jest tak totalnie nieintuicyjne, że statyw stoi krzywo, a jednak będzie prowadzić dobrze, że mózg mi trzeszczał jak o tym myślałem. Ale w gruncie rzeczy, nieważne jak statyw stoi, ważne, żeby oś RA pokryła się z osią obrotu planety.

Dokładnie tak samo jak w dowolnym innym statywie / montażu. Istotne jest tylko to co wytłuszczone, reszta bez znaczenia.

Loki · Piątek o 07:21

4 godziny temu, Miesilmannimea napisał(a):

Dokładnie tak samo jak w dowolnym innym statywie / montażu. Istotne jest tylko to co wytłuszczone, reszta bez znaczenia.

No niby tak, ale właśnie przed chwilą czytałem jakiś wpis kolegi, którzy narzekał na słaby guiding, zapewne z powodu złego wypoziomowania montażu...