MateuszW

Tak, to też dobry argument Obie wersje są dostępne jak coś, tylko do tego drugiego nie mam zdjęcia. W przypadku małych wyciągów (2"), zwykle stosuję napęd głównej osi - silnik daje radę, a nie ma właśnie backlashu i poślizgu (o ile ośka o drawtubę też się nie slizga). Ale zależy to od przypadku, czasem nie da się użyć głównej osi, czasem sprzęt jest za ciężki itp.

Tak, mam też taki wariant, choć w przypadku newtona preferuję to co wyżej, bo jest prostsze i przez to tańsze. Wariant z pierścieniem okalającym wyciąg stosuję tam, gdzie nie da się przykręcić do postawy - np w SCT.

Mam Nawet zdjęcie znalazłem: Pisz na PW gdzie wysyłać, bo standardowo mam >100% zajętej skrzynki

Ja robię z grubsza tak: -Robisz jedno zdjęcie nieba z prowadzeniem, drugie ziemi bez. Opcjonalnie więcej zdjęć i stacki, ale nie może być za długo. -Obrabiasz oba zdjęcia (można też to zrobić później, zależy) -W PSie za pomocą lassa magnetycznego zaznaczam linię horyzontu (najtrudniej sobie poradzić z drzewami itp wystającymi), potem jakieś korekty zaznaczenia żeby było jak najlepsze. -Wycinam rozmazane niebo ze zdjęcia ziemi i z tyłu daję zdjęcie nieba - dopasowuję je względem siebie, żeby jak najlepiej horyzont się pokrywał. -Tam gdzie na niebie są fragmenty rozmazanego krajobrazu, których zdjęcie dolne nie zasłoniło, trzeba się pobawić - np stęplem czy czymś podobnym odtworzyć tam obraz nieba. To zwykle są bardzo małe kawałki. -Finalna obróbka i koniec

Ciapki są w materiale już przed DBE, on je jedyni uwidacznia (przez fakt, że można bardziej wyciągnąć materiał). Problem jest albo w materiale albo stackowaniu albo kalibracji. Albo masz po prostu słabe niebo i materiał już taki jest, a rozwiązaniem będzie dużo więcej materiału lub ciemniejsze niebo

Do zamknięcia

Do zamknięcia

Sprzedam visualback Baader ClickLock 2" z dużym gwintem SCT. To zupełnie inna liga w porównaniu do klasyczne blokowania śrubkami, czy clamping ringiem - bardzo wygodna w użyciu, trzyma osprzęt pewnie i centruje go podczas zaciskania. Rozwiązanie docelowe. Stan idealny. Cena 300 zł + wysyłka 14 zł paczkomat lub odbiór osobisty (Kraków / Wieliczka).

Zależy od światłosiły i odległości filtra od matrycy. U mnie ASI1600 przy f/6,5 wystarcza spokojnie 1,25" (mam koło zwo 5x, nakręcone od razu na kamerę), natomiast przy f/5 i o kilka mm większym oddaleniu filtra, filtry 36 mm są już niezbędne. Przy czym też trzeba zauważyć, że matryca 4/3" to mało precyzyjne określenie - ASI1600 ma 17,7 x 13,4 mm, a ASI294 19,1x13 mm - czyli matryca jest nieco szersza, a więc gorzej dla filtrów.

Zobacz na program qdslr dashboard, ma on funkcję przejścia dzień / noc. Wersja na PC jest darmowa, a za 40 zł masz wersję na androida i podłączasz aparat do telefonu w terenie. I robisz w nocy ujęcie na automacie? On potrafi sobie dobrać czasy rzędu 10-30 sekund przy całkowitej ciemności? Nawet nie pomyślałem, żeby to spróbować

Ile? To ten aparat nie ma bufora ze musi czekać z kolejnym zdjęciem na zapis poprzedniego? Coś tu nie gra zdrowo.

Gratulacje, właśnie odkryłeś błąd okresowy, czyli PE Podejrzewam, że nie znasz na razie takiego tematu jak guiding. Oj wdepnąłeś, teraz to się zacznie zabawa Pamiętam pierwsze miesiące mojego hobby jak zobaczyłem podobnie, że montaż prowadzi raz lepiej, raz gorzej. Chciałem nawet oddawać napęd na gwarancję, bo "źle działa". No i wtedy się wszystko zaczęło... W skrócie - napęd montażu, a właściwie cała przekładnia pracuje lekko nierówno, raz przyspiesza, a raz zwalnia. W efekcie gwiazdy czasem są lepsze, czasem gorsze. Żeby było dobrze, to trzeba albo trzymać się w zakresie możliwości "gołego" montażu, czyli odpowiednio krótkie naświetlanie lub krótka ogniskowa, albo idziemy na głębszą wodę, zakładamy guiding, co znacznie zwiększa dokładność montażu i wyciskamy z niego ile się da. Piękna wizualizacja PE Tu niestety nie ma nic niezwykłego - tak działa praktycznie każdy montaż. Błąd okresowy wynika przede wszystkim z dokładności wykonania kształtu ślimaka i ślimacznicy, oraz w mniejszym stopniu od nierówności każdej kolejnej zębatki, osiowości itp. Regulacja luzów może czasem nieco poprawić sytuację, ale większość z tego jest po prostu integralną cechą tej przekładni. Trzeba albo się z tym pogodzić, albo dodać guiding, albo przejść na montaże z innej półki cenowej (kilkadziesiąt tyś) z wbudowanym enkoderem lub innym rodzajem przekładni.

O czym konkretnie piszesz? Wymianie całej płytki na której jest USB? Jak da się ją kupić u producenta to tak A może o wymianie samego portu? Na 95% tak, jest tam prawdopodobnie typowe złącze które można kupić. Czy może pytasz o przelutowanie tam czegoś więcej, ale nie wymianę płytki? To już zależy co tam jest, ale też nie powinno być problemów. Jest jednak jest pytanie o sens. Piszesz że problem występuje częściej podczas przesuwania - czy wówczas kable się ruszają, czy są wyprowadzone w nieruchomej części? Jak się ruszają, to można popatrzeć na gniazdo, a jak nie, to znaczy że przez środek idzie jakaś wiązka i można ją spróbować poprawić. Generalnie, uważam że zdecydowaną większość problemów z USB stanowi problem z kontaktowaniem w samym gnieździe. Nie ma na to idealnego rozwiązania, USB jest po prostu mechanicznie "niepewne". Trzeba by to sprawdzić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że zasilanie z USB w tym montażu nie jest w ogóle wykorzystywane - ewentualnie służy do detekcji wpięcia kabla. Często pomija się to zasilanie w urządzeniach o większym poborze prądu, wszak i tak to zasilanie jest niewystarczające.

Tokarz z frezarką Zacznij od zapytania ZWO, czy nie mają takich części zamiennych. Może być to tańsze, niż wykonywanie nowego. Chociaż można też przetoczyć gwint ze starej złączki na jakiś większy, ale to pewnie będzie mało użyteczne.

Ciekawe, bo autostakkert wcale nie używa karty

Nie napisałeś, jakiej wielkości są te pliki, ile GB mają. Jeśli sporo, to czas może być w normie, jak na wymienione parametry. Co do HDD to też jeden drugiemu nierówny - można mieć starego, ledwo zipiącego z odczytem 20 MB/s, albo taki powiedzmy 120 MB/s. Jeśli komp ma sata 3, to spokojnie można iść w SSD ok 500 MB/s, co da dużego kopa do wydajności. Co do procesora, to jeszcze zwróć uwagę na chłodzenie - czy nie jest zawalone kurzem, a pasta stara i wyschnięta? To może poważnie ograniczyć wydajność komputera, nawet o połowę w skrajnym przypadku.

Dokładnie. A ta oś bardzo często jest krzywa fabrycznie. Te wgłębienia mogły postać od kulek. A tulejkę można by wytoczyć nową.

W rynek astro najbardziej uderzy słabnąca złotówka, czyli drożejący dolar - wprost proporcjonalnie. Kolejny czynnik to drożejące paliwo, a zatem i cały transport. A rosnące ceny energii i gazu to kolejny czynnik podnoszący koszty dla każdej firmy i pośrednika. Drożeją też materiały, szczególnie aluminium: Powiedziałbym, że wręcz katastrofalnie, a tendencja jest wzrostowa. To już prawie 2x drożej, niż rok temu. Można się więc spodziewać wzrostu cen korpusów teleskopów, wszelkich złączek (drożeje też anodowanie) itp. Obawiam się, że sprzęt astro będzie bardzo drogi

No i wszystko wygląda elegancko, jak powinno. Tak, on tak pracuje. Cały czas na jednych obrotach od podłączenia zasilania. Do dźwięku można się przyzwyczaić, mi się podoba Na powyższych zdjęciach już był ten zasilacz? Generalnie to nawet na 12V po kalibracji i stackowaniu i tak wychodzą dobre zdjęcia, to jest różnica raczej symboliczna. Ale tak, wyższe napięcie powoduje zmniejszenie ilości hotpikseli. A co do kolumn, to one też w praktyce nie mają znaczenia - wystarczy dithering lub kalibracja. Także ciesz się z super kamery w dobrej cenie Jeśli jest stabilizowany, to zawsze taką samą, ale to na swoim wyjściu. Natomiast później na kablu zasilającym i złączach powstaje spadek, zależny od obciążenia. Także tak - jeśli podłączymy kamerę długim i cienkim kabelkiem, to może się okazać, że stracimy te 0,5 - 1V w skrajnych przypadkach.

Tak, w wyniku autostreth wydaje się, że szum jest większy, podczas gdy nie jest. Gdy w wyniku chłodzenia, hotpiksele stają się mniej jasne, autostreth mocniej wyciąga obraz. Dla obiektywnego porównania ustaw na obu zdjęciach taki sam streth ręcznie (liczbowo). Jest też taka funkcja gdzieś, żeby sam zastosował takie same wartości stretcha w innych plikach, ale nie pamiętam jak się nazywała.

To jest jak najbardziej normalne Tak to wygląda gdy nie włączysz trackingu i wynika z faktu, że w osi RA niebo samo się obraca z prędkością 1x. Jak włączysz tracking, to będzie to bardziej intuicyjne. Wówczas: -przy braku naciskania pilota montaż kręci się z prędkością 1x na zachód, ale względem nieba się nie porusza -naciskając przycisk na zachód montaż przyspieszy do prędkości 2x, żeby poruszać się względem nieba 1x -naciskając na wschód, śledzenie się zatrzymuje, dzięki czemu niebo samo ucieka z prędkością 1x, więc efekt jest taki, jakby montaż kręcił się na wschód. Gdy nie włączysz trackingu, to reakcja na przyciski jest taka sama, ale przy braku wciskania ruch jest zatrzymany. W efekcie widzisz, że montaż reaguje jakby tylko na jeden kierunek. Wydaje mi się też, że albo pomyliłeś przy okazji W z E, albo masz ustawioną półkulę południową, albo to mi się coś pomieszało, bo wg mnie w Twoim opisie kierunki powinny być odwrotnie.

No ale właśnie takie ten montaż posiada.

Tamten teleskop wygląda wg mnie ok. Najlepiej zabrać największe lustro, jakie się mieści do podręcznego. Lornetką to jednak zupełnie inne możliwości niż lustrem 8". Jeśli chodzi o wagę optyki, to nią się nie przejmuj, bo wagi podręcznego nikt nie sprawdza - jedynie wymiary muszą się mieścić (choć to też raczej na oko jest weryfikowane). Mój podręczny na wyjazdy ze sprzętem waży 20-25 kg, wypchany głównie szkłem i elektroniką. Natomiast główny to odwrotna historia, waga musi być w limicie, a z wymiarami jest większa spodoba. Niemniej do głównego dawaj tylko absolutnie niezniszczalne rzeczy.

Tzn? Z zapalniczki nie trzeba zasilacza, tylko zwykł kabel. Więc albo zasilacz z gniazdka albo kabel do zapalniczki.