MateuszW

A jak z ryzykiem długiego braku wiatru? Wiesz jaki mniej więcej zapas mocy i pojemności akumulatora trzeba przyjąć, żeby uchronić się przed takimi sytuacjami? Oczywiście taki sam problem jest przy panelach.

Warto zwrócić uwagę na kąt ustawienia paneli - jeśli najwięcej prądu potrzeba w zimie, to trzeba je ustawić pod dość dużym kątem, tak żeby Słońce świeciło pod kątem prostym przy górowaniu właśnie w zimie - wtedy przez ten krótki czas w okolicy południa (jak nie ma chmur), panel będzie produkował w okolicy swojego maksimum. Oczywiście odbije się to negatywnie w lecie, ale w tym zastosowaniu powinno dać najlepszy efekt.

Zgadzam się, że nie powinno się ładować akumulatora zbyt dużym prądem, ale za jego ograniczenie nie powinien odpowiadać zbyt słaby zasilacz, tylko dodatkowy układ ograniczający prąd (być może jest coś takiego w powertanku?). Bo w zależności od rodzaju zabezpieczeń w zasilaczu, gdy podłączysz taki o wydajności 0,5A a odbiornik "chce" np 2A, to mogą stać się 3 rzeczy - zadziała zabezpieczenie i zasilacz się wyłączy, zadziała wbudowany układ ograniczający prąd i spadnie napięcie, aby prądu 0,5A nie przekroczyć, albo zasilacz po prostu się spali. Jeśli wiemy że zasilacz ma taki układ ograniczający prąd, to można go w ten sposób użyć, ale na innych zasilaczach lepiej tak nie eksperymentować.

Na obudowie powertanka jest jak byk napisane 15V, twierdzisz że wiesz lepiej od producenta? A co do natężenia prądu, to zależy ono od odbiornika, a nie zasilacza, odbiornik pobiera taki prąd, jaki potrzebuje, a zasilacz ma za zadanie wytrzymać to wymagane natężenie. Czyli prąd napisany na zasilaczu powinien być zawsze z zapasem, a jeśli dasz za słaby zasilacz, to albo zadziała jego zabezpieczenie nadprądowe albo się w końcu spali. Zapewne przy 12V ładowanie jest śladowe, stąd 0,5A wystarcza.

Zależy do jakiego wyciągu. Gdy wkładasz korektor do wyciągu 2", to zapobiega on wpadnięciu do środka. Jak łączysz go jakoś na gwint, a nie blokujesz śrubkami, to nie jest potrzebny. Generalnie jakikolwiek pierścień M48 może go zastąpić.

Może w tym rzecz? Tym prostokątem zaznaczasz miejsce, które program używa do wstępnego zalignowania i oceny jakości klatek. Jeśli zaznaczysz jakiś pusty fragment Słońca, to on się pogubi i uzna, że klatki są poprzesuwane (później robi alignację drugi raz na całym zdjęciu, więc składa dobrze, ale właśnie wcześniej przycina obszar zdjęcia). Powinieneś tym prostokątem zaznaczyć jakieś charakterystyczne miejsce, czyli obszar z plamami.

Od strony focusera istotne jest, żeby w sterowniku ASCOM zostało przewidziane używanie wielu instancji, bo jeśli autor tego nie zrobi, to nie będzie się dało używać więcej niż jednego (np zapisywane ustawienia muszą być niezależne). U różnych producentów jest z tym różnie, nie wszystkie na to pozwalają.

DreamFocusery możesz używać do trzech sztuk na jednym komputerze, każdy jest widoczny osobno. Całą reszta to już kompetencja programu do akwizycji, NINy nie znam, więc nie pomogę. Jeśli pozwala sterować dwoma kamerami głównymi, to pewnie i focusery ogarnie. Ostrość w obu trzeba ustawiać niezależnie, w końcu to inne układy optyczne. Być może da się ustawić to tak, żeby refocus zrobił się równocześnie - ale jeśli program będzie korzystał z temperatury z dwóch urządzeń, to nawet drobna różnica pomiaru skutkować będzie nierównoczesnym zlecaniem refocusa.

Najpierw dokładnie zmierz (wylicz) odległość optyczną między pryzmatem, a oboma matrycami, dobierz odpowiednie przedłużki i dopiero bierz się za testy - tu nie ma miejsca na robienie czegoś "na oko". Prawdopodobnie brakuje Ci przedłużki między OAGiem, a kamerą główną - ale jakiej długości, to już musisz sam ustalić.

Tak, to też dobry argument Obie wersje są dostępne jak coś, tylko do tego drugiego nie mam zdjęcia. W przypadku małych wyciągów (2"), zwykle stosuję napęd głównej osi - silnik daje radę, a nie ma właśnie backlashu i poślizgu (o ile ośka o drawtubę też się nie slizga). Ale zależy to od przypadku, czasem nie da się użyć głównej osi, czasem sprzęt jest za ciężki itp.

Tak, mam też taki wariant, choć w przypadku newtona preferuję to co wyżej, bo jest prostsze i przez to tańsze. Wariant z pierścieniem okalającym wyciąg stosuję tam, gdzie nie da się przykręcić do postawy - np w SCT.

Mam Nawet zdjęcie znalazłem: Pisz na PW gdzie wysyłać, bo standardowo mam >100% zajętej skrzynki

Ja robię z grubsza tak: -Robisz jedno zdjęcie nieba z prowadzeniem, drugie ziemi bez. Opcjonalnie więcej zdjęć i stacki, ale nie może być za długo. -Obrabiasz oba zdjęcia (można też to zrobić później, zależy) -W PSie za pomocą lassa magnetycznego zaznaczam linię horyzontu (najtrudniej sobie poradzić z drzewami itp wystającymi), potem jakieś korekty zaznaczenia żeby było jak najlepsze. -Wycinam rozmazane niebo ze zdjęcia ziemi i z tyłu daję zdjęcie nieba - dopasowuję je względem siebie, żeby jak najlepiej horyzont się pokrywał. -Tam gdzie na niebie są fragmenty rozmazanego krajobrazu, których zdjęcie dolne nie zasłoniło, trzeba się pobawić - np stęplem czy czymś podobnym odtworzyć tam obraz nieba. To zwykle są bardzo małe kawałki. -Finalna obróbka i koniec

Ciapki są w materiale już przed DBE, on je jedyni uwidacznia (przez fakt, że można bardziej wyciągnąć materiał). Problem jest albo w materiale albo stackowaniu albo kalibracji. Albo masz po prostu słabe niebo i materiał już taki jest, a rozwiązaniem będzie dużo więcej materiału lub ciemniejsze niebo

Do zamknięcia

Do zamknięcia

Sprzedam visualback Baader ClickLock 2" z dużym gwintem SCT. To zupełnie inna liga w porównaniu do klasyczne blokowania śrubkami, czy clamping ringiem - bardzo wygodna w użyciu, trzyma osprzęt pewnie i centruje go podczas zaciskania. Rozwiązanie docelowe. Stan idealny. Cena 300 zł + wysyłka 14 zł paczkomat lub odbiór osobisty (Kraków / Wieliczka).

Zależy od światłosiły i odległości filtra od matrycy. U mnie ASI1600 przy f/6,5 wystarcza spokojnie 1,25" (mam koło zwo 5x, nakręcone od razu na kamerę), natomiast przy f/5 i o kilka mm większym oddaleniu filtra, filtry 36 mm są już niezbędne. Przy czym też trzeba zauważyć, że matryca 4/3" to mało precyzyjne określenie - ASI1600 ma 17,7 x 13,4 mm, a ASI294 19,1x13 mm - czyli matryca jest nieco szersza, a więc gorzej dla filtrów.

Zobacz na program qdslr dashboard, ma on funkcję przejścia dzień / noc. Wersja na PC jest darmowa, a za 40 zł masz wersję na androida i podłączasz aparat do telefonu w terenie. I robisz w nocy ujęcie na automacie? On potrafi sobie dobrać czasy rzędu 10-30 sekund przy całkowitej ciemności? Nawet nie pomyślałem, żeby to spróbować

Ile? To ten aparat nie ma bufora ze musi czekać z kolejnym zdjęciem na zapis poprzedniego? Coś tu nie gra zdrowo.

Gratulacje, właśnie odkryłeś błąd okresowy, czyli PE Podejrzewam, że nie znasz na razie takiego tematu jak guiding. Oj wdepnąłeś, teraz to się zacznie zabawa Pamiętam pierwsze miesiące mojego hobby jak zobaczyłem podobnie, że montaż prowadzi raz lepiej, raz gorzej. Chciałem nawet oddawać napęd na gwarancję, bo "źle działa". No i wtedy się wszystko zaczęło... W skrócie - napęd montażu, a właściwie cała przekładnia pracuje lekko nierówno, raz przyspiesza, a raz zwalnia. W efekcie gwiazdy czasem są lepsze, czasem gorsze. Żeby było dobrze, to trzeba albo trzymać się w zakresie możliwości "gołego" montażu, czyli odpowiednio krótkie naświetlanie lub krótka ogniskowa, albo idziemy na głębszą wodę, zakładamy guiding, co znacznie zwiększa dokładność montażu i wyciskamy z niego ile się da. Piękna wizualizacja PE Tu niestety nie ma nic niezwykłego - tak działa praktycznie każdy montaż. Błąd okresowy wynika przede wszystkim z dokładności wykonania kształtu ślimaka i ślimacznicy, oraz w mniejszym stopniu od nierówności każdej kolejnej zębatki, osiowości itp. Regulacja luzów może czasem nieco poprawić sytuację, ale większość z tego jest po prostu integralną cechą tej przekładni. Trzeba albo się z tym pogodzić, albo dodać guiding, albo przejść na montaże z innej półki cenowej (kilkadziesiąt tyś) z wbudowanym enkoderem lub innym rodzajem przekładni.

O czym konkretnie piszesz? Wymianie całej płytki na której jest USB? Jak da się ją kupić u producenta to tak A może o wymianie samego portu? Na 95% tak, jest tam prawdopodobnie typowe złącze które można kupić. Czy może pytasz o przelutowanie tam czegoś więcej, ale nie wymianę płytki? To już zależy co tam jest, ale też nie powinno być problemów. Jest jednak jest pytanie o sens. Piszesz że problem występuje częściej podczas przesuwania - czy wówczas kable się ruszają, czy są wyprowadzone w nieruchomej części? Jak się ruszają, to można popatrzeć na gniazdo, a jak nie, to znaczy że przez środek idzie jakaś wiązka i można ją spróbować poprawić. Generalnie, uważam że zdecydowaną większość problemów z USB stanowi problem z kontaktowaniem w samym gnieździe. Nie ma na to idealnego rozwiązania, USB jest po prostu mechanicznie "niepewne". Trzeba by to sprawdzić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że zasilanie z USB w tym montażu nie jest w ogóle wykorzystywane - ewentualnie służy do detekcji wpięcia kabla. Często pomija się to zasilanie w urządzeniach o większym poborze prądu, wszak i tak to zasilanie jest niewystarczające.

Tokarz z frezarką Zacznij od zapytania ZWO, czy nie mają takich części zamiennych. Może być to tańsze, niż wykonywanie nowego. Chociaż można też przetoczyć gwint ze starej złączki na jakiś większy, ale to pewnie będzie mało użyteczne.

Ciekawe, bo autostakkert wcale nie używa karty

Nie napisałeś, jakiej wielkości są te pliki, ile GB mają. Jeśli sporo, to czas może być w normie, jak na wymienione parametry. Co do HDD to też jeden drugiemu nierówny - można mieć starego, ledwo zipiącego z odczytem 20 MB/s, albo taki powiedzmy 120 MB/s. Jeśli komp ma sata 3, to spokojnie można iść w SSD ok 500 MB/s, co da dużego kopa do wydajności. Co do procesora, to jeszcze zwróć uwagę na chłodzenie - czy nie jest zawalone kurzem, a pasta stara i wyschnięta? To może poważnie ograniczyć wydajność komputera, nawet o połowę w skrajnym przypadku.